вышением температуры.
3. Пластификаторы. Эти вещества добавляют, если хотят получить более эластичный и менее хрупкий клеевой шов. Добавка пластификатора очень полезна при склейке материалов, подвергающихся изгибу. Пример — приклейка подошвы обуви. В качестве пластификаторов используют чаще всего ДБФ (дибутилфгалат) и ПЭФ (полиэфир). Обычно добавляют 1, максимум 2 части пластификатора на 10 частей смолы.
4. Наполнители. Это размолотые твердые вещества — тальк, мел, кварцевый песок, алюминиевая или бронзовая пудра, графит и другие, добавляемые в композицию для получения необходимых свойств. Если нам, к примеру, надо закрепить в бетонной стене металлическую шпильку, то, добавив в разведенный клей мел или песок, получим твердеющую замазку, которая будет прочнее любого цементного раствора.
На приобретаемой в магазине упаковке эпоксидного клея указывается обычно марка смолы. Марка отвердителя чаще всего отсутствует. Знание марки отвердителя для бытовых работ роли не играет. Соотношение между смолой и отвердителем при приготовлении клея составляет обычно 10:1 (в весовых частях). Прочность шва в большой степени зависит от густоты приготовленного клея. (Не упоминаю о чистоте склеиваемых поверхностей, это само собой.) Жидкий клей хорошо смачивает поверхность, проникает во все микропоры и шероховатости материала, т. е. обладает хорошей адгезией. Чем гуще клей, тем это свойство хуже. Смола должна иметь густоту сиропа и обладать хорошей текучестью. При длительном хранении некоторые смолы густеют. Завод-изготовитель указывает срок хранения 12 месяцев для чистых смол. Срок хранения модифицированных (с добавлением пластификаторов) смол еще меньше. Однако это не означает, что после истечения срока эпоксидную смолу надо выбрасывать. Из своего опыта знаю, что даже после многолетнего (10–20 лет) хранения смолу можно пустить в дело. Густую смолу я разбавляю нитрорастворителем № 646 (ацетоном не пробовал, не было необходимости). В посудину с очень загустевшей смолой (при повороте банки на бок смола почти не течет) наливаю растворитель и начинаю перемешивать деревянной палкой. Разжижать, периодически перемешивая, надо до получения однородной, без сгустков, массы, добавляя растворитель по необходимости. Иногда на это уходит до двух суток. (Не надо понимать так, что беспрерывно размешивать двое суток, не отходя. Раз 5–6 помешать — вполне достаточно. Растворитель сам диффундирует в смолу.) Приготовляя клей или компаунд, отвердителя на такую «восстановленную» смолу берем как обычно, 1:10. Опять же из своего опыта могу утверждать, что такая (разведеная растворителем) смола ничуть не хуже свежей.
Избавиться от воздушных пузырьков в приготовленном эпоксидном клее можно несколькими способами.
Первый: размешивать смолу с отвердителем надо плавными круговыми движениями, не поднимая мешалку в воздух и не допуская захвата воздуха.
Второй: если пузырьки все же образовались, дать постоять клею минут 10–15, не забывая, что живучесть его около часа, а загустевание происходит примерно через два часа. Попутно заметим, что для полного отвердения при комнатной температуре требуется от 10 до 24 часов в зависимости от применяемого отвердителя. Пузырьки воздуха при достаточно жидкой массе клея поднимутся на поверхность. Образовавшуюся пену можно удалить.
Третий: если приготовленный клей густеет настолько, что пузырьки не желают всплывать, то емкость с клеем можно подогреть градусов до 50–70. Клей станет жиже, и пузырьки всплывут на поверхность. При этой операции надо помнить о резко уменьшающемся времени живучести клея. Этого времени на клеевые работы может просто не хватить, так как по остывании клей станет еще гуще. Выше было сказано, что густой клей обладает плохой адгезией, поэтому произойдет не приклеивание, а «примазывание». После, когда склеенные детали отскочат друг от друга, мы станем сетовать на плохое качество примененного клея. Поэтому лучше всего, если видим, что эпоксидная смола густовата, плохо течет, заранее разбавить ее растворителем. Разбавлять приготовленный клей я бы не советовал, потому что нарушается соотношение смолы с отвердителем. Подогрев оправдан тогда, когда склейка может быть выполнена быстро — в течение нескольких минут. Неплохо подогреть композицию перед заливкой каких-то полостей, например изготавливая электронный блок регулятора напряжения для автомобиля, и т. п. Подогретая композиция, обладая повышенной текучестью, хорошо заполняет все пустоты. Изделие получается без раковин. В остальных случаях подогревать лучше проклеенные и хорошо зафиксированные относительно друг друга детали. Подогрев упрочит склейку и сократит время.
Четвертый: наилучшее удаление воздушных пузырьков происходит при вакуумировании как приготовленного клея и компаунда, та: с и залитых деталей. Вакуумными установками пользуются в промышленных условиях при заливке всевозможных датчиков, блоков и т. п. Глубокий вакуум быстро и полностью удаляет все пузырьки.
В любительских условиях глубокого вакуума без специальных насосов не получить. Тем не менее изворотливый ум любителя мастерить и здесь может найти выход. На рис. 1 схематично показана простейшая вакуумная камера.
Рис. 1:1 — основание (рабочий стол); 2 — лист резины; 3 — колпак; 4 — штуцер; 5 — шланг к вакуум-насосу; 6 — емкость с приготовленным клеем или компаундом
Колпак 3 лучше сделать из прозрачного материала, чтобы видеть процесс удаления пузырьков. Для небольших объемов подойдет литровая банка. В просверленное в дне банки отверстие вставляют штуцер 4 с резиновыми шайбами. На основную поверхность 1 положим кусок толстой резины 2. Шланг 5, надетый на штуцер, присоединим к вакуумному насосу. Поместив емкость с компаундом или залитое изделие 6 под колпак, включим насос, прижав на первое время колпак к резине до присасывания. По мере отсасывания воздуха из-под колпака пузырьки из массы компаунда будут энергично устремяться к поверхности.
Теперь о вакуумных насосах. Во-первых, в любой школе в кабинетах физики есть ручные вакуумные насосы. Во-вторых, практически любой компрессор можно использовать в качестве вакуумного, присоединив шланг к всасывающему патрубку. Даже компрессор, изготовленный из агрегата отслужившего свой срок домашнего холодильника, позволяет создавать хоть и не особенно глубокое, но разрежение. А в-третьих, можно обратить внимание на наш пылесос. Он тоже может помочь освободиться от пузырьков воздуха.
Эпоксидной смоле можно придать любой цвет при сохранении ее прозрачности. Для этого достаточно нескольких капель нитрокраски желаемого цвета. Еще лучше — цапонлак. Нитрокраски и цапон-лаки прекрасно смешиваются с эпоксидной смолой, не ухудшая ее технологических свойств. Количество краски берется в заисимости от желаемой насыщенности.
Желающим узнать более подробно о множестве рецептов клеев и компаундов на основе эпоксидной смолы можно рекомендовать книгу «Советы заводскому технологу», автор Л.Я.Попилов (Лениздат, 1975).
Защитные устройства на головные фары автомобилей
Вопрос:
Ю.Н.Мироненко, г. Хабаровск
Расскажите о защитных устройствах на головные фары автомобилей для предохранения от перегорания.
Ответ:
З.Ш.ХАБИБУЛЛИН
Я могу поделиться опытом изготовления защитного устройства для автомобиля, так как столкнулся с этой проблемой во времена дефицита галогеновых ламп. Перегорали они не в самое удачное время и доставляли массу хлопот, пока не изготовил приставку, о которой хочу рассказать. Схему и комментарии к нему дал мне один из сослуживцев. Она проста в изготовлении и не требует очень дефицитных деталей. Поэтому собрать ее сможет любой, умеющий держать в руках паяльник и немного разбирающийся в схемах.
В большинстве случаев лампы накаливания перегорают в момент включения, а не в результате их перегрева, хотя нить накала и нагревается до температуры, близкой к точке плавления материала, из которого изготовлена.
При нормальном напряжении бортовой сети автомобиля через разогретую нить накала протекает ток около 5 ампер. Однако в момент включения лампы нить накаливания находится в холодном состоянии (температура окружающей среды) и происходит скачок тока величиной в несколько десятков ампер. Неуспевшая прогреться нить лампы перегорает. Если снизить этот скачок тока при включении лампы накаливания, срок ее службы возрастет в несколько раз, особенно галогенных ламп, которые обладают способностью самовосстановления материала нити накала.
Для этого и служит небольшая приставка, схему которой я предлагаю (рис. 1).
Рис. 1
При разомкнутых контактах выключателя S приставка обесточена и лампа L1 не горит. После замыкания контактов выключателя S основной (регулирующий) транзистор Т2 (он управляет протеканием тока через лампу L1) первоначально лишь «приоткрыт» под действием резистора R4 (начальный ток с базы транзистора Т2 проходит через резисторы R2 и R4). Поэтому, хотя теперь к лампе L1 и приложено напряжение, оно еще мало для того, чтобы полностью открыть транзистор T2, поскольку транзистор Т1 пока практически закрыт. Основная часть напряжения +12 В пока приложена к переходу «эмиттер — коллектор» регулирующего транзистора Т2. Тем самым устраняется бросок тока через еще не прогретую нить накала лампы L1.
По мере нагрева нити накала лампы L1 ее сопротивление возрастает, напряжение на ней растет, а на регулирующем транзисторе Т2, наоборот, уменьшается. Это значит, что вспомогательный транзистор Т1, а за ним и основной Т2 будут все больше открываться до тех пор, пока транзистор Т