СПРАШИВАЙ БЫВАЛОГО
Лобзик-приставка к электродрели
С.И. Сауткин
Я очень уважаю ваш журнал и всегда с удовольствием его читаю. Вы печатаете в нем интересные жизненные материалы, невольно увлекаешься идеями и, главное, конкретными решениями некоторых авторов. Например, благодаря вашему журналу «Сделай сам» я увлекся прорезной резьбой, ее еще называют сквозной, или пропильной.
Вообще испокон веков в основу строительства жилища на Руси закладывалось два критерия: рационализм и удобство проживания. Но обратите внимание: резьба по дереву всегда была спутницей деревянной архитектуры, и каждый хозяин стремился и стремится понаряднее украсить свое жилище, хотя бы наличниками на окна. А встречаются дома, почти полностью увитые резьбой: карнизы, наличники и фризы, узорчатое крыльцо с навесом и лестничный вход с перильцами, очелья калиток и ворот, забор, балкончики, причелины и полотенца — это далеко не полный перечень украшений. Какое это вызывает восхищение и как радует глаз! Техника прорезной резьбы в принципе довольно проста и под силу каждому, у кого есть руки.
Для выпиливания прорезей, опиловки контура узоров в пропильной резьбе применяют электролобзик импортный или выпускаемый нашей промышленностью. Но не каждому по карману приобретение столь узкоспециализированной машинки.
Я эту задачу решил, спроектировав и изготовив лобзик-приставку к электрической дрели (рис. 1 и 2).
Рис. 1.Автор с лобзиком-приставкой к электрической дрели
Рис. 2.Общий вид лобзика-приставки
Структурно выпускаемый промышленностью электрический лобзик состоит из узлов:
1) компактного электрического двигателя мощностью 350 Вт;
2) редуктора, вмонтированного в корпус лобзика;
3) механизма преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное.
Но если посмотреть конструкцию промышленной электродрели, то можно увидеть, что она состоит из аналогичного компактного электродвигателя с мощностью потребления 350 Вт и редуктора, понижающего частоту вращения шпинделя до 1500 об/мин.
То есть из трех вышеперечисленных узлов остается спроектировать и изготовить один: механизм преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное.
Второе: сделать приставку быстросъемной рис. 2. Общий вид лобзика-приставки для раздельного использования электрической дрели и насадки. Конструктивно лобзик-приставка (рис. 3) состоит из следующих деталей: корпуса 24, на привалочной плоскости которого монтируем трехзвенный кулисный механизм с прямолинейной кулисой, обеспечивающей прямолинейно-поступательное движение водила 7. Водило опирается с одной стороны на подпруженный подшипник скольжения 13, а с другой образует трехподвижную сферическую кинематическую пару 11.
Рис. 3.Лобзик-приставка к электродрели:
1 — кронштейн; 2 — вкладыш; 3 — ось; 4 — ролик; 5 — корпус; 6 — упор; 7 — водило; 8 — накладка; 9 — накладка; 10 — корпус; 11 — вкладыш; 12 — кронштейн; 13 — корпус; 14 — пружина; 15 — ролик; 16 — ось; 17 — эксцентр двойной; 18 — упор; 19 — ось; 20 — направляющая (лыжа); 21 — основание; 22 — сухарь; 23 — прижим; 24 — корпус; 25 — кожух; 26 — рукоять; 27 — валик; 28 — кольцо; 29 — крышка; 30 — полумуфта; 31 — стакан; 32 — упор; 33 — кольцо; 34, 35, 36 — винты; 37 — шайба; 38 — пилка; 39 — крышка; 40 — полумуфта; 41 — кольцо; 42 — винт; 43 — кнопка малогабаритная; 44 — шарикоподшипник № 80200
Регулируемый эксцентриком 17 кулачок 18 обеспечивает подачу режущего инструмента (пилки) 38 в процессе резания и отвод его в исходное положение на холостом ходу.
Соединение корпуса 24 с лыжей осуществляется с помощью фиксируемого шарнира, что обеспечивает резание под углом до 45°.
Груз-стабилизатор 8 обеспечивает постоянство силы резания.
Для безопасной работы все движущиеся детали лобзика-приставки закрывают съемным кожухом 25.
Вмонтированная в рукоятку 26 кнопка-микровыключатель обеспечивает удобное управление электродрелью.
Работают с лобзиком-приставкой следующим образом: в патрон электрической дрели зажимают полумуфту 40 и электродрель крепят в разрезной втулке 31 таким образом, чтобы полумуфта 40 вошла в сцепление с полумуфтой 30, которая жестко закреплена на валу 27. Тем самым в процессе работы крутящий момент от шпинделя электродрели передается на двойной эксцентр-кулачок 17 и далее преобразуется в возвратно-поступательное движение водила и закрепленной с помощью замка 1 пилки.
Габаритные размеры лобзика-приставки — 225x210x70 мм.
Общий вес лобзика-приставки с закрепленной дрелью и пилкой — 6 кг. Фторопластовая накладка-основание 21 на лыже 20 обеспечивает легкость скольжения по обрабатываемой поверхности.
Максимальная толщина обрабатываемой деревянной заготовки 65 мм, стальной заготовки — 2 мм (при использовании пилки по металлу). Пилки используют от существующих электролобзиков. Минимальный радиус резания — 8 мм.
В качестве приложения представляем чертежи-рисунки отдельных деталей. На рис. 4 даны размеры корпуса лобзика-приставки.
Рис. 4.Корпус лобзика-приставки
На рис. 5 изображен кронштейн 1. Даны также рис. 6 (вкладыш 2), 7 (ось 3), 8 (ролик 4), 9 (водило 7), 10 (эксцентр двойной 17), 11 (валик 27).
Рис. 5.Кронштейн
Рис. 6.Вкладыш
Рис. 7. Ось
Рис. 8.Ролик
Рис. 9.Водило
Рис. 10.Эксцентр двойной
Рис. 11.Валик
Регулятор нагрева отопительных приборов для сети переменного тока
В.И. Ильин
При закипании воды в электрочайнике, сосуде с электрокипятильником ей надо дать какое-то время покипеть, но при полной мощности электроприбора происходит слишком бурное кипение с разбрызгиванием воды, что неудобно. Есть простой способ понизить мощность электроприборов вдвое, соответственно уменьшится и интенсивность кипения. Для этого чайник, кипятильник после закипания воды надо включить через полупроводниковый рабочий диод на соответствующий ток: при мощности 1 кВт и напряжении в сети 220 В нужен диод с током не менее 5а. Это будут диоды Д 232 Б; Д 246 Б (5А); 232; 232А; Д246; 246, КД206А и др.
Выполнить такую небольшую приставку можно двояко.
1. В небольшой коробочке установить диод с выключателем и штепсельную розетку. Шнур с вилкой от приставки включают в сеть, электрочайник включают в штепсельную розетку на приставке; ее надо включать через полупроводниковый диод в разрыв одного из проводов. В этом случае электроприбор, включенный в розетку на приставке, будет включен на 1/2 своей мощности, так как диод пропускает ток в одном направлении, а следовательно, в течение другого полупериода тока в цепи не будет. То же самое справедливо и для других нагревательных приборов, масляного радиатора, электрокамина. При закорачивании выключателем диода приборы будут включены напрямую в электросеть на полную их мощность.
2. Можно также взять две штепсельные розетки и одну из них включить через полупроводниковый диод. Тогда после закипания воды мы переставляем вилку в розетку, которая включена через диод, понизив нагрев отопительного прибора вдвое.
При применяемых способах опаивания морозилки бытовых холодильников на это уходит несколько часов. Предлагаю способ оттаивания испарителя холодильника за 10–15 минут. Для этого под испаритель на верхнюю полку ставим прямоугольную емкость размером чуть больше дна испарителя, чтобы вода и лед при оттаивании попадали только в эту емкость. На середину дна испарителя по желобку из любого материала (в частности, годится картон) выливается 1,5–2,0 л кипятка (медленно), под струей которого лед мгновенно тает и кипяток будет нагревать металл испарителя, сцепление льда с ним ослабнет, и лед легко можно будет снять руками. При этом нагрев испарителя будет соответствовать температуре таяния льда. Сильнее нагреться он не сможет, так как его охлаждает висящий на испарителе лед. Так что для холодильника этот способ абсолютно безопасен. Применяя его, можно оттаивать холодильник чаще, не допуская толстой снеговой шубы на испарителе. При этом улучшится охлаждение, компрессор будет работать меньшее время, сократится расход электроэнергии, увеличится время службы холодильника, так как уменьшится износ мотор-компрессора. Этот способ применяю давно.
Можно вырезать из любого материала, который окажется под рукой, полоску, по размеру равную ширине камеры, и такой длины, чтобы ее хватало постелить на верхнюю полку и спустить до дна камеры. Таким образом на время оттаивания холодильника, хоть оно и небольшое, продукты на нижних полках будут защищены от подогрева, и на их последующее охлаждение не придется расходовать электроэнергию и заставлять дополнительно работать мотор-компрессор. Кроме того, эта полоска предохранит продукты от случайного попадания на них воды.
У емкости под испарителем можно сделать трубку, на нее надеть резиновый шланг. Второй конец его опустите в емкость, установленную на полу. Накапливающаяся вода в емкости под испарителем по трубке будет стекать в таз или кастрюлю на полу.
Ремонтируем квартиру
А.В. Баляшин
1. Подготовка поверхностей
Старый набел, нанесенный в несколько слоев, очищают следующим образом: поверхность стены увлажняют водой, лучше горячей, с помощью малярной кисти, после чего слой краски со стены соскребают широким шпателем.
Если клеевые набелы не удаляются шпателем, их смачивают 3-процентным раствором уксусной или соляной кислоты, от чего они вспучиваются и легко снимаются.
Для лучшего выравнивания очищенной поверхности от остатков набела ее следует промыть теплой водой с использованием жесткой щетки или кистью с коротким жестким волосом.
Аналогичным образом поступают и с известковой казеиновой и силикатной старыми покрасками.
Поверхности из старой гипсовой штукатурки очищают мокрой губкой без применения шпателя во избежание повреждения гладкой поверхности и нанесения глубоких царапин.
Удалить старую побелку с потолка можно сухим способом, не размывая водой и не разводя грязь. Для этого изготовляется металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на нее надевается мешочек для сбора мела.
Можно удалять с потолка старую побелку с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом.
Можно предложить и такой вариант. Намажьте стену клейстером, дайте ему чуть «схватиться» и снимайте старую побелку скребком. Клейстер готовят как для клейки обоев — из муки или крахмала (2 ст. ложки на 1 л воды). Варят, как кисель. Крахмал или муку разводят в небольшом количестве холодной воды и вливают массу тонкой струйкой в кипящую воду.
Если на потолке или стенах образовались трещины, возьмите жидкий столярный клей и, помешивая, добавляйте в него зубной порошок или мелко растертый мел, пока не получится густая паста. Этой пастой заделывайте щели.
Для заделки щелей часто используется гипс. Но он очень быстро затвердевает, что создает большие неудобства. Гипс затвердевает медленнее, если в него добавить немного спирта или уксуса.
Заделать щель между железобетонными плитами потолка редко удается. Справиться с этой проблемой поможет бинт. Сняв слой побелки вдоль шва, с помощью белой краски наклейте на шов бинт. После высыхания — зашпаклюйте и забелите.
Самой прочной шпаклевкой считается лаковая. Состав ее такой: мел молотый — 3 части, белила цинковые — 1 часть. Мел смешивают с белилами и добавляют масляный лак до образования пасты нужной густоты. При работе такой шпаклевкой следует учесть, что она быстро сохнет.
И еще вариант шпаклевки, приготовленной из сухого готового шпаклевочного порошка на водоэмульсионной краске (ВЭК). Состав шпаклевки на ВЭК: 1/2—1 стакан краски на 2 стакана шпаклевочного порошка. Для предотвращения появления ржавых пятен при побелке основание огрунтовывают за 1–3 раза горячим купоросным раствором (на I л кипяченой воды 50—100 г медного купороса).
Закопченные поверхности можно промыть 2-процентным раствором соляной кислоты с последующей промывкой, сушкой, грунтовкой. Если этого недостаточно, то предварительно промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.
2. Ремонт существующих обоев
От сырости часто отдельные участки обоев отклеиваются. Особенно это наблюдается на дачах после зимнего сезона. Для этого используют водостойкий клей, который можно приготовить самому. Смешайте 10 частей ржаной муки со 120 частями теплой воды, доведя раствор до кипения, добавьте 5 частей скипидара. И еще рецепт приготовления водоупорного клея. Прокипятите вместе 1 часть столярного клея и 4 части воды, добавьте 11 частей льняного масла — кипятите все вместе 5 мин. Клей желательно наносить, пока он теплый.
3. Как удержать побелку на стенах
Для того чтобы побелка не стекала по стенам, к извести следует добавить органические вещества: казеин или синтетический клей.
Вместо казеина можно взять обезжиренное молоко. Известковое тесто разбавляют молоком до сметанообразного состояния. Затем в него вводят пигменты или синьку, затертые на воде. Все тщательно перемешивают и разводят до нужной консистенции оставшимся молоком. На 2,5–3,5 кг известкового теста понадобится около 9 л молока.
Можно обойтись и без молока, если есть сухой казеин. 250–400 г казеина нужно залить водой (3–5 л), туда же добавить примерно 20 г буры и перемешивать до тех пор, пока масса не станет клееобразной. Ее переливают в известковую массу, предварительно доведенную до тестообразного состояния, затем смесь разбавляют водой.
Побелка не стекает со стен, если в нее вместо казеинового клея или молока ввести клей синтетический столярный (только помните: отвердитель в клей не добавлять).
Для той же цели пригодна поливинил-ацетатная эмульсия, или ПВА. В крайнем случае можно добавить в побелку средство для подкрахмаливания — «Луч», «Альба», «Белая эмульсия».
4. Оклейка потолков и стен
Оклеивают потолки с разными поверхностями — оштукатуренными, бетонными, деревянными, из плитных материалов. Качество подготовки поверхности потолков такое же, как и стен.
Для оклейки потолка применяют белые глянцевые или матовые обои, белую бумагу и цветные обои. Если у обоев имеются кромки, их обрезают с одной стороны при наклейке внахлестку или с двух сторон — впритык. Наклеивают обои параллельно лучам света по вспомогательным линиям отбитым шнуром. При наличии в комнате окон в двух стенах обои наклеивают по длинной стороне потолка. При определении размеров обоев по длине необходимо помнить о том, чтобы белые обои на потолке по периметру заходили на поверхность стен на 5-10 см, при наклейке на стены цветных обоев — до самого потолка, и на 10–30 см при наклейке с отступом от потолка. При оклейке потолков цветными обоями оставляют припуск 10 см на их усадку после намазывания клеем. В полотне обоев, которое должно наклеиваться в месте прохождения шнура для электролюстры, аккуратно вырезают отверстие нужного размера.
На белых обоях заметны самые незначительные загрязнения, поэтому наклеивать их надо особенно аккуратно, чистыми и сухими руками, для приглаживания использовать белые тряпки, лучше приглаживать через белую бумагу. Оклейку потолков предпочтительнее выполнять втроем или даже вчетвером.
Оклейка стен моющимися обоями. Моющиеся обои нарезают на куски, складывают стопкой, намазывают «Бустилатом», оставляя кромки шириной 5–6 см. Подождав 15 мин, наклеивают кусок на стену внахлестку, перекрывая кромки на 2 см. Через сутки острым ножом прорезают оба полотнища по линейке, кромки отгибают, промывают «Бустилатом», выдерживают 10 мин и притирают к стене.
Моющиеся обои можно наклеивать и впритык, аккуратно прижимая кромки друг к другу.
Выступивший клей не опасен — его тут же убирают мокрой тряпкой. Чтобы не появились морщины, пузыри и темные пятна, обои следует наклеивать при закрытых окнах. Свежеоклеенные поверхности надо оберегать от сквозняков, чрезмерной влажности и солнечного света.
Для наклейки обоев можно применять мучной клейстер домашнего приготовления. Готовят его так. Муку — ржаную, пшеничную, овсяную или крахмал предварительно просеивают через мелкое сито, комки перетирают. Отмеренное и взвешенное количество засыпают в посуду и заливают необходимым количеством холодной или теплой воды. Для получения 10 л клейстера берут 0,5 кг муки и 1,0 л 10-процентного раствора столярного клея, для чего 100 г сухого клея полностью растворяют в воде.
К разведенной и тщательно перемешанной в холодной воде муке или крахмалу прибавляют кипяток до образования жидкой кашицы и после этого вливают подогретый до кипения раствор клея. Полученную смесь варят на огне, постоянно помешивая, чтобы она не подгорела. Составу следует дать несколько раз прокипеть. Когда по кашице пройдут пузыри и она станет синеватой, клейстер готов. Густой клейстер можно разбавлять, все хорошо перемешав. Приготовленный клейстер желательно процедить через марлю или мелкое сито.
Столярный клей, добавленный в клейстер, оставляет на некоторых сортах простых обоев мраморные пятна, портящие их лицевую сторону. Для наклейки простых обоев клейстер готовят без добавки клея. Горячий клейстер с клеем применяют для огрунтовки поверхностей и наклейки бумаги, для обоев — только холодный. От горячего клейстера краска на обоях размокает и размазывается во время приглаживания.
Свежий клейстер обладает большой клеящей способностью, поэтому его лучше готовить на один день работы. При хранении клейстера при нулевой температуре его срок годности можно продлить до 2–3 суток.
Оклеивание стен клеенкой. Если вы хотите оклеить стены ванной комнаты или подсобных помещений клеенкой, полосы ее нужно клеить с небольшим нахлестом одна на другую. Края смажьте густым «Бустилатом», хорошо разгладьте, а выступивший клей вытрите мокрой тряпкой. Поверх шва приклейте полоски бумаги, смазанные обойным клеем. После высыхания «Бустилата» полоски бумаги смочите теплой водой и снимите. Кромки клеенки приклеиваются при этом плотно и при снятии бумаги не отстают. Верх клеенки под потолком закрепить подходящими по цвету или контрастными, с вырезанными краями или ажурными полосками бумаги. Хорошо смотрится и филенка из бумаги под цвет дерева. Можно использовать для этого магнитофонную ленту от старых катушечных магнитофонов.
Клеенку лучше и проще клеить впритык. В случае образования при наклейке небольшого зазора между полотнами (1–2 мм) его устраняют методом подтягивания полотнищ, поглаживанием двух рук навстречу друг другу вдоль шва.
5. Ремонт полов
Дощатые полы со временем начинают рассыхаться и скрипеть. Образующиеся между половицами щели ухудшают внешний вид пола и затрудняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтового соединения сломан или непрочно сидит в пазах.
Ремонт полов с такими дефектами сводится к сплачиванию и замене отдельных досок. Для сплачивания снимают плинтуса, осторожно приподнимают каждую доску, вытаскивают гвозди клещами или гвоздодером. Во избежание снятия досок гвоздодером или клещами под их обушок подкладывают толстую фанеру или жесткий лист металла. Перед обратной укладкой очищенных досок необходимо проверить качество укладки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.
При необходимости изношенные доски из середины комнаты перестилают на ее края.
Сплачивание начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней с помощью специальных скоб и клиньев 3–4 доски так, чтобы зазоры между половицами были не более 1,0 мм.
Каждую доску к лаге прибивают двумя гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски.
После этого пол подготавливают к окраске. Старые, давно не ремонтируемые, покрытые когда-то масляной краской полы стали щербатыми и требуют капитального ремонта — удаления прежней краски.
Чтобы удалить с поверхности старую масляную краску, нужно предварительно прогладить ее через алюминиевую фольгу горячим утюгом до размягчения. После этого краску легко счистить шпателем или циклей.
Старую масляную краску также можно удалить готовыми смывками АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД специальная, СП-7. Работать со смывками нужно в резиновых перчатках и в марлевых повязках, закрывающих нос и рот.
Смывку для краски можно приготовить и самому. Возьмите 10-процентный раствор нашатырного спирта, растворите его в 1 л воды, добавьте 2,5 кг мела и тщательно перемешайте состав. Получившуюся пасту нанесите на краску, через 3–4 ч краска набухнет и легко отслоится.
Еще одно средство для удаления старой краски. Одна весовая часть соды кальцинированной, или поташа, 3 части гашеной извести и 5 частей воды. Этой массой смазывают окрашенные поверхности, оставляют на сутки, затем старую краску счищают.
Вместо соды можно использовать просеянную золу, взяв ее в 10–15 раз больше, чем соды. Иногда применяют раствор каустика — 1 часть на 5–6 частей воды с 5 частями мела. Через 2 ч после смазывания окрашенных поверхностей этой пастой краску смывают водой.
Еще вариант. Смесью ацетона и бензина смазывают поверхность несколько раз и удаляют старую масляную краску путем соскабливания без повреждения поверхности пола.
Окраска полов. Окрашивать их следует только специально предназначенными для этой цели материалами, которые отличаются стойкостью к истиранию, действию воды и моющих средств. Все они красно- или желто-коричневых оттенков и могут применяться для окраски как новых, так и ранее окрашенных полов.
Правда, не все перечисленные материалы годятся для высококачественной окраски пола, особенно это относится к краскам КФ-235 и КФ-236. Краски наносят на чистый пол кистью или валиком чаще всего в два слоя (при окраске полов, уже окрашенных ранее, иногда достаточно одного слоя). Второй слой наносят по высохшему первому. Если эмаль или краска загустела, то перед окраской их разбавляют уайт-спиритом или скипидаром.
Качество окраски пола масляными красками или эмалями зависит от многих факторов: от качества краски и вашего пола, от толщины наносимого слоя краски, а главное — от того, насколько тщательно вы подготовите поверхность пола под окраску.
Обычно сухой и чистый пол олифят или грунтуют жидкой (разбавленной) краской, дают высохнуть (не менее 24 ч), после чего покрывают 1–2 слоями краски. Второй слой наносят после того, как хорошо высохнет первый, а затем сушат в течение 5–6 дней. В последующую неделю пол ежедневно протирают тряпкой, смоченной в горячей воде с добавлением уксуса.
Если вы хотите, чтобы пол выглядел лучше, его надо проолифить или загрунтовать, дать высохнуть, зашпаклевать отдельные (дефектные) места, а после высыхания зачистить шпаклевку наждачной бумагой.
Места, где шпаклевка дала усадку, шпаклюют еще раз и затем тщательно зачищают. Вновь эти места грунтуют и после высыхания наносят краску в 2 слоя.
При окрашивании по самому высокому классу, после того как весь пол просшифен и высушен, его шпаклюют 2–3 раза. Каждый высушенный слой шпаклевки тщательно зачищают, а после нанесения последнего слоя и высушивания пол снова грунтуют и после высыхания грунтовки наносят 2–3 слоя краски.
Иногда после нанесения второго слоя шпаклевки, более жидкой, чем первый, на него туго натягивают марлю и с помощью шпателя утапливают ее в жидком слое шпаклевки. После высыхания этого слоя наносят третий, высушивают, шлифуют, грунтуют и окрашивают 2–3 раза.
При окраске полов краску нужно наносить как можно более тонкими слоями, тщательно ее растушевывая.
Тонкие слои быстро высыхают, расход краски уменьшается, а покрытие будет без пузырей, морщин и более прочное.
Для ускорения высыхания в краску можно вводить сиккатив (3 г на 100 г краски).
6. Отделка стен синтетическими пленочными и рулонными материалами
Для этого применяют: винистен-поливинилхлоридный рулонный материал с печатным рисунком, линкруст, пеноплен, безосновные пленки и пленки на тканевой основе. Все эти материалы лучше использовать для отделки прихожих, кухонь, санузлов и других подсобных помещений.
Перед отделкой пленочными рулонными материалами поверхность стен тщательно готовят, очищают от загрязнений, видимые на поверхности трещины расшивают, отслоения штукатурки снимают с последующей затиркой раствором. После ремонта поверхность хорошо просушивают, зачищают наждачной бумагой, удаляя шероховатости и отдельные песчинки. Поверхности под оклейку после прочистки, ремонта и огрунтовки повторно подшпаклевывают, шлифуют и грунтуют разведенным клеем, принятым для наклейки данного материала. Исключение составляют поверхности, предназначенные для оклейки пенопленом. В этом случае можно ограничиться только ремонтом и прочисткой стен с последующей грунтовкой.
Поверхности под оклейку пленками на бумажной основе покрывают олифой и шпаклюют. Если же поверхности достаточно равные (гипсовые или бетонные), для грунтовки используют тот клей, который будет применяться для наклеивания пленки.
Поливинилхлоридные пленки на тканевой основе наклеивают клеящими мастиками «Гумилакс» и «Бустилат-М», синтетической мастикой «Синтедакс» и поливинил-ацетатной дисперсией.
Для наклеивания линкруста можно приготовить синтетический клей: 80 % клея КМЦ и 20 % эмульсии ПВА.
Можно рекомендовать и такой рецепт: 3,0–4,0 кг муки на 10,0 л воды и 2,0 л 10-процентного раствора животного или казеинового клея с добавлением 50,0 г алюминиевых квасцов.
Если пленки на тканевой основе, безосновные пленки, винистен от неправильного хранения деформировались, то после разрезки на полотнища будут видны складки. В этом случае полотнища, сложенные стопкой, необходимо оставить в темном помещении на сутки. Безосновные пленки и винистен можно расправить в ванне с горячей водой. Затем их укладывают на ровную поверхность и протирают.
Линкруст перед наклейкой разрезают на куски, сворачивают в рулончики и замачивают в горячей воде при Т = 70–80 °C в течение 5-10 мин. После этого рулончики вынимают из воды и раскатывают на ровной поверхности лицевой стороной вверх. За 10–12 ч лежки линкруст даст усадку, что позволит избежать ее при эксплуатации. Пленки на бумажной основе (изоплен) наклеивают внахлестку с подгонкой рельефного рисунка. Швы тщательно разглаживают влажной тряпкой. Излишки клея, выдавленного при разглаживании, также удаляют влажной ветошью или губкой. Изоплен рекомендуется заводить под плинтусы и наличники, а не обрезать.
Материалы на тканевой основе, а также безосновные пленки приклеивают к стене внахлестку на ширину 10–20 мм с последующим разглаживанием швов эластичным резиновым или пластмассовым шпателем от центра полотнища к краям и от верха к низу. Наклеенные полотнища выдерживают 3–4 ч, а затем прирезают посредине шва с помощью металлической линейки и острого ножа или бритвы в держателе. Кромки промазывают клеем, соединяют впритык и заглаживают. После окончания работ жесткой щеткой и теплым мыльным раствором удаляют клей у швов и на полотнище.
При наклеивании самоклеющейся пленки надо учитывать, что она при работе растягивается, а потом приобретает прежнее состояние. Поэтому соседние полотна надо клеить внахлест на 1 см. Перед наклейкой отверните 5-10 см бумажной подложки, тщательно сориентируйте направление полотна и приклейте его торцовый край на ширине 1,5–2,0 см. Затем отверните подложку примерно на 30 см и начинайте приклейку. Скрутившийся рулончик бумажной подложки будет держать пленку на расстоянии, препятствуя прилипанию. Дефектов не получится, если соблюдать правила: пленка разглаживается одновременным движением ладоней от середины полотнища немного вниз и к краям. Следует помнить, что отогнутый на 90 % узкий край пленки после наклейки обязательно отстанет. Поэтому боковые грани небольшой ширины нужно оклеивать отдельно полосками пленки.
Линкруст клеят на стене так же, как обои. Полотнища наклеивают встык, чтобы не было видно швов и хорошо совпадал рисунок.
Винистен наклеивают мастикой «Бустилат», которую наносят непосредственно перед приклеиванием полотнища на его тыльную сторону слоем 1,0–1,2 мм. Полотнище прижимают к стене по вертикальной линии, тщательно разглаживают и на одни сутки закрепляют в верхней части деревянной рейкой и тонкими гвоздями, на одну треть вбитыми в штукатурку. Винистен сложно клеить в углах, поэтому лучше всего примыкающее к углу полотнище раскроить так, чтобы кромка повторяла угол. Если стык все же заметен, его можно прикрыть деревянной реечкой, покрытой лаком.
Пеноплен, как и винистен, наклеивают встык. Клеящие составы на тыльную сторону пеноплена следует наносить густо. Чтобы полотнище не отстало от стены, в месте перегиба его можно прижать на несколько дней деревянной рейкой.
Узелки на память
1. Модернизируем швейную машинку
— Сейчас практически в каждой семье есть швейная машинка, и ей отведено соответствующее рабочее место в доме.
Казалось бы, в конструкции швейной машины все продумано, но всегда есть простор выдумке. В передней стенке основания машины прикрепите линейку с сантиметровыми делениями. Теперь всегда под рукой мерка, к которой, не отходя от швейной машины, можно приложить деталь, чтобы выверить ее размер, уточнить посадку, отмерить нужную ширину подгиба.
Под маховым колесом в основании машины есть ящичек для дополнительных принадлежностей. К внутренней стороне его крышки прикрепите кусочек наждачной бумаги с мелким зерном. На ней удобно править кончики булавок, которыми скрепляют детали при шитье.
Чтобы не сорить обрывками ниток и обрезками тканей, с правой стороны основания машины прикрепите клейкой лентой небольшую пустую коробку.
— Если вы хотите прострочить разъехавшийся по шву прорезиненный плащ или другое изделие из аналогичной ткани, но машина не берет, тогда протрите свечой те места, где должна пройти строчка, и тогда машина безотказно их прошьет.
— Чтобы заострить иглу швейной машины, ее необходимо легко и осторожно несколько раз провести по наждачной бумаге с мелким зерном (№ 0 или № 1) или брусочку (оселку).
— Иногда рвет верхнюю нитку, нужно проверить натяжение и качество ниток. Если натяжение нормальное, нитки без узелков, виновато ушко иглы. Для этого вденьте в ушко иглы тонкую стальную струну и несколько раз протяните ее взад и вперед. Струна сгладит острые кромки ушка — нитку рвать не будет, и ваша машина станет шить хорошо.
2. Ремонтируем пылесос
Если не включается пылесос, то необходимо проверить его электрическую схему. В этом поможет простейший электрощуп. Изготовить его можно за несколько минут, соединив проводками батарейку и лампочку от карманного фонаря. Снимите пылесборник и проверьте целостность обоих проводов — от вилки до выключателя и электромотора. Если обнаружите, что не работает выключатель, и починить его не сможете, соедините провода напрямую. Перебой или отказ в работе пылесоса может быть вызван износом угольных щеток. Состояние щеток рекомендуется проверять каждый год, и если они износились до 3–5 мм длины, их нужно заменить. Для этого придется пылесос разобрать, извлечь старые и вставить новые щетки. Если нет запасных щеток, их нетрудно выпилить из куска графита. Заодно нужно почистить поверхность ротора от нагара и угольной пыли ваткой, смоченной в спирте или одеколоне. Также нужно протереть каждую пластинку коллектора.
Необходимо не реже, чем раз в два года, менять смазку подшипников. Для этого из корпуса пылесоса вынимают воздуховсасывающий агрегат, после чего нужно снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя, снять с оси набор алюминиевых дисков и втулки, отделяющие диск один от другого. Обязательно нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их в строгом соответствии с начальной установкой.
Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, заполнив их новой смазкой. Сборку пылесоса производить в обратной последовательности разборки.
Иногда пылесос, включенный в сеть, гудит, но не работает. Можно предположить, что сгорела одна из обмоток электромотора (в этом случае должен быть запах горелой резины) или, скорее всего, вышел из строя один из шарикоподшипников. Для выяснения причин нужно разобрать пылесос. Если сгорела обмотка электромотора, нужно покупать новый пылесос или капитально ремонтировать в мастерской. Если же полетел шарикоподшипник, его можно заменить в домашних условиях. Для чего нужно извлечь из гнезда старый рассыпавшийся подшипник и по размерам наружного и внутреннего колец купить новый, точно такой же, в магазинах «Резерв», «Сделай сам» или же на базаре.
Ремонт шланга. Надрыв, протертость шланга пылесоса можно ликвидировать, положив на поврежденное место заплату из медицинского пластыря с последующей обмоткой полихлорвиниловой (ПХВ) изоляцией.
Гофрированный шланг возле трубчатой штанги пылесоса часто рвется. В этих случаях рекомендуется обмотать поврежденный участок пленкой от полиэтиленового пакета с обмоткой также ПХВ изоляцией. Можно рекомендовать более капитальный вариант — отрезок старой велосипедной камеры. В этом случае на поврежденное место и прилегающие к нему участки натягивается трубка, отрезанная от велокамеры. Концы трубки можно посадить на клей «Момент».
3. Ремонт электробритвы
Сеточка неподвижного ножа электробритвы типа «Эра» или «Москва» часто протирается, и если протертость незначительная и нет замены сеточки, можно отремонтировать старую. Для этого, не вынимая сеточку из головки бритвы, наклейте на поврежденное место изнутри кусочек клейкого пластыря или изоленты, а сверху капните клей БФ-6 или эпоксидную смолу в таком количестве, чтобы они растеклись по поврежденному участку и острые края разрыва оказались под клеем. После затвердения клея пластырь можно снять и пользоваться бритвой.
В случае неисправности бритвы прежде всего проверьте соединительный шнур. Если шнур исправен, но бритва не работает, разберите ее и проверьте с помощью пинцета надежность пайки монтажных проводов у штепсельного разъема, у переключателя напряжения и выключателя бритвы. Для этого поочередно осторожно извлеките штепсельный разъем, переключатель напряжения и выключатель из пазов крышки бритвы и после проверки и припайки вставьте их обратно.
Встречается и такая неисправность: не работает блок стригальных ножей и гребенка блока передвигается с большим усилием. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно промыть гребенку бензином и смазать ее машинным маслом. Плохо стричь ножи будут и в случае, если ослабли винты крепления гребенки. Подтяните винты отверткой, и бритва снова будет нормально работать.
4. Сам себе слесарь-сантехник
Для прочистки труб канализации можно воспользоваться старым гибким металлическим шлангом от душа. Шланг легко проходит все изгибы труб и прочищает засоренные участки.
— Никелированные краны можно освежить, протерев их уксусом с солью. После чего они будут блестеть как новые.
— Для устранения утечки из полностью закрытого крана нужно всего лишь заменить уплотнительную прокладку. Для этого следует перекрыть воду на подступах к крану с помощью запорного вентиля. Затем при помощи гаечного ключа выкручивают крышку корпуса крана. Чтобы не поцарапать и не примять корпус крана, под губки гаечного ключа нужно подложить прокладку из ткани или бумаги в несколько слоев. После этого убираем старую прокладку, ставим новую, заводскую, или вырезаем по ее образцу и подобию резиновую или кожаную заготовку.
Чтобы удлинить срок службы новой прокладки и избежать неприятного гудения крана, рекомендуется обточить прокладку в виде конуса, то есть сточить края по окружности со стороны, перекрывающей воду.
Резиновая прокладка водопроводного крана быстро изнашивается, особенно под действием горячей воды. Кран начинает подтекать. Надежные прокладки получаются от старой шины автомобиля или мотоцикла. Прокладку вырезают из боковины (там резина тоньше), прочность ей придают нити корда.
Устранить течь из-под маховичка водопроводного крана можно самому, поставив новый сальник. Сальник делают из старой льняной тонкой бечевки, обмотав маховичок 3–4 витками и затянув уплотнительную гайку.
Вышедший из строя поплавок бачка унитаза можно заменить полиэтиленовым флаконом Из-под шампуня или других моющих средств, герметически закрыв его и привязав к рычагу спускного клапана.
Как сделать удобнее электрифицированный наждачный станок
Ю.Н. Новожилов
У многих домашних мастеров, да и на производстве имеются в пользовании электрифицированные наждаки и точила, представляющие собой электродвигатель с насаженным на его удлиненный вал наждачным камнем-кругом.
Нередко электродвигатель, входящий в комплекс наждака или точила, имеет корпус, выполненный из алюминиевых сплавов, и содержит продольные ребра, служащие для усиления отвода тепла от двигателя при работе наждака (рис. 1).
Рис. 1
Одно из этих ребер создает неудобство при работе на наждаке. Неудобство заключается в том, что при обработке даже недлинной детали она упирается в ребро корпуса. Это мешает правильно подвести обрабатываемую деталь к наждачному диску.
Работать будет значительно удобнее, если это ребро или часть его удалить. Устранение продольного ребра корпуса электродвигателя можно выполнить ножовкой по металлу или заостренным зубилом.
После этого работать на наждаке будет удобнее. На охлаждении электродвигателя и на режиме его работы это практически не скажется никак.
Гонялка
В поселке Писцово Ивановской области в предвоенные и военные годы почти у каждого уважающего себя мальчишки была несложная самодельная игрушка — так называемая гонялка. В комплект этой нехитрой игрушки входили два элемента. Первым элементом было небольшое железное колесо, правильнее сказать — кольцо, например, от ступицы колеса телеги, или небольшой обруч. Искали такие кольца в кучах металлолома у кузниц, которые в то время еще были в поселке.
Вторым элементом этой игрушки была специальным образом (рис. 2) изогнутая проволока около 5 мм диаметром.
Рис. 2
Как правило, мальчишки это устройство — гонялку делали себе сами в соответствии со своим ростом и умением.
Сущность этой игрушки заключалась в том, что кольцо-колесо слегка подталкивалось рукой, чтобы оно начало катиться по дороге, тропке. В другой руке находился упомянутый изогнутый кусок проволоки-гонялки, крючком которой постоянно подталкивали, подпирали кольцо, вследствие чего оно продолжало катиться вперед. Этой же проволокой-гонялкой при желании изменялось направление качения кольца по дороге, то есть можно было своротить, повернуть куда нужно.
Среди ребят были настоящие виртуозы работы с гонялкой. Ребят с гонялкой можно было видеть везде. Даже если кто-нибудь из них получал дома задание сходить в магазин, на огород, он, как правило, отправлялся со своей гонялкой.
Кольцо при движении гудело, звенело, это нравилось его обладателю. Я помню, в школе в начальных классах во время перемены ребята как-то даже обсуждали качества разных гонялок. То есть был даже накоплен опыт их эксплуатации.
Как видно, эта игра подвижная, проходит она на улице. Инвентарь для нее прост и доступен. Может, она и в наше время найдет применение в играх и соревнованиях детей.
Интересная печь
В доме моих родителей (поселке Писцово Ивановской области) установлена довольно интересная печь. Я просмотрел много литературы по этому вопросу, но ничего подобного мне так и не попалось
А печь действительно заслуживает внимания. С ее помощью не только обогревается дом, но и осуществляется обмен воздуха в подполье дома, то есть сушка подполья.
Достигается такой эффект следующим образом (рис. 3).
Рис. 3
Корпус печи 1 выполнен как русская печь 2, имеется так называемый подтопок 3. Но самое интересное заключается в том, что совместно с печью смонтирована и работает труба 4 диаметром 50–60 мм для отсоса влажного воздуха из подполья.
Верхний конец трубы заведен через кирпичную кладку в дымоход 5 за печью, выше заслонки 6, под потолком 7. А нижний конец трубы 4 через пел 8 проходит в подполье 9.
На рисунке изображена одна труба. Однако фактически их может быть и две, с разных сторон печи. Эффект отсоса воздуха из подполья при этом усилится.
При такой схеме вентиляция подполья осуществляется и при бездействующей печи и закрытой заслонке 6.
Однако известно, при топке русской печи или подтопка в дымоходе создается разряжение — тяга, за счет которой интенсифицируется отсос влажного воздуха из подполья. В подполье становится суше. Это способствует лучшему сохранению находящихся в подполье овощей и предохраняет от гниения нижние венцы и другие элементы конструкции дома.
Более того, эта система, состоящая из печи 1 и трубы 4 для отсоса воздуха, обеспечивает еще одну полезную работу, а именно: отсос застоявшегося, задымленного воздуха с возможной примесью угарного газа из верхней части комнаты дома.
Для осуществления этого в верхней части трубы 4 под потолком комнаты установлен тройник 10.
К его нижнему патрубку подсоединена труба 4, идущая из подполья. К одному горизонтальному патрубку присоединен участок трубы, заведенный через кирпичную кладку в дымоход за печью. А в другой горизонтальный патрубок вставлена деревянная пробка 11.
Если при топке печи эту пробку вынуть, то из верхней части комнат дома будет засасываться и удаляться воздух через патрубок 11, далее через дымоход 5 и через дымовую трубу на улицу.
Казацкий замок
В.Г.Блинов
Поделюсь с читателями журнала «Сделай сам» вариантом замка, известного как казацкий замок с использованием шпингалета вместо щеколды и ключа с деревянной ручкой.
На рис. 1 показан стандартный шпингалет с ограничением движения, чтобы ручка не поворачивалась.
Рис. 1.Шпингалет с проволокой для ограничения движения:
1 — проволока; 2 — шурупы
Проволока 1 для ограничения движения навернута на шпингалет, прикрепленный к двери с отвернутыми шурупами на один или два оборота. После того как проволока завернута, шурупы 2 заворачивают до конца.
Можно сделать ограничение движения шпингалета, чтобы ручка не поворачивалась на проеме двери.
Диаметр деревянной ручки ключа 1 на рис. 2 в 15 мм выбран, исходя из прочности, а длина железной пластины в 180 мм, чтобы нельзя было открыть замок отмычкой. С этой же целью можно сделать ключ из алюминия диаметром 7 мм из трех слоев алюминиевых пластин, скрепленных двумя закрепками.
Этот вариант замка можно сделать за один день.
Как работает ключ, видно из рис. 2.
Рис. 2.Казацкий ключ (а — начальный момент просовывания его в замочную скважину; б — казацкий ключ с «упавшей» железной пластиной, готовой отодвинуть шпингалет):
1 — деревянная ручка; 2 — гвоздь; 3 — железная пластина; 4 — дверь; 5 — прорезь в ручке для железной пластины
Электронные помощники в быту
О.Ю. Прокопцева
Не счесть числа бытовых забот. Некоторые из них можно облегчить, изготовив нехитрые приспособления, о которых рассказывается в предлагаемой статье.
Наверное, не бывает дня, когда вас не интересовала бы сиюминутная температура на открытом воздухе, на грядках огорода, в продуктовом погребе, в других местах, опекаемых хозяйским вниманием. Даже если там везде развесить и воткнуть градусники, придется отрываться от срочных дел и одолеть порою сложный путь, чтобы снять показания. Значительно удобнее иметь показывающий прибор перед глазами в жилом помещении, а датчики температуры разместить в нужных местах. Такую возможность дают микросхемы типа К1019ЕМ1. Помимо миниатюрных размеров, микросхема обладает такими достоинствами, как мизерное электропотребление, способность измерять температуру в диапазоне —40…+ 120 °C, возможность работы со стрелочным измерительным прибором без дополнительных усилителей и преобразователей. Принципиальная схема дистанционного измерителя температуры приведена на рис. 1.
Рис. 1
Термодатчик-микросхема DA1 получает питание с транзисторного стабилизатора тока VT1, VT2. Режим последнего задает переменный резистор R4. С выводов 2, 3 микросхемы на милливольтметр PV1 подается сигнал, пропорциональный абсолютной температуре, измеряемой в градусах Кельвина (Тк). Напомним, что между нею и шкалой Цельсия существует соотношение Тк = Тс + 273. Величина сигнала в милливольтах равна температуре Тк, умноженной на 10. Вывод 1 DA1 соединен с движком резистора R2, служащего для калибровки датчика. В устройстве использованы резисторы постоянные типа MJTT-0,125 и переменные СП-0,4, имеющие на конце оси шлиц под отвертку. Милливольтметр постоянного тока любого типа, с внутренним сопротивлением не ниже 10 кОм/В и пределом измерения не выше 5000 мВ. Чем крупнее его шкала, тем удобнее пользование и выше точность отсчета показаний. Для измерений, производимых «по вызову» нажатием кнопки, достаточно батарейки типа «Крона». Монтаж деталей устройства (кроме датчика) произвольный; желательно заключить их вместе с прибором в общий защитный футляр. Неплохо иметь несколько датчиков в нужных местах, подключая их линии поочередно галетным переключателем, например, марки ПГ2.
Налаживая устройство, резистором R4 установим коллекторный ток VT1 равным 1 мА, а резистором R2 — выходное напряжение микросхемы (между выводами 2, 3), соответствующее температуре, измеренной в произвольном месте другим термометром, хотя бы обычным спиртовым. Для удобства пользования следует дополнить шкалу милливольтметра накладкой со шкалой температуры в градусах Цельсия, ориентируясь на соотношения, приведенные в таблице.
Известно немало примеров того, что открывание двери квартиры кому попало чревато неприятностями. Между тем, следуя этому принципу, бывает очень сложно разобрать «позывные» пришельца, в особенности если звуки вязнут в утеплительной обивке. Чувствуя себя как бы виноватым, хозяин открывает дверь на удачу… В таких ситуациях поможет переговорное устройство. Однако использовать здесь сравнительно сложную двустороннюю связь нет необходимости: то, что интересует вас, обеспечит простейшее устройство для связи в одну сторону — в вашу. Устройство (рис. 2) содержит микрофон ВМ1, укрепленный на двери со стороны лестничной площадки, телефон (наушник) BF1, снимаемый с крючка или полочки на внутренней стороне, и усилитель, в котором работает микросхема К140УД1Б. Вместо нее можно взять модификацию КР140УД1Б, нуждающуюся в печатной плате. Резисторы могут быть МЛТ-0,125, конденсаторы КЛС (С1) и К53-1 или им подобные.
Рис. 2
В качестве микрофона и телефона неплохо работают электромагнитные капсюли с сопротивлением обмотки 50 Ом от телефонного аппарата «Тесла», годятся и другие с близкими данными. Для питания усилителя можно взять миниатюрную 12-вольтовую батарейку L1028. Замыкатель SB1, действующий автоматически при снятии трубки с телефоном, можно изготовить самим, например, из нормально-замкнутой контактной пары от электромагнитного реле. Такой узел позволит не заботиться о выключении питания после общения с посетителем, что предохранит батарею от напрасного разряда. Собрав усилитель, подберите номинал резистора R1, при котором напряжение на выводе 5 DA1 составит 6 В. Потребление тока при этом около 3 мА. Если громкость звучания телефона кажется недостаточной, присоедините к выводу 3 вывод 2, как показано на схеме пунктиром.
Делая покупки, рассчитываясь за услуги, удобно пользоваться карманным микрокалькулятором. Если вы приобрели миниатюрную модель, получающую питание от солнечного элемента, то скоро можете обнаружить, что при недостаточном освещении ваш счетный прибор «не кажет». Такой недостаток легко преодолеть, прикрепив с обратной стороны плоскую коробочку с пятью дисковыми аккумуляторами Д-0,06, а спереди, посередине окошка светоприемника — миниатюрную лампочку СНМ-6, 3-20. На рис. 3 схематически показано такое нововведение к микрокалькулятору китайского производства типа «Slim Card». Когда наружное освещение мало, достаточно нажать кнопку, и прибор заработает. Если в подсвете нет необходимости, прозрачная колбочка лампы не мешает прохождению внешнего света.
Рис. 3
Попутно заметим, что, имея при себе микрокалькулятор любого типа, удобно использовать его как блиц-записную книжку, если требуется зафиксировать один-два номера телефона или иную информацию в цифровой форме. Первый номер набирается на табло и затем отсылается в «память» прибора, после чего на освободившемся месте записывается второй номер. Спустя некоторое время в более удобной обстановке эти данные переносят в «нормальную» записную книжку.
Неожиданное отключение домашнего освещения в вечернее время причиняет массу неудобств, в особенности если вы несли в это время ужин или по квартире бегали дети. В темноте непросто разыскать хранящуюся где-то свечу и брошенные впопыхах спички. Когда такие неприятности не редкость, полезно обзавестись электрической «свечкой», которая автоматически зажигалась бы в момент обесточивания сети. Ее света должно быть достаточно, чтобы ориентироваться в помещении и не сталкиваться с мебелью и домочадцами. При необходимости с такой съемной «палочкой-выручалочкой» нетрудно отыскать и пустить в ход свечи либо керосиновую лампу. Для автоматической электросвечи можно использовать готовый батарейный фонарь, можно изготовить самим.
Фонарь (см. схему на рис. 4) через штепсельный разъем X1 постоянно присоединен к адаптеру G1, который понижает и выпрямляет напряжение, поступившее из осветительной сети.
Рис. 4
Его выходное напряжение должно быть равно напряжению (точнее, эдс) ненагруженной батареи GB1. При таком условии исключен вредный для батареи перезаряд, но компенсируется естественная потеря ее емкости из-за саморазряда. В режиме ожидания связь между ними поддерживается через диод VD1. Благодаря делителю напряжения R1, R2, связанному с выходом адаптера, на базу транзистора VT1 поступает отпирающее его смещение, отчего база VT2 практически заземлена, сам составной транзистор VT2, VT3 заперт и лампа EL1 не светится. Когда наступает перерыв в работе электросети и все светильники гаснут, разобщенный с положительным выводом батареи (посредством диода VD1) делитель вместе с базой VT1 «садится» на землю; VT1 моментально запирается, a VT2 — VT3 получает отпирающее смещение через резистор R3 — лампа EL1 начинает светиться. Теперь фонарь можно отсоединить от разъема XI и посветить там, где в этот момент больше всего нужно.
Если фонарь питается от 3-вольтовой батареи, падение напряжения на открытом переходе коллектор — эмиттер VT3 способно заметно понизить яркость свечения лампочки — на такой случай полезно ввести в схему кнопку SB1, в нужные моменты закорачивающую указанный переход. Пользоваться ею при работающей электросети не следует. Выключатель SA1 позволяет уберечь батарею от напрасного разряда, когда надобность в фонаре миновала, но работа электросети еще не восстановилась. При наладке устройства подбирают резисторы R1, R3 таким образом, чтобы напряжения на переходах коллектор — эмиттер VT1 и VT3 в открытом состоянии были соответственно не более 0,5 В и около 0,3 В.
Устройство для поджаривания зерен кофе
В.И. Елькин, О.Г. Лялин
Зерна кофе не поджаренные значительно выгоднее покупать, так как есть полная уверенность, что они не пережарены, да и стоят дешевле.
Кроме того, из свежеприготовленных зерен и только что обжаренных и напиток получается вкуснее, ароматнее.
Мы предлагаем простое устройство для поджаривания зерен кофе. Оно состоит из подставки, сделанной из проволоки диаметром 2–3 мм, банки из-под растворимого кофе, электромоторчика (электромоторчик можно заменить часовым механизмом).
Схема устройства дана на рис. 1.
Рис. 1
В банку на 1/3 насыпают зерна кофе и вставляют в устройство. Устройство помещают над одной из конфорок газовой плиты. Включают двигатель в электросеть. Двигатель равномерно поворачивает банку — в результате происходит равномерное поджаривание зерен.
Время поджаривания подбирают экспериментально, так как для каждой горелки “оно индивидуально. В нашем варианте применен электродвигатель ДСМ-2 50 Гц, 4 Вт, 127 В, имеющий 2 об/мин. Для подключения к электросети напряжением 220 В необходимо добавочное сопротивление 3 кОм мощностью 4 Вт.
Устройство можно применять и для других целей, например, для поджаривания семечек.
Нетрадиционный лобзик
Б.К. Насыбуллин, Ю.Н. Новожилов
Лобзик знают все, им учатся работать школьники на уроках труда, с ним трудятся как маститые мастера, художники, так и любители. Обычный лобзик состоит из дугообразной полосы с креплениями к ней полотна пилки и ручки. От размера дугообразной полосы лобзика зависит максимальный размер изделия.
Однако конструкция лобзика, описание которой приведено ниже, обладает перед традиционным лобзиком рядом преимуществ. Он может использоваться для работ по дереву, по мягким металлам, по пластмассе.
В такой лобзик можно зажимать как целую пилку, так и обломки, рационально их используя. Лобзик традиционной конструкции такой возможности не предоставляет.
В связи с тем, что в лобзик можно зажать короткую пилку, предоставляется возможность работать им в труднодоступных местах, где обычным лобзиком работать невозможно или неудобно.
Габариты и вес этого лобзика намного меньше, чем у лобзика обычного, заводского изготовления. В ряде случаев, особенно при работе с некрупными изделиями, это сказывается положительно.
Конструкция такого лобзика позволяет закрепить в нем кусок полотна от ручной ножовки по металлу и работать с деревом, пластмассой и различными металлами.
Как оказывается, возможностей при работе с таким лобзиком предоставляется больше.
Изготовить его можно и самому, но при этом следует учесть, что требуется станочная обработка некоторых его деталей.
Лобзик состоит из основной, несущей детали 1, согнутой под прямым углом (рис. 1). К ее горизонтальному плечу с помощью заклепок крепят зигзагообразную деталь 2, служащую для фиксации конца пилки 3 с помощью пластинки 4 и винта 5.
Рис. 1
По вертикальной части детали 1 может перемещаться подвижная деталь 6.
С помощью винта 7 ее можно зафиксировать на вертикальной части детали 1 в нужной точке, определяемой длиной закрепляемой пилки 3.
Один конец стержня 8 прикреплен к подвижной детали 6, а другой его конец — к рукоятке 9.
Как уже отмечалось, верхний конец пилки 3 закрепляют на зигзагообразной детали 2, а нижний ее конец с помощью пластинки 10 и винта 11 закрепляют к нижнему узлу крепления, выполненному на рукоятке 9.
Для свободного выхода нижнего конца пилки 3 на рукоятке 9 выполнен вырез.
Для исключения перекосов пластинки 10 служит штифт 12.
Лобзик оснащен деревянной ручкой 13, соединение ее с металлическими частями лобзика усиливает колпачок 14.
Подробнее изготовление отдельных деталей см. на рис. 2, 3, 4, 5.
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
В детали 6 имеется прямоугольное отверстие, в которое вставляют вертикальную часть детали 1. Это отверстие в детали может быть выполнено двумя различными способами (не считая его фрезеровку на специальном станке). Поэтому сама деталь 6 имеет два возможных варианта исполнения: 6 и 6а — изображение на рис. 4.
Вариант 1. Отверстие выполняется непосредственно в детали 6 (см. изображение детали 6 на рис. 5).
Для этого сначала производят разметку по указанным размерам, затем для удаления основной массы металла производят сверление на станке или при помощи дрели. Окончательно обрабатывают отверстия квадратным и плоским надфилями.
Вариант 2. Здесь деталь 6а (см. рис. 4) имеет несколько иной вид. На ней первоначально делают паз для вертикальной части основной, несущей детали 1, а затем к ней в предусмотренном месте заклепками закрепляют деталь 6’. После этого сборная деталь, состоящая из деталей 6а и 6’, приобретает вид такой же, как и у детали 6.
Конечно, если есть такая возможность, всю эту деталь с пазом в ней целесообразно было бы выполнить по варианту 1 на фрезерном станке. Это сократит время, затрачиваемое на ее изготовление, и, главное, обеспечит необходимую точность,
Отдельные детали лобзика соединяют с помощью заклепок, поэтому разметку отверстий под заклепки и их сверление нужно выполнять с достаточной точностью. Целесообразно отверстия сверлить сразу на обеих соединяемых деталях, предварительно зафиксировав их при помощи тисочков, струбцин.
Если у велокамеры вырвало вентиль
В.Т. Ласивский
Если у вашей велокамеры всего лишь навсего вырвало вулканизированный вентиль, не стоит отчаиваться и пускать хорошую велокамеру на заплаты. Дело поправимое.
Нужно тщательно убрать с вентиля остатки резины, спилить напильником верхний бортик и надеть на вентиль до упора в нижний бортик шайбу и спаять их. Шайбу и место ее посадки нужно предварительно полудить. Диаметр шайбы 12 мм, толщина 1–1,5 мм.
После этого вентиль вводят шайбой в отверстие велокамеры (проверено, входит). Шайбу располагают изнутри велокамеры, сверху на вентиль надевают еще одну шайбу чуть меньшего диаметра, на вентиль накручивают гайку по резьбе, плотно затягивают, и все.
Заплаты на автомобильных шинах
С.А. Залесов
Я занимаюсь вулканизаторными делами и хочу поделиться своим опытом с читателями-шоферами, у которых имеются проблемы с дырявыми автопокрышками.
Нередко ко мне обращаются за помощью люди с колесами, имеющими хороший протектор. Но в покрышках этих колес имеются дырки (прорези), в большинстве случаев с боков, Я провожу ремонт шин следующим образом. В шины легкового транспорта ставлю внутренние заплаты из пожарного рукава. Вырезаю из него кусок, который габаритами перекрывает дыру во все стороны на 5 см. Затем эту заплату обтачиваю на наждаке. Вначале ту сторону заплаты, которой она будет прижиматься к шине, слегка полностью зачищаю. После берусь за ее края с той стороны, откуда будет прижата камера. Края убираю до нуля (чтобы не было никаких выступов и ими не протерлась камера). После этого в центр заплаты крючком вставляю нить, чтобы оба конца нити были на той стороне, которой заплата будет прижата к шине (рис. 1).
Рис. 1
Перед тем как ставить заплату на место, ее нужно мокнуть в бензин и внутреннюю сторону дыры шины тоже протереть бензином. Затем на заплату кладу сырую резину в таком количестве, чтобы не было лишнего (чтоб не приклеилась камера к сырой резине, вышедшей из-под заплаты). Сырую резину также смачиваю бензином и ставлю эту заплату на свое место, нитями фиксирую ее снаружи, завязываю узел, подсунув какую-нибудь щепку. И тут же сразу забортовываю колесо, вставив камеру. После накачки положенного давления обрезаю снаружи фиксирующие нити. Колесо готово. На ходу оно нагревается, заплата сама по себе приклеивается.
Один из моих клиентов на «Ниве» с такой конструкцией на дырку 5 см проехал 12 тыс. км. Через 12 тыс. я ему поставил двойную такую же конструкцию.
На грузовые автопокрышки с подобными дырами заплаты делаю из транспортерной ленты. На резину для МАЗов делал заплаты из ленты потолще (из шахтерской транспортерной ленты). Обработку заплат и фиксацию проводил так же, как и на легковых, описанных выше.
Такие заплаты держатся хорошо. Только не любят одного: когда ездят на спущенных колесах.
Заплаты из пожарного рукава по прочности превосходят «кресты» из автомобильных аптечек.
Металлические покрытия на пластмассах и стекле
Л.А.Ерлыкин
Часто умельцу требуется изготовить ту или иную пластмассовую деталь и покрыть ее каким-либо металлом. А иной раз возникает потребность нанести металлическую пленку на стекло. Химическое (без применения электричества) покрытие пластмасс и стекла металлами — тема этой статьи. Здесь будет рассмотрен процесс металлизации основных пластмасс, часто применяемых умельцами, — органического стекла, полистирола, полиамидов (капрона и нейлона) и поливинилхлорида (винипласта).
Качество металлической пленки на пластмассах зависит от подготовки деталей под покрытие. Здесь последовательность такая: обезжиривание, травление поверхности и активирование.
Обезжиривание — операция, которую проводят после механической обработки деталей. Цель этой операции — удаление с их поверхности различных загрязнений. Для обезжиривания пластмасс применяют органические растворители.
Для обезжиривания органического стекла применяют метиловый спирт и четыреххлористый углерод. Для полистирола — трихлорэтилен[1], метиловый и этиловый спирты. Для полиамидов — чистый бензин и трихлорэтилен. Для поливинилхлорида — ацетон, метиловый и этиловый спирты, трихлорэтилен. Для эпоксидных смол — ацетон и метиловый спирт.
Травление — операция, когда в результате обработки деталей сильными окислителями поверхность слегка разрушается и делается шероховатой. Последнее обеспечивает повышенное сцепление (адгезию) металлической пленки с пластмассой.
Органическое стекло и полистирол травят в растворе: серная кислота — 950 мл, персульфат калия — 3 г, серебро азотнокислое — 3 г. Температура раствора 20 °C, время обработки 20–30 с.
Поливинилхлорид травят в растворе: гидрохинон — 100 г, пирокатехин — 25 г, ацетон — 1000 мл. Температура раствора 18 °C, время обработки 3 мин.
Полиамиды травят в растворе: серная кислота — 1000 мл, азотная кислота — 500 мл, соляная кислота — 3 мл, вода — 120 мл. Температура раствора 20 °C, время обработки 30–40 с.
Эпоксидные смолы травят в растворе: плавиковая кислота (70 %-ная) — 1 мл, серная кислота — 2 мл, вода — 1000 мл. Температура раствора 18 °C, время обработки 70 с.
После травления детали промывают под струей горячей воды в течение 2–3 мин, затем в холодной воде 1 мин.
Активирование — процесс нанесения на обрабатываемую деталь раствора, который придает поверхности каталитические свойства. То есть в дальнейшем эта поверхность катализирует реакцию восстановления основного металла на этой поверхности.
Процесс активирования проводят за два раза. Первый раз детали обрабатывают в одном из растворов хлористого олова (все в г/л):
1. Олово хлористое — 25, соляная кислота — 50.
2. Олово хлористое — 25, соляная кислота — 20, гидрохинон — 20.
3. Олово хлористое — 30, соляная кислота — 25, спиртовой раствор некаля — 200 мл, некаль (порошок) — 1.
Температура каждого раствора 20 °C, время обработки 0,5–1,0 мин.
Последний раствор применяют для обработки трудносмачиваемых пластмасс (поливинилхлорида и т. п.).
Второй раз детали обрабатывают в одном из следующих растворов (г/л):
1. Серебро азотнокислое — 20, спирт этиловый — 500.
2. Серебро азотнокислое — 10, аммиак (25 %-ный) — 100.
3. Палладий хлористый — 0,2, соляная кислота — 10.
Температура каждого раствора 20 °C, время обработки 20–30 мин.
После активирования (без промывки!) детали сразу переносят в раствор для никелирования. Здесь есть выбор растворов (г/л):
1. Никель сернокислый — 30, гипофосфит натрия — 10, ацетат натрия — 10. Температура раствора 90 °C, скорость наращивания пленки металла 15 мкм/ч.
2. Никель хлористый — 30, гипофосфит натрия — 10, лимоннокислый натрий — 100, хлористый аммоний до рН = 8–9. Температура раствора 90 °C, скорость наращивания 6 мкм/ч.
3. Никель хлористый — 30, гипофосфит натрия — 10, лимоннокислый натрий — 10. Температура раствора 85 °C, скорость наращивания 5 мкм/ч.
Растворы готовят в такой последовательности. Сначала в большей части воды растворяют все компоненты, кроме гипофосфита натрия. Его отдельно растворяют в малой части воды. Непосредственно перед загрузкой деталей оба раствора смешивают.
Посеребрить пластмассовые детали можно в одном из приведенных ниже растворов (г/л):
1. Раствор А: серебро азотнокислое — 6, едкий натр — 6, аммиак (25 %-ный) — 9. Серебро азотнокислое и едкий натр растворяют в 150 мл воды, затем водой доводят объем до 1 л. Раствор Б: сахароза — 75, серная кислота (10 %-ная) — 6. Сахарозу и серную кислоту кипятят в 300 мл воды в течение 10 мин. Приливают аммиак до pH = 3–4. Раствор остужают и доливают воды 1 л.
Смешивают растворы А и Б в соотношении 2:1.
2. Раствор А: серебро азотнокислое — 60, аммиак (25 %-ный) — 70. Раствор Б: формальдегид (40 %-ный) — 65. Рабочий раствор получают смешением растворов А и Б в соотношении 1:1
Активированную деталь (не промывая) помещают в рабочий раствор. Температура обоих растворов 20 °C, скорость наращивания 10 мкм/ч.
Особо надо остановиться на покрытии стекла никелем, серебром и золотом.
Покрытие никелем. Перед нанесением никеля на стекло его слегка матируют в растворе плавиковой кислоты (100 г/л). Тщательно промывают и активируют стекло в растворе: олово хлористое — 100 г/л, соляная кислота — 40 г/л. Температура раствора 20 °C, время обработки 5 мин. Затем стекло еще раз активируют в растворе: палладий хлористый — 0,5 г/л, соляная кислота — 10 мл/л. Температура раствора 20 °C, время обработки 7 мин.
Не промывая стекляные детали, их опускают в раствор для никелирования (г/л): никель уксуснокислый — 25, гипофосфит натрия — 30, глицин — 20. Температура раствора 85 °C, скорость наращивания 25 мкм/ч.
Серебрение стекла. Перед серебрением стекло тщательно моют, затем опускают на 5–6 мин в 10 %-ную азотную кислоту. Промывают в растворе кальцинированной соды (50 г/л). После этого тщательно моют в горячей и затем в холодной воде.
Активируют стекло так же, как и при никелировании (стекло в этом случае можно не матировать).
Серебрят стекло в сложном растворе (г/л). Раствор А: серебро азотнокислое 5, гидроксид натрия — 3,5. Раствор Б: глюкоза — 5.
Растворяют в бóльшей части воды азотнокислое серебро. Отдельно растворяют гидроксид натрия. Оба раствора смешивают. В раствор добавляют 23 мл/л аммиака (25 %-ного). Фильтруют.
Глюкозу растворяют в малом количестве воды и вводят в рабочий раствор непосредственно перед серебрением. Соотношение рабочего раствора и раствора глюкозы 2:1. Температура раствора 20 °C, скорость наращивания 10 мкм/ч.
Предостережение.Долго хранить раствор А нельзя, так как при этом образуются взрывчатые составляющие.
Золочение стекла. Предварительная подготовка стекла такая же, как и при никелировании. Раствор для золочения стекла сложный (г/л). Раствор А: золотохлористоводородная кислота — 1, углекислый натрий — 30, глюкоза — 10 (температура раствора 10 °C). Раствор Б: золото хлорное — 3, углекислый натрий — 30, формалин — 10 мл/л (температура раствора 8 °C).
Непосредственно перед золочением оба раствора смешивают в пропорции 1:1. Температура раствора 10 °C, скорость наращивания 2 мкм/ч.