• Готовый торт, не вынимая из формы, поставьте на мокрое холодное полотенце, и он легко выйдет из формы. На холод торт не выносите — может осесть.
• Теплый воздушный кекс разрезайте горячим ножом — тогда он не потемнеет. Можно воспользоваться толстой ниткой: взяв ее обеими руками, осторожно отделите нужный кусок.
• Бисквитный торт не будет сохнуть, если в картонную коробку вместе с ним положить разрезанное яблоко.
• Изделия из теста, замешанного на столовом маргарине, долго не черствеют.
• Хлебные дрожжи сохраняются дольше, если зарыть их в муку или мелкую соль.
• Перед тем как поставить пирог в духовку, ему дают расстояться в течение 15–20 минут, затем смазывают сырым яйцом.
• Испеченный пирог из формы никогда сразу не вынимают, дают ему остыть. Но и долго не оставляют в форме: от этого он становится влажным и приобретает запах железа.
• Торты со свежими фруктами не следует посыпать сахаром, так как это вызывает обильное выделение фруктового сока, делающего торт влажным.
• Если пирог с одного угла начинает подгорать, подставьте под лист миску с водой.
• Соду и ванилин лучше недосыпать, чем пересыпать, иначе пироги и торты будут невкусными.
• Песочное тесто не месите слишком долго, иначе оно станет плотным, жестким.
• Бисквитное тесто замешивают быстро и выпекают сразу иначе из бисквита улетучиваются пузырьки воздуха и тесто теряет вкус.
• Перед тем как взбить белки, тщательно вымойте, а затем протрите бумагой посулу: белок не взбивается при малейших капельках жира.
• Взбивать белки нужно без перерыва, сначала медленно, а затем постепенно усиливая темп. Взбитые белки следует вводить в тесто (кремы), осторожно помешивая. При сильном помешивании белки «оседают», а изделие получается плотным, непропеченным.
• Изюм для теста промывают горячей водой, а потом обсыпают мукой. В этом случае изюминки распределяются в тесте равномерно.
• Чтобы пирог с капустой получился удачным, постарайтесь при выпечке первые 15 минут не открывать духовку.
Подготовила Ж.Н. Ширикова
СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ…
♦ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
«Жигули» — сцепление, система передач и тормоза, амортизаторы, шаровые опоры
Н.Л. Плиско
Продолжение. Начало см. в № 1, 2, 3, 4 за 1998 год.
Без разборки сцепления
Замена поврежденной вилки выключения сцепления у «Жигулей» — дело довольно сложное и трудоемкое, поскольку приходится демонтировать картер сцепления. Но эту операцию можно провести за несколько минут. Отверните два болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления, и отведите его в сторону. Снимите с картера резиновый чехол вилки и извлеките ее. Концы новой вилки опилите на наждаке или напильником по плоскости наподобие клина, как показано на рис. 73,а. Освещая лампой через лючок выжимной подшипник, вставьте вилку на место, заводя ее концы под пружину на выжимном подшипнике при помощи крючка (рис. 73,б). Обычно это удается после нескольких попыток, что все равно намного выгоднее, чем установка вилки обычным способом.
Остается возвратить на место чехол и цилиндр сцепления и, если требуется, отрегулировать свободный ход вилки — 4–6 мм в месте, где упирается шток цилиндра.
Рис. 73.Заточка концов вилки (а) и крючок (б)
Проще, чем разборка
На автомобилях «Жигули» и «Москвич» после длительной стоянки случается, что ведомый диск сцепления прилипает к маховику. Чтобы разъединить их, есть довольно простой способ. Снизу картера сцепления просверлите отверстие диаметром 17 мм, как показано на рис. 74.
Рис. 74.Отверстие диаметром 17 мм в картере сцепления для разъединения диска и маховика «Жигулей»:
1 — картер сцепления; 2 — маховик коленчатого вала; 3 — диски сцепления; 4 — стамеска
Поверните рукояткой коленчатый вал так, чтобы окно в кожухе сцепления совпало с просверленным отверстием. Попросите помощника нажать до предела педаль сцепления или зафиксируйте ее в этом положении упором, хотя бы палкой. И через отверстие просуньте между маховиком и диском сцепления остро отточенную отвертку или стамеску. Повторите эту операцию через два других окна, поворачивая коленчатый вал. Диск отделится от маховика (рис. 74). Просверленное отверстие закройте полиэтиленовой пробкой.
Можно и так
После более или менее длительной стоянки у «Жигулей» и «Москвичей» диск сцепления иногда так крепко прилипает к маховику коленчатого вала, что разъединить их, нажимая педаль выключения сцепления, не удается. Автолюбители в таких случаях применяют разные способы. Вот один из них: выкатите машину из гаража и прогрейте двигатель. Затем два-три человека толкают ее, чтобы легче включать первую передачу, а водитель, сидя за рулем, выжимает до упора педаль сцепления. Плавно увеличивая обороты двигателя и не отпуская педаль сцепления, надо проехать 300–400 м. В это время диск всегда отделяется от маховика.
Когда не выключается сцепление
На «Жигулях», простоявших несколько месяцев, не выключается сцепление: его диск прилипает к маховику. Чтобы разъединить их, можно поступить следующим образом. Прогреть двигатель на нейтральной передаче, немного нагревая таким образом его сцепление. Полностью выбрать регулировочную длину штока выключения сцепления, тем самым создавая предварительную нагрузку на пружину нажимного диска. Включить одну из передач, одновременно нажимая педали сцепления и тормоза. Помощник в это время рукояткой пробует провернуть коленчатый вал двигателя. После нескольких попыток диски разъединяются, что сопровождается щелчком и резким уменьшением сопротивления вращению вала. Теперь нужно восстановить регулировку штока рабочего цилиндра сцепления — и можно ехать.
Проверьте состояние серьги
Если перетерлась пластмассовая серьга на тросе, которой он соединен с рычагом педали сцепления (рис. 75,а), то на автомобиле ВАЗ-2108 внезапно проваливается педаль привода сцепления.
Рис. 75,а.Заводская конструкция:
1 — трос; 2 — пластмассовая серьга; 3 — рычаг педали сцепления; 4 — ось серьги
Удалите остатки серьги с троса, а вместо нее установите металлическую вилку с болтом и гайкой (рис. 75,б). Конец болта надо расклепать, чтобы гайка не отвернулась из-за вибрации. Шплинт предохраняет наконечник троса от выхода из вилки.
Рис. 75,б.Самодельная вилка:
1 — трос; 2 — шплинт диаметром 1,5 мм; 3 — серьга; 4 — болт М6 с гайкой
Надо смазать трос
Если у ВАЗ-2108 перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления, следует отрегулировать зазор в приводе сцепления или установить более сильную пружину на вилку рычага.
Если это не поможет, извлеките трос из оболочки и смажьте «Универсальной графитовой смазкой». Привод сцепления станет работать нормально даже без пружины на рычаге вилки.
Замена «Невы» ТОСОЛом
Если в дороге вышла из строя гидросистема выключения сцепления автомобиля из-за течи жидкости, то прежде всего надо восстановить герметичность системы. «Невы», которой заполняется эта гидросистема, может с собой не оказаться. Тогда заправьте систему ТОСОЛом, которого в машине предостаточно, и благополучно доедете до дома. Здесь слейте ТОСОЛ, промойте систему небольшим количеством тормозной жидкости, после чего полностью заправьте «Невой».
* * *
В конструкцию трансмиссии заложено свойство предохранять механизмы от поломок при резком включении сцепления. Достигается это за счет фрикционных накладок и демпфирующих пружин на ведомом диске сцепления.
Чтобы содержать механизмы трансмиссии в порядке, необходимо постоянно поддерживать регламентированный размер свободного хода педали сцепления. За этим надо следить, поскольку по мере естественного изнашивания фрикционных накладок ведомого диска свободный ход педали уменьшается, и если его не восстанавливать периодической регулировкой, он пропадет полностью. А при этом уменьшается усилие нажимного диска на фрикционную накладку ведомого диска, постоянно пробуксовывают их рабочие поверхности, сцепление выходит из строя.
Если сделать свободный ход педали сцепления чуть больше рекомендованного, первая передача и задний ход будут включаться со скрежетом. А остальные передачи на ходу автомобиля — с трудом. Такие при
знаки наблюдаются еще при наличии воздуха в гидроприводе или деформации ведомого диска.
О неисправностях в механизме сцепления можно судить и по рывкам, когда вы трогаетесь с места. При попытке резкого разгона автомобиля двигатель быстро набирает обороты, а скорость увеличивается крайне медленно. На затяжном подъеме автомобиль теряет скорость вплоть до остановки. На новых машинах причина здесь может быть одна: моторным маслом, проникающим из двигателя через сальник коленчатого вала, замаслены фрикционные прокладки.
Таблица 4.Оперативные меры по устранению неисправностей в механизме трансмиссии
• Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
Признаки: затрудненное переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом
Причина неисправности ∙ Способ устранения
Увеличение зазоров в приводе выключения сцепления ∙ Отрегулировать привод выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска ∙ Заменить накладки, проверить биение диска
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач ∙ Очистить шлицы, смазать смазкой ЛСЦ-15. При износе или смятии шлиц заменить первичный вал или ведомый диск
Поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления ∙ Заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Наличие воздуха в системе гидропривода ∙ Прокачать систему
Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы ∙ Подтянуть соединения, заменить поврежденные детали, прокачать систему привода
Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра ∙ Заменить уплотнительные кольца, прокачать систему
Нарушение герметичности при загрязнении или износе переднего уплотнительного кольца главного цилиндра ∙ Очистить уплотнительное кольцо, при износе заменить
• Неполное включение сцепления (сцепление буксует).
Признаки: недостаточное ускорение при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой, ощущается потеря мощности при подъеме, возрастает расход топлива, перегрев двигателя
Отсутствие зазоров в приводе ∙ Отрегулировать привод выключения сцепления
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска ∙ Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска ∙ Тщательно промыть уайт-спиритом замасленные поверхности, устранить причины замасливания дисков
Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра ∙ Промыть цилиндр и прочистить компенсационное отверстие
Перекрытие компенсационно отверстия главного цилиндра манжетой поршня, сопровождающееся постоянным поступлением воздуха в систему гидропривода при полном отсутствии подтекания тормозной жидкости ∙ Увеличить ход педали сцепления
• Рывки при работе сцепления
Заедание спупицы ведомого диска на шлицах первичного вала ∙ Очистить шлицы, смазать смазкой ЛСЦ-15; при износе или смятии шлиц заменить при необходимости первичный вал или ведомый диск
Замасливание фрикционных накладок, поверхностей маховика и нажимного диска ∙ Промыть уайт-спиритом, устранить причину замасливания
Недопустимый износ фрикционных накладок ведомого диска ∙ Заменить накладки, проверить, нет ли повреждений дисков
Повреждение поверхностей или коробление нажимного диска ∙ Заменить кожух сцепления в сбор: с нажимным диском
• Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение подшипника выключения или утечка смазочного материала из него ∙ Заменить подшипник
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач ∙ Заменить подшипник
• Шум в коробке передач
Недостаточный уровень масла в коробке передач ∙ Восстановить уровень масла
• Затрудненное переключение передач
Неполное переключение передач ∙ См.: «Неполное выключение сцепления»
Заедание сферического шарнира ∙ Зачистить сопрягающиеся поверхности шарнира
Деформация рычага переключения передач ∙ Устранить деформацию или заменить новым
• Утечка масла
Износ сальников валов ∙ Заменить сальники
Ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок ∙ Подтянуть гайки или заменить уплотнительные прокладки
Ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач ∙ Подтянуть гайки
• Стук в карданной передаче при трогании с места, быстром разгоне или переключении передач
Ослабление затяжки болтов и гаек крепления эластичной муфты и фланцев карданных шарниров ∙ Затянуть болты
Увеличение зазора в подшипниках карданных шарниров ∙ Отремонтировать шарниры с заменой изношенных деталей
• Шум и вибрация карданной передачи
Деформация карданных валов ∙ Выправить на прессе или заменить валы
Повышенный зазор в подшипниках промежуточной опоры ∙ Заменить подшипники
Повреждение промежуточной опоры ∙ Заменить опору
Ослабление затяжки гаек крепления поперечины к кузову ∙ Затянуть гайки
Повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или заедание ∙ Отремонтировать шарнир с заменой изношенных деталей
Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты ∙ Поджать сальник и обжать его обойму. При утечке смазочного материала заменить сальник
Ослабление гайки крепления вилки переднего карданного вала ∙ Отсоединить передний вал от заднего и затянуть гайку, а затем зачеканить ее
• Утечка смазочного материала
Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты, инзос уплотнителя ∙ Поджать сальник и обжать его обойму. Изношенный сальник заменить
• Постоянный повышенный шум при работе ведущего моста
Неправильная регулировка, повреждение или ∙ Определить неисправность и отремонтировать износ шестерен или подшипников редуктора редуктор
Недостаточное количество масла ∙ Восстановить уровень масла и проверить, нет ли утечки через уплотнения или в балке моста
• Шум при разгоне автомобиля
Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала ∙ Снять редуктор, отремонтировать с заменой поврежденных деталей
Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи при ремонте редуктора ∙ Отрегулировать зацепление
• Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни ∙ Заменить поврежденные детали
Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи∙ Проверить шестерни, при необходимости заменить их, восстановить нормальный боковой зазор между зубьями шестерен
• Шум при движении на повороте
Тугое вращение сателлитов на оси ∙ Заменить поврежденные или изношенные детали
Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала ∙ Отрегулировать зазор
Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов ∙ Небольшую шероховатость зачистить шкуркой. При невозможности устранить дефект заменить ось
Повреждение подшипников полуосей ∙Заменить подшипники
• Стук в начале движения автомобиля
Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем ∙ Заменить фланец и шестерни главной передачи
Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи ∙ Отрегулировать зазор
Ослабление болтов крепления штанг подвески ∙ Затянуть болты
• Утечка масла
Износ или повреждение сальника ведущей шестерни ∙ Заменить сальник
Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок ∙ Проверить биение полуоси, прогиб балки. Выправить или заменить поврежденные детали
Ослабление болтов крепления картера редуктора ведущего моста ∙ Затянуть болты
Повреждение уплотнительных прокладок ∙ Заменить прокладки
Ошибки не будет
Водители ВАЗ-2108 и 2109 нередко ошибаются, особенно в первое время, включая вместо первой передачи заднюю. О возможных неприятных последствиях догадаться нетрудно.
Чтобы вовремя заметить ошибку, установите на передней панели сигнальную лампу, подсоединив ее к штеккеру 16 разъема 1119 в монтажном блоке. Поскольку от него питается лампа в фонаре заднего хода, то одновременно будет загораться и дополнительная лампа. Водитель по ней определит сразу, что включена задняя передача.
Установите звонок
Чтобы водители ВАЗ-2Ю8 и 2109 не включали ошибочно первую передачу вместо задней и наоборот, можно еще применить и звуковую индикацию, используя электронные дверные звонки. В них есть трансформатор, преобразующий напряжение 220В в 12В, которое и подается на микросхему. Если звонок в обход трансформатора подключить параллельно фонарям заднего хода, то при включении передачи этого хода звонок будет издавать птичью трель. Когда он установлен у заднего стекла, его слышат и пешеходы.
Вырежьте окно
У автомобилей ВАЗ-2108 и 2109 при езде по неасфальтированным дорогам в тормозной щит переднего колеса нередко попадают камешки и вызывают скрежет при вращении тормозного диска. Чтобы они не задерживались в щите, вырежьте в нижней его полке окно, как показано на рис. 76. Скрежета после этого не будет.
Рис. 76. Окно (заштрихованный участок) в тормозном щите
Монтируем пружину при помощи скобы
Те, кто самостоятельно обслуживает «Жигули», знают, как не просто установить стяжные пружины на колодки задних тормозов. Чтобы облегчить эту работу, изготовьте из кусочка листовой стали скобу, показанную на рис. 77. При монтаже пружины ее ушко цепляют за отогнутый усик скобы, а монтажной лопаткой, вставленной в разъем скобы и опирающейся на поверхность ко-
Рис. 77.Взаимное положение деталей и инструмента при монтаже пружины на тормозные колодки «Жигулей»:
1 — монтажная лопатка; 2 — скоба; 3 — тормозная колодка; 4 — пружина лодки, подтягивают ушко пружины до отверстия, куда конец пружины можно заправить рукой.
Съемник для ВАЗ-2121
Известно, что снять тормозные барабаны с полуосей у «Нивы» да и у «Жигулей» бывает очень трудно. Из-за коррозии алюминиевая поверхность барабана крепко пристает к стальному фланцу полуоси.
Из куска рессоры (можно и из другого подходящего материала) сделайте приспособление, которым за несколько минут снимаются оба тормозных барабана. Съемник — он показан на рис. 78 — зацепляете отогнутым концом за кромку барабана. Через отверстие в полосе продевают длинный стальной рычаг — пруток и упираются им в торец полуоси с предварительно снятым декоративным колпаком. Поочередно, в нескольких местах, вращая барабан, сдвигают его с посадочного пояса и шпилек.
Рис. 78
Грани не повредятся
Чтобы снять тормозной диск или барабан на «Жигулях», нужно отвернуть два болта М8 с длинными хвостовиками-направляющими для установки колеса. Зачастую резьба этих болтов сильно ржавеет, и обычный рожковый ключ только срывает грани. Использовать прилагаемый к машине накидной ключ 12x13 мм не удается, потому что головка болта низкая и ключ с нее соскакивает.
Чтобы выйти из положения, предлагаем следующий способ. На хвостовике болта нарежьте резьбу М8 и прижмите накидной ключ гайкой. Теперь он не сорвется с граней.
С одной стороны на другую
В инструкциях по ремонту есть рекомендация периодически менять местами передние и задние колодки задних тормозов, чтобы они изнашивались равномерно. Отмечено, что у моделей 2103 и 2105 эти колодки невзаимозаменяемы.
Правда, и у этих машин можно поменять колодки, если переставить на них регулирующие устройства. Но это кропотливая работа. Поступите проще. Пару колодок с одного колеса меняем местами с парой другого, тогда передние становятся задними, а задние — передними. А чтобы колодки не теряли приработки, вместе с ними переставьте и тормозные барабаны.
Индикаторы износа
Допустимая остаточная толщина накладки на колодках передних тормозов «Жигулей» 1,5 мм. Чтобы без замеров определить момент, когда колодки нуждаются в замене, а также следить за их состоянием в процессе эксплуатации, перед установкой колодок сделайте на них индикаторы изчоса. Эту роль выполнят полоски белой краски шириной 1,5 мм, нанесенные у основания накладок с видимой в суппорте стороны.
Посредством гидравлики
При разборке тормозов у «Жигулей» бывает трудно извлечь поршень из демонтированного суппорта. Соедините его трубкой с рабочим цилиндром от тормозов заднего колеса и заполните систему жидкостью через штуцер для выпуска воздуха. Сжимая поршни маленького рабочего цилиндра руками, как показано на рис. 79 стрелками, и подпитывая систему, довольно легко выдавить большой поршень из суппорта.
Рис. 79.Система для извлечения поршня из суппорта переднего тормоза «Жигулей»:
1 — суппорт; 2 — трубка; 3 — рабочий цилиндр заднего тормоза
Нагреть и остудить
Чтобы извлечь из тормозного цилиндра «Жигулей» заклинившийся поршенек, достаточно немного нагреть цилиндр, а потом остудить, положив на полчаса в морозильную камеру холодильника. Регулятор его надо поставить на самую низкую температуру.
После такой операции поршенек свободно выскакивает из цилиндра даже от легкого удара.
Как снять барабан
На автомобилях «Жигули» бывает трудно снять тормозной барабан заднего колеса из-за коррозии центрирующего пояска на полуоси. Задача значительно упрощается, если использовать разность линейного расширения алюминиевого сплава, из которого сделан барабан, и стального фланца полуоси. Обливайте барабан горячей водой до тех пор, пока юн не нагреется.
Затем вворачивайте два болта в отверстия барабана, и они, упираясь во фланец, легко отделяют барабан.
Не спешите с ремонтом
Увидев после долгой зимней стоянки автомобиля потеки тормозной жидкости на покрышке, не спешите покупать запасные части для ремонта тормозов. Проделайте следующее. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, после чего снимите колесо, тормозной барабан и колодки, запачканные жидкостью. Промойте и просушите их. Колодки зачистите наждачной бумагой средней зернистости, удалите остатки тормозной жидкости из-под пылезащитных чехлов рабочих цилиндров и установите на место все снятые детали. Несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза. Убедившись, что течи нет (значит, причина ее была в деформации резиновой манжеты от мороза), дело считайте законченным.
Через два-три дня эксплуатации автомобиля снимите тормозной барабан, чтобы окончательно убедиться в отсутствии течи и исправности тормозов.
Поставьте шайбу
В «Ниве» ВАЗ-2121 при пользовании стояночным тормозом бывает, что от большого усилия расходятся лапки кронштейна, удерживающего оболочку троса, и тормоз отказывает.
Чтобы трос не выходил из кронштейна, поставьте между ним и втулкой оболочки шайбу 4 (рис. 80), повернув ее прорезью в другую сторону относительно прорези в кронштейне.
Рис. 80.Крепление троса:
1 — втулка; 2 — оболочка; 3 — кронштейн; 4 — шайба
Втулки против загрязнения
Если у ВАЗ-2101 после длительной (около 10 лет) эксплуатации начнет подтекать тормозная жидкость в колесных цилиндрах, в главном и в цилиндрах сцепления, разберите все эти узлы. Обратите внимание на продольные риски, расположенные главным образом на нижней части манжет, поршней и зеркале цилиндров. Они указывают на то, что в тормозной жидкости содержатся твердые осаждающиеся частицы — мелкий песок. Он попадает в бачки с жидкостью из-за нарушения герметичности резиновых мембран на их пробках.
Приобрести новые диафрагмы или пробки в сборе трудно, поэтому поступите так. Выточите из пластмассы три втулки 4 (рис. 81), отрежьте диафрагму от фланцевой части и закрепите ее на втулках нитками. Фланцы, если они целые, можно использовать в качестве прокладок под втулкой.
Рис. 81.Переделка пробки:
1 — компенсационное отверстие; 2 — пробка; 3 — прокладка; 4 — втулка; 5 — бандаж из ниток; 6 —горловина бачка; 7 — резиновая диафрагма
После ремонта цилиндров, замены манжет и тормозной жидкости, переделки пробок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления все узлы станут работать нормально и жидкость не загрязняется.
Позаботьтесь о шлангах
Со временем в тормозных шлангах «Жигулей» появляются мелкие трещины. Попытки обматывать их разного вида изоляционными лентами успеха не приносят — лента ломается в изгибах, особенно зимой. Под нее попадает грязь, вода и шланги разрушаются еще быстрее.
Чтобы защитить их, продлить срок службы, сделайте следующее. Сняв с автомобиля, промойте хорошенько бензином, особенно трещины, и нанесите по всей длине три слоя растворенной в бензине сырой резины с промежуточной сушкой по 15–20 минут. Поместите шланги в нагретую до 120–130 °C бытовую электропечь на 30 минут (можно в духовку газовой плиты) для вулканизации. Поверхность получается гладкой и без трещин. Этим же методом ремонтируют защитные чехлы шаровых опор и рулевых тяг.
Восстановите поплавок
В «Жигулях» пенопластовый поплавок в бачке с тормозной жидкостью со временем так бывает пропитан ею, что начинает давать ложные сигналы. Поскольку в продаже поплавков нет, а приобретать комплект с бачком дорого, восстановите плавучесть старого поплавка таким образом.
Сделав в нем несколько десятков проколов швейной иглой, опустите в банку с бензином, который вытеснит тормозную жидкость из пенопласта. Затем хорошо просушите поплавок и покройте его тонким слоем клея «Момент», убедившись заранее, что он не растворяется в тормозной жидкости («Нева»).
Помощник не нужен
Для прокачки тормозной системы автомобиля без помощника вполне можно использовать доступный всем ручной шинный насос и тисочки. При этом действуют так.
Сделав несколько качков тормозной педалью, дожимают ее до упора и ставят пятку ручного шинного насоса поперек рычага педали вплотную к ее обрезиненной пятке. Рукоять насоса прижимают к подушке водительского кресла, предварительно закрепив тисочки на штоке насоса таким образом, чтобы они упирались в торец насоса. Роль пружины в этом случае выполняет упругий наполнитель сиденья водителя, который распрямляется, когда из тормозной системы через клапан одного из рабочих цилиндров выпускается тормозная жидкость.
Без прокачки системы
Как прокачать систему без помощника? Воздух из нее удаляется так. Открыв для его выпуска штуцер, сожмите поршни до начала выхода из штуцера тормозной жидкости, после чего заверните штуцер и отпустите поршни. Трех таких операций, занимающих меньше минуты, достаточно, чтобы воздух был удален из цилиндра полностью.
При разборке его, чтобы избежать потери тормозной жидкости, закройте тормозной бачок крышкой бачка сцепления с заклеенным изоляционной лентой компенсационным отверстием.
Проще всего можно собрать тормоз, если установить одну колодку, а затем, соединив ее стяжными пружинами с другой, упереть последнюю в шлиц поршня и в пакет пластин, служащих нижней опорой. Затем повернуть колодку к тормозному щиту и установить ее на место. При этом нужен только один инструмент — небольшая отвертка, при помощи которой перетягиваем колодку через фланец полуоси, избегая излишнего растяжения стяжных пружин.
После этого устанавливаем распорную планку и рычаг привода ручного тормоза, разводя колодки эксцентриками. Распорную планку удобнее положить внутрь, на полуось, до установки второй колодки… Эксцентрики перед работой полезно отмочить «компрессом» с тормозной жидкостью.
Помощник — воздух
Прокачку тормозной системы автомобиля для удаления из нее воздуха или при замене жидкости, согласно инструкциям, проводят вдвоем. Один нажимает на педаль тормоза, другой отворачивает штуцер. Между тем можно отказаться от услуг помощника, если создать давление на жидкость при помощи воздуха, накачивая его в наполнительный бачок главного цилиндра тормозной системы.
Для этого в крышку бачка встраиваем штуцер с золотником от камеры, уплотняя соединение резиновыми прокладками. К штуцеру подсоединяем шланг шинного насоса с манометром и накачиваем воздух до давления 1 кгс/см. Далее действуем как обычно — отворачиваем штуцеры на рабочих цилиндрах, и жидкость стекает. Не допуская снижения ее уровня в бачке до предела, доливаем свежую порцию и подкачиваем воздух.
Жидкость не вытекает
На «Жигулях» и «Москвичах» при ремонте гидропривода тормозов или сцепления обычно жидкость вытекает наружу и в систему попадает воздух. Чтобы этого не происходило, достаточно плотно закрыть отверстие в крышке наполнительного бачка липкой лентой, пластилином и т. п.
Если крышка бачка тормозной системы имеет выводы для подсоединения проводов (BA3-2103, 2106 и др.), вместо нее можно поставить крышку бачка сцепления.
По окончании работы не забудьте очистить отверстие в крышке. Как правило, прокачки системы после этого не требуется.
Подойдет торцевая головка
Если на «Жигулях» надо отвернуть клапаны для прокачки тормозной системы, к которой давно никто не прикасался, открытый гаечный ключ «на 8» в большинстве случаев непригоден — он только помнет грани приржавевшего штуцера. Здесь выручит обычная торцевая головка «на 8» из набора головок. Чтобы она села на штуцер, надо проточить ее с одной стороны, как показано на рис. 82.
Рис. 82.Торцевая головка для клапанов (штриховкой показан удаляемый металл)
Груша — помощник
Если нет помощника и приспособления, а у ВАЗ-2102 после замены шланга и цилиндра переднего тормоза требуется прокачать тормоза, это удается сделать так. Заполнив бачок тормозной жидкостью, полностью выверните штуцер, предназначенный для удаления воздуха, и вставьте в образовавшееся отверстие наконечник сжатой резиновой груши емкостью 200–250 см3. По мере убывания жидкости из бачка добавляйте ее. Когда груша заполнится воздухом и жидкостью, выньте ее и заверните на место штуцер. Работоспособность тормозов восстанавливается полностью. Жидкость из груши верните в емкость.
Простое приспособление
При работе с тормозной системой или сцеплением на автомобиле нередко требуется держать соответствующие педали в нажатом положении. Обычно это делает помощник. Его можно заменить приспособлением — раздвигающимся упором, показанным на рис. 83.
Рис. 83.Общий вид и фиксация педали:
1 — педаль тормоза или сцепления; 2 — приспособление; 3 — пластина; 4 — сиденье
При прокачке систем, когда из них выходит жидкость, приспособление, как положено, опускает педаль до упора и держит ее.
Пробка — крышка
Если у автомобиля ВАЗ-2101 лопнула крышка у бачка тормозной жидкости, уплотняющая вывод датчика ее уровня, изготовьте новую крышку, использовав пробку пластмассовой канистры (для TOCOЛa) вместимостью 10 литров, резьба которой соответствует резьбе горловины бачка. Для доработки крышки необходимо подрезать торец до размера 20 мм и сделать отверстие в донышке, как показано на рис. 84.
Рис. 84.Доработка пробки
Полезная мелочь
Не дожидайтесь, когда резиновые накладки педалей тормоза и сцепления «Жигулей» протрутся до дыр на одном из углов. Меняйте их местами и переворачивайте раз в год, и они прослужат в четыре раза дольше.
Ремонт амортизатора
При эксплуатации «Жигулей» на плохих дорогах иногда отламывается верхний наконечник кожуха переднего амортизатора.
Отремонтировать его можно так. На оставшемся конце нарезается резьба М10х1,25. Сюда наворачивается удлинитель 1, изготовленный по приведенному эскизу. Чтобы он не отворачивался, прихватите его к шайбе 3 сваркой.
Для повышения прочности наконечника на удлинителе нарезана вместо М8 резьба М10х1,25, как это делают с 1983 года у модернизированных амортизаторов для автомобилей ВАЗ (рис. 85).
Рис. 85.Восстановление наконечника:
1 — удлинитель; 2 — оставшийся конец наконечника; 3 — шайба; 4 — кожух
Вместо болта… гайка
Когда у «Жигулей» обрывается один из болтов, на которых крепят нижний кронштейн переднего амортизатора в подвеске, то либо заменяют его другим (а это сложная работа со сваркой), либо пытаются каким-то образом удлинить обломок, оставшийся на рычаге, что тоже непросто, так как требует сварки или изготовления удлинителя с внутренней и наружной резьбой.
Можно поступить иначе. Нарежьте на всем оставшемся обломке болта резьбу, распилив круглым напильником на конус отверстие в кронштейне амортизатора и закрепив его высокой гайкой, которую тоже обработайте на конус, подобно гайке для крепления колес. Как выглядит такое соединение, видно на рис. 86.
Рис. 86.Ремонт крепления переднего амортизатора «Жигулей»:
1 — нижний рычаг подвески с обломком болта; 2 — кронштейн амортизатора; 3 — новая гайка
Гайка из головки болта
У «Жигулей» нередко при отворачивании заржавевших гаек, крепящих кронштейн переднего амортизатора к нижнему рычагу, ломается болт. Предлагаем такой вариант восстановления крепления. Обрежьте остаток болта заподлицо с кронштейном. По центру болта просверлите отверстие до упора в пружину и нарежьте в нем резьбу М8. Таким образом, приваренная к кронштейну головка болта становится гайкой. В нее вворачивается болт М8 с пружинной шайбой, который надежно держит кронштейн амортизатора.
Без замены шпилек
Случается, что на автомобиле «Жигули» при снятии кронштейна переднего амортизатора — при замене резиновой втулки — ломаются шпильки крепления. Чтобы не менять весь рычаг, на оставшуюся часть шпильки (с одной-двумя нитками резьбы) следует навернуть и приварить специально выточенный согласно рисунку стальной удлинитель. Кстати, резьбу можно и не делать, но тогда придется поддерживать удлинитель во время сварки (рис. 87).
Рис. 87
При помощи втулки и шайбы
Если на «Жигулях» появился стук из-за ослабленного крепления пальца, на который надевается верхняя проушина заднего амортизатора, то избавиться от этого дефекта удается при помощи втулки 2 и шайбы 3, установленных на пальце между кузовом и проушиной амортизатора, как показано на рис. 88. При заворачивании гайки палец как бы растягивается и становится неподвижным. На втулке нужна лыска, чтобы вставить деталь в щель между пальцем и днищем кузова.
Рис. 88
Сварка не нужна
Когда на «Жигулях» оказывается незатянутым крепление нижней проушины заднего амортизатора, в результате разбивается отверстие в кронштейне, приваренном к балке заднего моста. При восстановлении узла можно избежать необходимых в таких случаях сварочных работ путем изготовления двух новых деталей. Вместо штатных шайбы 2101-2915547 и втулки 2101-2915590 выточите другие, показанные на рис. 89. Овальное разбитое отверстие в кронштейне обработайте до круглой формы большего диаметра (16 мм) и соберите узел крепления амортизатора, как показано на рис. 89.
Рис. 89.Восстановление поврежденного крепления нижней проушины заднего амортизатора «Жигулей»:
1 — болт; 2 — нижняя проушина амортизатора; 3 — новая шайба; 4 — кронштейн с увеличенным отверстием; 5 — новая втулка
Обломился палец
Если это произошло с задним амортизатором ВАЗ-2101, требуется довольно сложный ремонт. На СТОА в таких случаях вырезают часть лонжерона и вваривают на это место новый кусок с исправным пальцем.
Есть другое решение. Изнутри багажника делаем разметку, чтобы установить на лонжероне места, где находится приваренный конец крепежного пальца. От продольной оси автомобиля эти точки лежат на расстоянии 210 мм (на правом лонжероне) и 200 мм (на левом); каждое — между круглым и треугольным отверстиями на коробе лонжерона. Найдя приблизительно это место, высверлим там кружок диаметром около 30 мм, после чего должна открыться заваренная головка пальца. Пройдем ее сначала сверлом диаметром 4–6 мм, а затем при помощи 17-миллиметрового сверла удалим палец. Заранее заготовим новый (рис. 90,а) из конструкционной стали и стальную же планку-прокладку (рис. 90,б). Обратите внимание на то, чтобы расстояние от центра отверстия в планке до ее ребра было 14 мм, как показано на рис. 90, 6.
Рис. 90. Новый крепежный палец (а) и планка-прокладка (б)
Подкладку ставим снизу вместе с пальцем. А сверху крепим его гайкой с простой и пружинной шайбами и раскерниваем или обвариваем электросваркой. Затем гайку желательно надежно обмазать антикоррозионной мастикой.
Ремонт шаровой опоры
Нижняя шаровая опора в передней подвеске «Жигулей» нагружена меньше, чем верхняя, однако и она со временем изнашивается. В популярной книге «Автомобили ВАЗ» описан способ ремонта только верхних опор. По аналогии с ним разработана технология восстановления нижних. Разумеется, речь о ремонте идет, если износ деталей не чрезмерен, а корпус не поврежден.
Разбирать и собирать корпус опоры просто: места точечной сварки высверливают, а после ремонта склепывают или заваривают. Суть же ремонта заключается в том, что под резиновый подпятник 5 (рис. 91), расположенный в обойме 3, нужно подложить шайбу 6 из листовой маслостойкой резины толщиной от 1,5 до 3,5 мм в зависимости от износа шарнира.
Рис. 91.Отремонтированная нижняя шаровая опора:
1 — шаровой палец; 2 — корпус; 3 — обойма; 4 — антифрикционный вкладыш; 5 — подпятник; 6 — дополнительная резиновая шайба
Проверка шаровой опоры
При покачивании переднего колеса легкового автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и цапфой появляется жесткая связь, и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
Смазывать можно
Шарниры в рулевом приводе «Жигулей» не подлежат смазыванию. Заводские специалисты считают, что в эксплуатации дешевле заменить изношенный узел новым. С точки зрения автолюбителя, дело обстоит не так. Смазать узел один-два раза в год дешевле, чем платить за новую деталь и работу по замене.
Для этого на машине, не снимая деталей, просверлите в центре каждой заглушки на шарнирах отверстия диаметром 5,2 мм. Аккуратно, чтобы стружки не попали внутрь шарниров, нарежьте в отверстиях резьбу М6, такую же, как в корпусах шаровых шарниров на рычагах подвески. Из винтов М6, как показано на рис. 92, изготовьте пробки длиной 4–5 мм для отверстий.
Рис. 92.Шарнир в рулевом приводе «Жигулей», приспособленный для смазки:
1 — корпус шарнира; 2 — заглушка; 3 — пробка из винта М6; 4 — штауферная масленка
После такой переделки каждый раз, обслуживая машину, пополняйте смазку во всех шарнирах, приспособив для этого штауферную масленку с припаянным резьбовым наконечником подходящего диаметра.
«Вскипятите» шаровую опору
Шаровые опоры для «Жигулей» уже много лет входят в список дефицита, что заставляет автолюбителей ремонтировать их разными способами. Вот один из них.
Очищенная от грязи опора с увеличенным люфтом пальца из-за износа пластмассового подшипника помещается в сосуд с кипящим моторным или трансмиссионным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом. Опора снова отлично работает.
Предложенный способ применяем, правда, только для опор, в которых не изношены сферы пальца и корпуса вследствие попадания воды и грязи. Об этом можно судить по наличию в резиновом чехле опоры смазки, защищающей шарнир.
Защитные колпачки
Пресс-масленки неудобно очищать от грязи. Особенно это касается зазора между запорным шариком и краем входного отверстия. Помогает лишь жесткая кисточка, смоченная в керосине. Чтобы избежать этой хлопотливой операции, удобно применять для защитил пресс-масленок от грязи специальные колпачки. Стойким материалом для них может быть эластичная полихлорвиниловая электроизоляционная трубка с внутренним диаметром 5 мм.
Колпачок надевают на головку пресс-масленки с некоторым усилием. Он садится плотно и надежно предохраняет от грязи.
Изготовление колпачков предельно просто. Трубка складывается гармошкой и не туго перевязывается ниткой. Расстояние между перегибами должно быть не менее 30 мм. Затем места сгибов (их держат пинцетом) оплавляют горячим паяльником.
После этого трубку разрезают посередине между оплавленными участками и разрывают на оплавленных сгибах. Колпачки готовы.
Как законтрить заглушку
Шаровые пальцы в тягах рулевого управления автомобилей обычно поджимаются пружиной с заглушкой, которая стопорится пружинным кольцом, входящим в проточку на корпусе.
Если это кольцо утратило упругость или потерялось при ремонте, а найти новое не удалось, можете надежно зафиксировать заглушку одним из способов, показанных на рис. 93.
Рис. 93.Варианты контровки заглушки:
а — при помощи гвоздя или проволоки; б и в— при помощи шплинтов
Осадите вкладыш
Если на новом ВАЗ-2121 при движении по неровной дороге слышится стук в рулевом управлении, то одна из причин в том, что в рулевой тяге конусный пластмассовый вкладыш, который поджимается к шаровому кольцу снизу пружиной, может оказаться перекошенным и не занимает своего места в корпусе. Достаточно постучать через деревянную проставку по заглушке шарнира, как показано на рис. 94, чтобы вкладыш сел на место, после чего зазор в шарнире и стук исчезнут.
Рис. 94.Осаживание вкладыша в рулевом шарнире ВАЗ:
1 — шаровой палец; 2 — грязезащитный чехол; 3 — корпус шарнира; 4 — вкладыш; 5 — пружина; 6 — заглушка; 7 — проставка; 8 — молоток
Вторая роль струбцины
Струбцину электрического вулканизатора можно использовать для разборки и сборки шаровых шарниров на рулевых тягах автомобилей (рис. 95). Для новой роли струбцины в ее опорной площадке при помощи сверла и ножовки надо сделать паз, размеры которого показаны на рисунке.
Рис. 95. Разборка шарнира рулевой тяги:
1 — струбцина; 2 — рулевая тяга
Шприц работает безотказно
Если после нескольких нажимов шприц перестал работать, то произошло это, скорее всего, из-за неплотности прилегания поршня 2 (см. рис. 96) к корпусу.
Рис. 96
Чтобы обеспечить подачу смазки к плунжерной паре 1, установите пружину 3 для поджатия поршня. Теперь шприц заработает безотказно, пока не израсходуется вся смазка. Открытию крышки 4 препятствует шплинт 5.
Дополнение к шприцу
Работать рычажным шприцем станет намного удобнее, если на рукоятку надеть резиновое кольцо, как показано на рис. 97.
Рис. 97.Модернизированный шприц:
1 — шприц; 2 — резиновое кольцо; 3 — рукоятка
Его можно вырезать из старой автомобильной камеры. Кольцо будет постоянно и равномерно давить на поршень, не позволяя образоваться воздушным пробкам в шприце. Освободившейся от этой обязанности рукой гораздо легче держать шприц за корпус.
Шарниры служат дольше
Шарниры рулевых тяг автомобилей «Жигули» и «Москвич» могут преждевременно выйти из строя, если в них попадают вода и пыль, находя себе путь через зазор, образующийся со временем между резиновым чехлом и пальцем.
Проще всего закрыть этот зазор шайбой из губчатой резины или поролона толщиной 10–15 мм, как показано на рис. 98. Установив ее заблаговременно, вы значительно увеличите долговечность шарнира.
Рис. 98.Шарнир рулевой тяги:
1 — палец; 2 — шайба из губчатой резины или поролона; 3 — резиновый чехол; 4 — тяга
(Продолжение следует)