Как-то, собираясь в заповедник с подругами, мы наткнулись на информацию о том, что где-то рядом с заповедником расположена деревня племени аборигенов оранг асли Че Вонг. Деревню отделяет от заповедника узкая речка Куала-Гандах. Наблюдение за слонами – развлечение номер один для местных детей. Приехав, мы обнаружили в деревне кафе, парикмахерскую и школу с одним-единственным преподавателем, в которую ходит вся деревня учиться читать, писать, рисовать и вести бизнес с туристами. Недавно здесь начали строительство домов на земле, куда постепенно переселяют аборигенов из традиционных зыбких домов на сваях в гораздо более надежные, хоть и менее колоритные домики.
Если дать волю воображению и представить себе место, наиболее удаленное от цивилизации и совершенно неподходящее для какой-бы то ни было деловой активности, то это будет славный город Маран в штате Паханг. И вот как раз из него я шлю вам пламенный привет. Можно было, конечно, насторожиться, когда два испанских переводчика под разными предлогами отказались ехать переводить в Маран. Можно было заподозрить неладное, когда я узнала, что у первого испанца – воспаление левой пятки, а у второго – собака съела водительские права. Но если и промелькнула в голове моей здравая мысль, то все пересилило неуемное любопытство и жажда куда-то вечно чесать с чемоданом в лапах.
Министерство правосудия работает в лучших традициях Малайзии по принципу наименьшего сопротивления. Поэтому здесь действует незамысловатая схема оплаты услуг судебных переводчиков: чем дальше от Куала-Лумпура, тем выше ставка из расчета, что переводчику нужно еще до места доехать и где-то остановиться на ночь. Вся логистика – в руках переводчика.
Из Википедии, Trip Adviser, Booking.com и Agoda о Маране удалось узнать только то, что известно о нем мало, отелей там нет и находится он в штате Паханг. Штат Паханг – это джунгли, величественные и нетронутые. Именно здесь случалось слонам и тиграм выходить на шоссе и перекрывать путь автобусам. Над нескончаемым лесом клубится туман. Причем туман, по-видимому, тоже вечный: вдоль дорог стоят знаки «Осторожно: туман!».
Не буду вас утомлять подробными рассказами о том, как на скоростном шоссе дорогу мне переходило стадо коров (хорошо, не слоны), как по радио упорно передавали, что после непрерывно льющего вторые сутки дождя в Паханге местами потопы (деревня Гадюкино нервно курит в углу), как я останавливалась поесть дурианов у дороги и как чуть не проскочила сам Маран, главная улица которого по длине уступает иному торговому центру в Куала-Лумпуре.
Местные жители подсказали, что здесь как раз рядом с судом и полицейским участком есть ведомственный дом отдыха, где можно остановиться. За годы моей работы в гостиничной сфере такого механизма заселения в отель я еще не встречала. Вот послушайте. У въезда в дом отдыха рядом со шлагбаумом к дереву прибита картонка, где написано, что всем желающим остановиться на ночлег в этом райском уголке следует звонить Али на мобильный. Али сказал, что сейчас не его смена и звонить нужно Салиму. Соблаговолил дать номер. Салим радостно сообщил, что свободные номера есть, и объяснил, что сам он сейчас дома, а дом в деревне в пяти километрах от Марана. Это у него так рабочая смена проходит. Сказал ждать у шлагбаума. Приехавший на мопеде Салим в обмен на двадцать долларов выдал мне ключи от неожиданно добротного шале с двумя верандами и гигантским крыльцом с какими-то невообразимыми римскими колоннами.
И сейчас меня терзает любопытство, что же такого могла совершить троица колумбийцев в этом захолустье. Кроме бесконечных плантаций здесь поблизости заповедник слонов. Воображение упорно рисует картину: три хуан-карлоса украли слона и, набрав по дороге полный рюкзак дурианов, пытаются на угнанном внедорожнике добраться до Куала-Лумпура. Но об этом узнаю завтра. Заранее ознакомиться с делом не представляется возможным.
Кто бы мог подумать, что маранский процесс так затронет души читателей этого блога! Несколько дней назад на приеме в российском посольстве по случаю Дня Конституции во время светской беседы за блинами ко мне обратились с вопросом, чем кончилось дело в Маране. Я поперхнулась блином от неожиданности и в очередной раз осознала, как тесен мир. Поэтому спешу представить вашему вниманию развитие сюжета.
Во время второй моей поездки в Маран я ушам своим не поверила, когда услышала, что судья опять взяла внеплановый отгул. На долю секунды нам с адвокатом даже показалось, что секретарь шутит. Но какие тут шутки! Это вам не Германия, где поезда отходят в 15 часов 11 минут, и даже не Куала-Лумпур, где все знают, что два часа дня на самом деле означает два часа тридцать минут, и никто не нервничает зря, обладая этим великим знанием. Это Маран. Здесь четвертое декабря может плавно перетечь в шестнадцатое, а там и вовсе январь на носу. На этот раз придумали вызвать из соседнего штата другого судью на замену. Пока придумывали, завтракали, звонили, судья тоже завтракал и потом ехал. Прошло часа три. Я спала в машине перед зданием суда, компенсируя подъем в пять утра. В этот приезд я решила обойтись без ведомственного шале с колоннами, а приехала утром из Куала-Лумпура.
Представьте себе мой восторг, когда оказалось, что новый судья приехал ровным счетом для того, чтобы перенести слушание на январь, на день, в который, как все надеются, судья Марана не пренебрежет своими прямыми обязанностями. Мне, однако, на этот раз удалось ознакомиться с делом. Поэтому могу вам сообщить, что трое колумбийцев украли в этой далекой деревне вовсе не слона, а взломали банкомат.
В штате Паханг находится самый старый и крупный национальный парк в стране, Таман-Негара. Это действительно очень красивое место. Но правда в том, что из всех национальных парков Малайзии этот, пожалуй, наименее дикий. Я бы сказала, что это комфортная версия для начинающих любителей природы и для тех, у кого нет времени добираться в более отдаленные места. Сюда можно доехать на машине, но мне гораздо больше нравится приплывать в Таман-Негара на лодке. От Куала-Лумпура до пристани в Куала-Тембелинг время в пути около трех часов. А оттуда – два часа на лодке к национальному парку.
В самом парке все вполне цивилизованно, местами даже слишком. Аккуратные шале с горячей водой и кондиционерами, рестораны при гостинице, где пытаются готовить в том числе и европейские блюда. Кинозал, магазин с самым необходимым и небольшая сувенирная лавка.
Фирменный знак именно этого национального парка – тапир, вольно живущий прямо на территории гостиницы. Представьте себе нечто среднее между свиньей и не самой крупной коровой с хоботом. Передняя часть туловища у него черная, задняя – белая, задние ноги снова черные. Как зебра, которую поленились как следует покрасить в полоску. Существо безобидное и ласковое. Но из-за крупных размеров и плохой видимости в темноте здорово может напугать, если пронесется мимо вас в ночи, когда вы возвращаетесь в свой домик в приятном расположении духа после ужина.
Как и во всех национальных парках страны, главное развлечение здесь – это походы. Есть несколько разнообразных маршрутов: лес, пещеры, горы, реки, наблюдение за птицами, рыбалка. Именно в этом парке маршруты достаточно легкие, почему я и называю его прекрасным вариантом для разминки и первого знакомства с дикой природой. К сожалению, из-за популярности Таман-Негара и его относительной близости к крупным городам полуострова здесь сложно оказаться в полном смысле слова наедине с природой. Даже если вы не идете по маршруту с группой, а отправляетесь в индивидуальный поход, в нескольких десятков метров от вас может идти такой же путешественник, а сзади будет нагонять группа. Тут уж как повезет. Даже в ночном походе возникало ощущение, что нас в лесу слишком много. Мне кажется, что такое чувство возникло и у диких зверей, которых здесь сложно увидеть. Вспоминается комикс местного карикатуриста Лата еще 80-х годов: группа туристов засела на специальной площадке для наблюдения за дикой природой, а сотрудник заповедника, завернувшись в шкуру тигра, выглядывает из-за дерева, к восторгу наблюдателей.
Как бы ни обстояло дело с дикими животными, сама природа, конечно, величественная. Больше всего в Таман-Негара я люблю передвижения на лодке. Парк пересекают многочисленные быстрые реки с прозрачной водой. В некоторые части заповедника добираться нужно по реке. В узкой традиционной лодке здорово растянуться на спине во весь рост, подложить под голову запасной спасательный жилет и смотреть, как медленно плывут облака и стремительно проносятся мимо крохотные деревеньки.
К югу от Куала-Лумпура примерно на полпути к Сингапуру расположился еще один город, мимо которого невозможно проехать.
Сложно переоценить значимость Малакки в истории Малайзии. Именно здесь зародился первый малайский султанат. Отсюда началась исламизация Малаккского полуострова. Сюда приезжали первые китайские иммигранты, оказавшие большое влияние на культуру региона. Здесь высадились португальские, а потом и голландские завоеватели. Пласты истории причудливо наслаиваются друг на друга в этом удивительном городе и переплетаются с легендами.
Сам город небольшой, а исторический центр и того меньше. Его можно обойти за несколько часов в рамках одной пешей прогулки. Пройдя сквозь крепостные ворота Порта де Сантьяго, единственную сохранившуюся деталь неприступной португальской крепости А’Фамоса XVI века, вы можете подняться по ступеням на холм, с вершины которого как на ладони раскроется вся история этого города и даже, пожалуй, этой страны.
У подножия холма растет дерево, под которым, по легенде, сидел принц Парамешвара, когда решил, что должен основать здесь государство. На вершине холма – развалины голландской церкви Святого Павла, построенной в 1641 году на месте разрушенного португальского храма Пресвятой Богородицы. За церковью сохранились надгробия знатных голландцев и англичан, правивших колонией. Раскинув руки и склонив голову, смотрит вниз с холма высеченный из белого камня португалец Франциск Ксаверий, самый известный миссионер Востока. Далеко внизу видны здания ратуши Стадтхейс и церкви Христа из красного кирпича на Голландской площади. Тут же, у церкви, поблескивает вода в фонтане королевы Виктории. По традиции такой фонтан устанавливали в крупных городах всех колоний Британской империи.