Поэтому обустройство колодца начинается с разведки. Самый простой способ выяснить все обстоятельства, связанные с водой, – спросить у соседей: какая глубина колодцев, достаточно ли в них воды, какого типа колодцы преобладают в ближайших окрестностях. Если вы получите информацию о значительных отличиях в глубине окрестных колодцев, а также их продуктивности, придется провести соответствующие исследования.
Если же ваш участок расположен на необжитой территории, где нет действующих колодцев, предварительную оценку наличия на нем воды можно сделать, ознакомившись с рельефом местности и видами дикорастущих растений (так называемых индикаторов), например брусники, вереска, клевера, березы, ели или сосны. Растения-индикаторы помогают определить глубину залегания верхнего водоносного слоя. Разные их виды растут в разных местах, где вода находится на определенных глубинах. Чтобы избежать ошибок, стоит внимательно к ним присмотреться. Они должны расти большими группами, быть крупными и иметь разный возраст. В противном случае их присутствие может свидетельствовать не о наличии воды, а о том, что они были высажены здесь человеком или случайно высеялись, следовательно, выросли не в результате естественного отбора.
Для поисков места, где вода располагается наиболее близко к поверхности, существует много методов. Признаки неглубокого залегания водоносных пластов:
• плотный туман по вечерам над поверхностью земли вдали от водоемов;
• наличие влаголюбивых растений (камыш, осока);
• присутствие поблизости естественных водоемов;
• летом по вечерам скопление в воздухе комаров и мошек;
• зеленая и густая трава в отдельных местах во время засушливого лета;
• в конце лета или осенью ярко-зеленая растительность в отдельных местах, когда трава уже увяла;
• зимой проталины и наледи в снежном покрове.
В то же время воды обычно мало:
• на гористых и холмистых участках;
• вблизи рек, со стороны более крутого берега;
• рядом с родниками, артезианскими источниками и прудами;
• в районе карьеров и больших водозаборов;
• там, где присутствуют скопления акации и бука.
В поисках воды может помочь и такой старинный способ: на чистую землю без дерна уложите клок обезжиренной, промытой и высушенной шерсти, а сверху – свежеснесенное яйцо. Все это укройте глиняным горшком или сковородой и прикройте дерном. Если после восхода солнца шерсть и яйцо будут покрыты росой – значит, вода залегает на глубине 3–7 м. Сухое яйцо и мокрая шерсть указывают на более глубокое залегание водоносного слоя. Полное отсутствие влаги указывает на то, что вода очень глубоко или в этом месте вообще отсутствует.
Когда место для колодца будет окончательно определено, начинайте копать яму. Ее глубина зависит от того, какую именно функцию будет выполнять колодец. Если в нем планируется просто запасать воду на случай непредвиденных обстоятельств, то достаточно будет глубины около 2,5–3 м. В таком колодце вода будет накапливаться благодаря осадкам. Для создания же полноценного колодца, наполняющегося за счет подземных ключей, придется, скорее всего, копать глубже. Но в этом случае необходимо проявлять максимальную осторожность, чтобы стенки колодца не обвалились в процессе ведения земляных работ. При любом раскладе шахта глубиной более 9 м у вас не получится – земля попросту осыплется.
Начинать строительство колодца лучше осенью, когда подземные воды опускаются на максимальную глубину. Если начать его весной, когда много верховодки, легко добраться до воды, уровень которой может упасть в засушливый период. Это означает, что источник часто будет пересыхать летом.
Диаметр ямы должен быть больше того, что имеют покрышки. Если у вас нет возможности нанять экскаватор, то копать придется вручную. И садовый бур здесь не поможет. Можно значительно упростить работу, если заблаговременно подготовить шанцевый инструмент, имеющий достаточно длинные черенки, равные предполагаемой глубине колодца. Штыковой лопатой с крестообразной ручкой землю рыхлят, а совковой (выполняющей роль черпака) – вынимают из ямы.
В первую очередь на землю кладут одну покрышку. По ней с отступом 10 см намечают контур колодца. После этого начинают копать яму. Первое время можно использовать и обычную штыковую лопату. Когда работать ею станет неудобно, следует перейти к тому инструменту, что был заранее подготовлен.
Дно колодца выстилают пористым керамзитом, затем начинают выкладывать стенки. Обычно для колодца метровой глубины достаточно 4–5 автомобильных покрышек любого размера. Исходя из этого, легко просчитать, сколько их нужно, чтобы сделать колодец из покрышек любой глубины.
Но вначале в шинах следует увеличить внутренний диаметр. Для этого борта срезают в 5 см от протектора, пользуясь ножом, лезвие которого нужно регулярно смазывать маслом или мылом, чтобы оно скользило легче. Можно также для этой операции пользоваться ножовкой по металлу или электролобзиком. Болгарку тоже используют, но неопытному мастеру она не подойдет. Перекусить металлические или композитные волокна, армирующие покрышки изнутри, можно кусачками.
Далее шины моют щеткой и обрабатывают битумным лаком. Это помогает увеличить срок их службы и предотвратить попадание в воду вредных веществ;
На днище насыпают слой щебня толщиной 25–30 см. На него опускают первую шину, по бокам которой с четырех сторон вбивают бруски, чтобы не смещались следующие покрышки. А если у вас есть возможность уложить в самой нижней части колодца хотя бы одно бетонное кольцо, то обязательно ею воспользуйтесь – это сделает удобнее и проще чистку в будущем.
Уложив друг на друга все покрышки, заполняют щебнем или керамзитом пространство, получившееся между ними и почвой. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, шины в процессе укладки склеивают резиновым клеем, поскольку его основной характеристикой является влагостойкость.
Колодец должен возвышаться над поверхностью земли не менее, чем на полметра (типовое значение 70–75 см). Между расположенными снаружи шинами прокладки из резины уже не обязательны.
Решаясь на сооружение колодца из автомобильных шин, следует взвесить все «за» и «против». Помимо того, что оно экономично, в нем не цветет вода, на стенках не образуются плесень и слизь, а в сравнении с другими колодцами, у него выше столб воды. Однако автопокрышки содержат много различных химических соединений, вредных для организма человека. И, защищая колодец от загрязнения поверхностными водами, подобная облицовка сама может загрязнять воду, выделяя эти вредные соединения. Поэтому такой колодец лучше сооружать в том случае, если вода из него предназначается для хозяйственных нужд, но не для питья или приготовления пищи. Кипячение не удаляет из воды химические соединения, поэтому в случае необходимости такую воду следует очистить, пропустив через фильтр.
После того как возведение шахтного колодца будет закончено, воду из нового колодца надо несколько раз вычерпать, а вокруг оголовка обязательно сделать глиняный замок. Для этого вокруг колодца очерчивают окружность радиусом 2 м, выбирают грунт на глубину промерзания (но не менее 35 см), заполняют эту выемку мягкой глиной и плотно утрамбовывают. Поверх делают бетонную отмостку или выкладывают тротуарный камень, обеспечив уклон для водоотвода. Это исключит попадание в шахту атмосферных осадков и загрязненных поверхностных стоков.
Оголовок колодца должен закрываться специальной крышкой. Сверху над ней строится крыша в форме шатра или беседки. При желании для облегчения подъема наполненной водой емкости монтируют автоматическую систему выкачивания воды, колодезный журавль или ворот.
Для выращивания и содержания живой рыбы на приусадебных участках и дачах можно с успехом приспособить старые покрышки от колес мощных тракторов К700, К-701 или Т-150. Разные методики создания из них герметичной емкости подробно описаны в предыдущей главе, а вместимость такого микропруда зависит от размеров и количества используемых покрышек. Обычно это от 50 до 70 ведер воды.
Резиновые берега водоема предпочтительнее металлических (железных бочек и цистерн), так как вода в них не окисляется, меньше прогревается и долго сохраняет свою свежесть. Готовую емкость ставят в тенистое место. Желательно под ягодные кусты, так как с листвы в прудик падают насекомые, которые служат дополнительным кормом для рыб.
Особенно неприхотливы (а потому вполне подходят и для разведения и содержания в таких водоемах) караси, карпы, вьюны. Причем лучше всего брать годовиков, по возможности только одного вида.
Рыбу желательно запускать в микропруд с конца апреля и содержать там до середины осени, позаботившись о насыщении воды кислородом. Для этого вполне достаточно простого аквариумного компрессора.
Чтобы рыба хорошо росла, ее надо своевременно подкармливать. Для карасей и карпов, например, рекомендуется использовать как пищевые отходы со стола хозяев, так и дополнительный корм: жмых, отруби, семена сорных растений, дождевых червей и личинок мух – опарышей. Важно при этом соблюдать одно лишь условие: каждая из порций должна поедаться рыбой полностью, иначе вода начнет портиться.
В середине октября подросшую рыбу легко отлавливают с помощью сачка.
Считается, что когда плети огуречных побегов имеют возможность виться вверх, как лианы, – урожай увеличивается, а лишенные контакта с землей огурцы лучше развиваются и сохраняются. Для выполнения этих требований можно сделать простейшее сооружение, используя автомобильную покрышку. Положите ее на землю (еще лучше – вройте наполовину), заполните почвой, а в середину полученной круглой грядки вбейте шест. Затем к верхушке последнего привяжите капроновые шнуры и закрепите их на покрышке. Для этого можно вкрутить в резиновую поверхность шурупы и к их головкам привязать будущие опоры для огуречных плетей (рис. 34, слева). Второй вариант проще (не нужно возиться с отверткой), разве что расход веревки немного увеличится. Перед началом изготовления огуречной пирамидки заготовьте отрезки шнура длиной примерно в 2,5 раза больше, чем расстояние от верхушки шеста до поверхности шины. Протяните отрезки сквозь покрышку, расположив петли на шине слегка наискось, а уже затем наполняйте ее землей. После установки шеста останется только привязать к нему концы отрезков шнура (рис. 34, справа).