Банные процедуры в том или ином виде любят, наверное, все. Помимо непередаваемого ощущения чистоты тела, посещение парной или сауны приносит немалую пользу здоровью. Здесь организм очищается не только снаружи, но и изнутри, вместе с потом выходят шлаки, расслабляются натруженные мышцы… Выделить для баньки помещение или строение в частном домовладении – не такая уж большая проблема. Организовывают бани и в походах, и даже в городских квартирах. Но одним из главных вопросов при их устройстве является экономичный, но мощный обогрев имеющегося помещения. И здесь, оказывается, немалую помощь домашним мастерам могут оказать диски от автомобильных колес.
Туризм как увлекательный вид досуга любят многие. Однако после длительного, а иногда и многодневного перехода, в мышцах накапливается усталость, а на теле – пот и грязь. В жару можно помыться в реке, озере или ручье. В прохладную же погоду без бани не обойтись.
Простейшая походная баня обычно примитивна: очаг из подходящих камней-валунов обкладывают булыжником поменьше и протапливают в течение 2–3 часов, попутно грея воду. Затем из топки выгребают головешки и угли, над ней быстро ставят палатку, и баня готова. Качественно отдохнуть в таких условиях, разумеется, сложно. Однако из подручных материалов несложно изготовить походную баню, которую можно возить в багажнике автомобиля, установить в конечном пункте постоянного маршрута или же построить на садово-огородном участке.
Основой банной печи типа «самовар» – с проходной топкой и верхней вертикальной загрузкой – служит стальная труба диаметром 300 мм с толщиной стенки 5 мм и длиной 800 мм. В качестве днища используют диск с ободом от тракторной тележки или грузового автомобиля. Его центральное (ступичное) отверстие заваривают стальными стержнями, которые образуют колосниковую решетку. Чтобы увеличить полезную площадь последней, надо просверлить несколько отверстий в дополнение к небольшим отверстиям под болты крепления диска.
Для печи понадобится еще один такой же диск (хотя можно взять диск и другого типа – на них ведь уже не ездить). В его центре надо вырезать отверстие диаметром 302 мм, надеть на трубу и приварить, как показано на рис. 20. Оба диска таким образом послужат поддонами для аккумуляторов тепла.
Рис. 20. Печь-каменка типа «самовар»: 1 – дымовая труба (∅ 100×3, L = 1500); 2 – глухая полукрышка (сталь, лист s5); 3 – полукрышка-люк (сталь, лист s5); 4 – печь (труба ∅ 300×5); 5 – поддон для камней (колесный диск); 6 – поддон-колосник (колесный диск); 7 – полурама (стальной стержень ∅ 16)
Крышка печи состоит из двух полукруглых частей. Одна, с отверстием для выхода дыма, приварена наглухо к корпусу печи, а вторая прикреплена шарнирно (на петлях) к первой. Через получившийся лючок в печь загружают топливо.
В качестве опоры печки можно использовать полураму, сваренную из стальных стержней диаметром 16 мм. На верхние свободные концы стоек полурамы устанавливают и приваривают нижний диск печи. Саму раму заглубляют в грунт настолько, чтобы между колосником и полом оставался промежуток не менее 150 мм.
Дымовая труба печки-каменки тоже стальная, но тонкостенная – с наружным диаметром 100 мм и высотой 1500 мм. Устанавливают ее над отверстием в приваренной полукрышке. Если печь стоит устойчиво (а именно так она и должна быть установлена), то дымовую трубу просто ставят на крышку. При желании можно сделать для нее дополнительное крепление удобным для вас способом. Так, можно приварить над отверстием стакан, в который будет вставляться труба, или один-два стержня, к которым она будет прикручиваться проволокой. Еще один способ – обточить край трубы на конус и развернуть края отверстия, чтобы дымоотвод плотно входил в него. На этом создание банной печи можно считать завершенным.
Теперь надо заняться самой банькой. Сначала выкопайте приямок со ступенькой, а на месте установки печи – ямку соответствующего размера. Сюда поместите полураму с печью, засыпьте вынутым грунтом и утрамбуйте (рис. 21, а). После этого из толстых жердей нужно смонтировать каркас шатра: поставить четыре угловые стойки (передняя пара может быть немного короче, чем задние) и сверху объединить обвязкой – продольными балками с поперечинами. Последними по совместительству служат крайние жерди потолка (рис. 22). Нижние концы стоек перед вкапыванием в землю слегка обжигают на костре и осмаливают, чтобы не гнили. Жерди обвязки при стационарной установке скрепляют между собой скобами, а в транспортируемом варианте просто связывают капроновой веревкой. Стенки баньки тоже можно собрать из нетолстых жердей, устанавливая их с небольшим наклоном, причем поочередно то комлем, то вершиной вниз с небольшим заглублением для устойчивости. Задняя стенка может быть наклонной или вертикальной (по вашему желанию). Ее жерди связывают со стойками и между собой проволокой.
Рис. 21. Продольный (а), поперечный (б) разрезы туристской баньки и общий план (в): 1 – коренной грунт площадки; 2 – печь-каменка; 3 – теплоаккумулятор (булыжники); 4 – постройка; 5 – грунт, покрытый дерном; 6 – входной полог (брезент); 7 – грунт обратной засыпки
Рис. 22. Конструкция туристской баньки: 1 – полок-сиденье, 2 шт. (осиновые жерди ∅ 50–60 мм, по потребности); 2 – передняя стойка, 2 шт. (кленовая жердь ∅ 100–120 мм); 3 – задняя стенка (осиновые жерди ∅ 70–90 мм, по потребности); 4 – продольная балка верхней обвязки, 2 шт. (кленовая жердь ∅ 100–120 мм, по потребности); 5 – потолок (осиновые жерди ~ ∅ 80 мм, по потребности); 6 – задняя стойка, 2 шт. (кленовая жердь ∅ 100–120); 7 – связь жердей потолка в проеме (кленовые палки ∅ 50 мм, 2 шт.); 8 – разделка потолка (стальной лист s2); 9 – боковая стенка, 2 шт. (осиновые жерди ∅ 70–90 мм, по потребности); 10 – пол в приямке (осиновые жерди ∅ 50–60 мм, по потребности); 11 – ступенька (осиновые жерди ∅ 50–60 мм, по потребности)
После возведения стен баньку перекрывают потолком из тех же жердей. В потолке предусматривают квадратный (300×300 мм) проем, который закрывают стальным листом (служащим разделкой) с центральным отверстием для вывода печной трубы.
В завершение постройки зазоры между жердями стен надо замазать глиной, потолок засыпать грунтом, а сверху обложить дерном. В походном варианте вход в баню (вся передняя часть) прикрывают брезентовым пологом с окном из прозрачной пленки. В стационарном варианте большую часть передней стенки закрывают так же, как и боковые, оставив небольшой вход, на который навешивают филенчатую дверь.
На сиденья-лотки, которые находятся на уровне земли, на пол в приямке и на ступеньку укладывают одна к одной тонкие, хорошо ошкуренные жерди. Чтобы не загнать занозу в распаренное тело, их надо тщательно очистить.
Закончив постройку, заполните поддоны камнями и сделайте пробную топку. При такой самоварной конструкции печи есть определенная трудность в ее растопке: без сухих бересты и щепок здесь не обойтись (зато практически исключена стрельба угольков через отсутствующую здесь боковую дверцу, которая к тому же мешала бы каменке). Сначала в печь надо загрузить немного щепок, затем зажечь бересту и бросить в печь на эти щепки. Когда последние тоже загорятся, можно догрузить оставшиеся, а затем и хворост. После прогрева системы в течение 5–10 минут можно закладывать дрова в печь до полной ее загрузки.
В качестве аккумуляторов тепла для банных печей очень хорошо использовать битые и бракованные керамические электрические изоляторы большого размера.
Через 30–40 минут после протопки даже зимой баня готова и можно париться. Дальнейшая поддержка и регулировка температуры в бане осуществляются подброской сырых дров и прикрыванием поддувальных отверстий кучкой золы.
Конструкция этой банной печи напоминает предыдущую, но рассчитана она для установки в стационарном положении. Такая металлическая печь быстро прогревается сама и хорошо прогревает помещение, требует немного дров и позволяет организовать хоть сауну, хоть русскую парную (рис. 23). Для ее изготовления используют материал, который буквально валяется под ногами – на обочинах дорог или вблизи автобаз. Речь идет о пришедших в негодность колесных ободах от автомобиля ЗИЛ-130. У них оптимальные размеры: высота 250 мм, диаметр 500 мм и просто замечательная для печи толщина – 7 мм.
Рис. 23. Общий вид банной печи: 1 – дымовая труба; 2 – фольга алюминиевая; 3 – задвижка; 4 – крышка; 5 – обод IV (емкость для нагрева воды); 6 – обод III; 7 – труба ½ дюйма; 8 – обод II (для закладки камней); 9 – обод I; 10 – кран; 11 – доски пола парной; 12 – фундамент печи; 13 – вентиляционное отверстие; 14 – колосниковая решетка; 15 – предтопочный стальной лист; 16 – доски пола раздевалки; 17 – стена между раздевалкой и парной; 18 – обшивка потолка; 19 – защитная кладка у наружной стены; 20 – утеплитель (глиняный раствор с керамзитом); 21 – стекловата
Всего понадобится 4 обода: два из них – без дна, а к двум другим надо приварить диск с отверстиями. Кроме того, нужны две стальные трубы длиной 500–600 мм и толщиной стенок 5–6 мм, около 60 штук кирпича, поддувальная и топочная дверцы, а также задвижка.
Нижнюю и среднюю части топки, где температура наиболее высока, лучше выложить из шамотного кирпича, но в крайнем случае подойдет и красный полнотелый обожженный кирпич, который аккумулирует достаточно тепла для просушки бани.
Сама топка выложена на глине в полкирпича. Ее размеры – 625×625 мм.
На топке установлена конструкция из двух ободов: нижнего – без дна, и верхнего – с дном, обращенным в сторону топки. Ободы сварены друг с другом по внешней кромке сплошным швом. К ве