Рис. 16. Подпорная стенка из покрышек
Процесс строительства заключается в следующем. Вначале выровняйте подлежащий реконструкции откос и установите временные подпорки в неустойчивых местах, чтобы он не начал осыпаться. Спланировав будущий профиль стенки, выровняйте поверхность земли у ее основания и выложите первый ряд покрышек. Поскольку шин потребуется много и вряд ли все они окажутся одинаковыми, рассортируйте ваш строительный материал и в первом ряду заложите самые большие покрышки. Для верхних ярусов соответственно оставьте самые маленькие.
Шины можно укладывать в первоначальном виде, т. е. целыми. Правда, в этом случае их не так удобно заполнять грунтом. Поэтому лучше все же срезать с них верхнюю боковину. К тому же это позволит впоследствии засадить получившиеся емкости в стенке растениями.
Пока покрышки первого ряда пустые, для дополнительной крепости всей конструкции скрепите их между собой саморезами или стяните болтами. Под болты придется предварительно сверлить отверстия в смежных стенках. А если вместо одного проделать по паре отверстий на небольшом расстоянии друг от друга, то вместо болтов можно использовать скрутки из стальной проволоки. Дополнительно укрепят первый ряд сваи из жердей, брусьев или арматуры, вбитые в землю под задней стенкой покрышек (можно прямо через лежащую на земле резиновую боковину).
Внутреннюю часть покрышки частично наполняют любым строительным мусором, битым кирпичом или щебнем, выполняющим роль дренажа.
Оставшееся пространство заполняют грунтом и весь «пирог» тщательно утрамбовывают.
Для следующего ряда используют покрышки меньшего диаметра и укладывают их в шахматном порядке со смещением ко внутренней части сооружения. В итоге получается слегка наклонная горка, где нижние ряды немного выглядывают из-под верхних. Чтобы постройка получилась ровной и красивой, каждый следующий ряд покрышек следует укладывать по уровню, контролируя ровность рядов.
Чтобы подпорная стенка не осыпалась во время работы, укладывайте покрышки небольшими участками, постепенно продвигаясь справа налево, от стороны с меньшей высотой склона – к большей.
Если колеса в разных ярусах имеют различные диаметры, строгий шахматный порядок укладки постепенно нарушается. Это может сказаться на крепости конструкции, особенно в тех местах, где положения верхней и нижней покрышек совпадут и те окажутся строго друг над другом.
Чтобы такого не произошло, можно разорвать стенку и сделать лесенку из тех же покрышек. Для этого в центре конструкции укладывайте покрышки внизу с большим смещением наружу, а вверху – со смещением внутрь. Эта лесенка удобна тем, что по ней легко спускаться на нижнюю дорожку или подниматься вверх, она визуально разрывает однообразную конструкцию, тем самым выполняя декоративную функцию. К тому же за счет образовавшейся деформации она снимает лишнее давление массы грунта на подпорную стенку. Получившиеся ступени можно залить бетоном, заполнить гравием или засыпать щебнем.
Верхний ряд покрышек полностью заполните дерном и садовой землей. Такой же землей набейте образовавшиеся между ярусами кармашки. По завершении строительства всю конструкцию засадите какими-нибудь вьющимися растениями, которые со временем густо затянут покрышки. Дальнейшее украшение подпорной стенки целиком и полностью зависит от ваших идей, фантазии и желания экспериментировать.
Душ или небольшая банька – желанный атрибут любого садового участка, рукомойник – непременный. Но после их устройства встает вопрос – куда отводить мыльную воду? К тому же кухонные стоки тоже нуждаются в канализации. Но потоки грязной жидкости не всегда возможно должным образом отвести мимо грядок и хозяйственных построек. Выход в этом случае один – создать сливную яму.
Простую сливную яму можно сделать из шести старых автомобильных покрышек, положив их друг на друга (рис. 17). Вначале, разумеется, нужно вырыть яму соответствующей глубины (высота ее будет равна суммарной толщине покрышек плюс полметра) с шириной, равной диаметру покрышек. На дно ямы насыпьте слой крупнозернистого гравия (диаметр зерна – не менее 3,5 см) толщиной 5–7 см, который будет выполнять роль фильтра, сверху – слой битого стекла такой же высоты, а затем – смесь мелкого гравия с песком толщиной 3 см. Такая подушка необходима для защиты от кротов, которые могут очень быстро заполнить яму песком и землей.
Рис. 17. Простейшая сливная яма из автомобильных покрышек: 1 – слой гравия; 2 – битое стекло; 3 – песок; 4 – покрышки; 5 – отверстия в бортах для перелива воды; 6 – крышка или шифер; 7 – обратная засыпка; 8 – плодородная почва; 9 – сливная труба
После того как вы уложите одну на другую все покрышки, верхняя покрышка не будет доходить до поверхности земли примерно на 35 см.
Во второй сверху покрышке вырежьте отверстие, в которое вставьте сливную трубу. Трубу также можно вставить между верхней и второй сверху покрышкой. В этом случае в каждой из них вырежьте по половине отверстия. В такую яму – в верхнюю ее часть – можно одновременно провести 2–3 сливные трубы. Но, если вы будете использовать воду на участке зимой, а глубина промерзания почвы в вашем регионе значительная, заведите трубу ниже, например между предпоследними секциями ямы, а саму трубу утеплите.
При такой конструкции сливной ямы в бортах покрышек желательно сделать сквозные отверстия, чтобы в них у стенок не застаивалась вода.
На верхнюю покрышку уложите стальные арматурные стержни или обрезки водопроводных труб диаметром не менее 15 мм и закройте крышкой. Если крышка тяжелая, то положите ее прямо на покрышки. Крышка должна быть металлической или деревянной, обязательно покройте ее водоотталкивающей краской. Можно использовать и кусок толстого шифера. После этого засыпьте яму землей и камнями так, чтобы покрышки были плотно прижаты друг к другу. Если же сверху насыпать плодородный слой почвы, то этот участок даже не будет исключен из севооборота.
При экономном расходовании воды подобная сливная яма способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный. Если же грунт на участке плотный, да еще и источников стоков несколько, лучше завести для них отдельные сливные ямы, благо сделать это не сложно.
Сливная яма хороша там, где надо собрать сток из одного источника. Во время сильных дождей и таяния снега напор воды не выдержит ни одна яма. Для того чтобы поверхностные стоки не размывали территорию участка, фундаменты построек и плодородный слой почвы, устраивают дренаж. Необходимость делать дренаж нередко вызывается и высоким уровнем грунтовых вод, а также созданием подпорных стенок. Основными сборниками и проводниками ливневых и талых вод в этом случае становятся дренажные канавы.
При устройстве дренажа на садовом участке необходимо прокладывать в грунте трубы, по которым лишняя вода, собирающаяся с участка, стекает в водоотводную канаву. Еще в XIX веке для этих целей начали изготавливать керамические трубы с отверстиями. Купить их сейчас – несложная, но довольно затратная задача. Можно неплохо сэкономить, если использовать вышедшие из употребления автомобильные покрышки. Лучше всего подходят для этой цели покрышки от легковых автомобилей: их легче разрезать, чем крупные, от грузовиков.
Покрышку разрежьте на 6–7 частей (рис. 18, а), а полученные сегменты уложите в дренажную канаву на слой утрамбованной глины горбами вверх и засыпьте щебнем (рис. 18, б). Поверх щебня насыпьте слой песка и закройте дерном. Это будет не классическая труба, но работать такой дренаж будет хорошо.
Рис. 18. Дренаж из автомобильных покрышек: 1 – покрышка; 2 – линии разреза; 3 – дерн; 4 – песок; 5 – щебень; 6 – вырезанный из покрышки сегмент; 7 – глина
Из старых автопокрышек получаются надежные резиновые трубы (рис. 19). Для этого покрышку разрежьте на секторы трапециевидной формы и наденьте полученные звенья на цилиндрическую оправу (например, на отрезок трубы или бревна подходящего диаметра) вплотную друг к другу. При этом щели соседних звеньев должны смотреть в разные стороны. Звенья скрепите скобами и, если нужно, обмотайте резиновым бинтом, полосками прорезиненной ткани или пленки. Постепенно вытягивая оправу, нарастите трубу до нужной длины.
Такие трубы могут использоваться в качестве трубопроводов для канализации, а если применить оплетку из фильтрующего материала, то годятся и для дренажа.
Рис. 19. Труба из покрышек: 1 – обмотка из прорезиненной ткани; 2 – сегменты из старых автопокрышек; 3 – щели в звеньях; 4 – оправка; 5 – схема раскроя покрышки
Другим малоизвестным вариантом использования старых автомобильных покрышек на стройплощадке может быть применение их в качестве материала для покрытия крыши загородных построек. Разумеется, в дело пойдет не целая шина, а только ее часть, ограниченная беговой дорожкой, т. е. протектором. Поскольку этому материалу можно придать полуцилиндрическую форму, как, собственно, и черепице, то и укладывать его можно вполне аналогичным способом.
Для того чтобы создать мягкую кровлю, которая будет служить практически вечно, не боясь ни дождя ни снега, у покрышек нужно обрезать борта с помощью ножа и мыла или электролобзика. Отрезанные борта тоже можно будет куда-нибудь приспособить, но пока нам понадобятся полученные после разделки кольца с протектором. Разрежьте их поперек и получите резиновые ленты слегка выпуклой формы. Это и есть искомый материал, которым можно отлично оббить крышу.
Кто-то заметит, что для основного загородного коттеджа такой вариант не является чересчур привлекательным. Но, скажем, при постройке крыши бани, сарая или деревянного хозяйственного блока это более чем выгодное решение, поскольку из старых автомобильных покрышек можно возвести своими руками практически вечную водоотталкивающую крышу, способную выдержать любую непогоду.