УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
Установка для переработки сельхозпродуктов
С.И. Сауткин
Большое количество плодов и овощей, выращенных на дачных и приусадебных участках, портится, сгнивает, особенно в урожайный год.
Чтобы справиться с этой бедой, при этом заготовив натуральный сок, из которого можно сделать высококачественные вина, я разработал своеобразную соковыжималку, состоящую из двух механизмов: приставки для дробления и установки прессования (рис. 1).
Рис. 1.Автор и общий вид его установки
Приставка для дробления
Она предназначена для переработки-дробления фруктов (в основном яблок) и овощей с целью последующего отжима из полученной массы сока.
Приставка (рис. 2) состоит из следующих деталей.
Рис. 2.Приставка для дробления фруктов и овощей:
1 — барабан дробильный; 2 — стенка опорная; 3 — корпус подшипниковый; 4 — втулка для крепления электродрели; 5 — полумуфта, закрепляемая в электродрель; 6 — полумуфта; 7 — вал; 8 — крышка; 9 — крышка специальная; 10 — колодка; 11 — планка упорная; 12 — кронштейн; 13 — ось; 14 — втулка; 15 — кронштейн; 16 — подушка упорная; 17 — основание; 18 —ребро; 19 — стойка; 20 — рычаг; 21 — винт; 22 — лоток; 23 — корпус
Сварной кронштейн, изготовленный из деталей 10, 17, 18, 19, прикрепляют к опорной поверхности (например, столешнице стола). Поджим осуществляют с помощью винта 21 через 2-плечный рычаг 20, к которому приварена поджимная подушка 16.
Корпус подшипников 3 зажимают в кронштейне по наружной поверхности. На эту же поверхность через зажимную колодку крепят опорную стенку 2. К опорной стенке на петлях присоединяют бункер-лоток, состоящий из деталей 22, 23.
Закрепленный на валу 7 дробильный барабан и приемный лоток-труба образуют между собой зазор, равный 1 мм, когда приставка находится в рабочем положении. Крутящий момент на вал передают с помощью полумуфты 6.
Вторую полумуфту 5 закрепляют в патроне электрической дрели. Дрель крепят в специальной втулке 4. Вал 7, барабан 1, стенку 2 и сварной лоток изготавливают из нержавеющей стали.
Перерабатываемый продукт загружаем в приемный лоток (по мере переработки) и сверху прижимаем скалкой. Вращающийся барабан (рис. 3) дробит фрукты, овощи, и переработанная масса поступает под собственным весом в приемную тару-камеру, которую после дробления (вместе с мезгой) переносят под установку прессования (рис. 4).
Производительность приставки — 100 кг яблок в час.
Рис. 3.Барабан дробильный (ст. 12Х18Н10Т):
1 — корпус; 2 — втулка; 3 — основание; 4 — распорка
Установка прессования
Из дробленой массы (мезги) получают сок на специальном ручном прессе с максимальным усилием 1500 кгс. Данную установку при отсоединении штока 11 можно использовать как ручной пресс, служащий для прессования, осадки, поджатия при склеивании и т. д.
Установка (рис. 4) состоит из сварной станины, составными частями которой являются две рамы 37 и 38, плита 31 и стойки 36. На плите 31 вварены бобышки 12 и 34.
Рис. 4. Установка прессования:
1 — винт; 2 — гайка; 3 — втулка; 4 — втулка рукоятки; 5 — рычаг; 6 — шарик; 7 — гайка; 8 — гайка; 9 — контргайка; 10 — втулка; 11 — съемный шток; 12 — бобышка; 13 — втулка; 14 — поршень; 15 — сетка; 16 — поршень; 17 — диск; 18 — втулка разрезная; 19 — штифт; 20 — корпус; 21 — плита; 22 — бобышка; 23 — втулка; 24 — корпус; 25 — ребро; 26 — стойка; 27 — болт; 28 — траверса; 29 — шарик; 30 — рукоятка; 31 — плита; 32 — камера; 33 — сливной штуцер; 34 — бобышка; 35 — болт; 36 — стойка; 37 — рамка верхняя; 38 — рамка нижняя; 39 — рукоятка; 40 — пята; 41 — гайка
В бобышках 34 крепят колонку 26, а в бобышку 12 запрессовывают направляющую втулку 10.
Колонки 6 обеспечивают возвратно-поступательное движение плиты 21. Верхняя траверса-плита 28 создает требуемую жесткость конструкции. В нее запрессовывают гайку 2 винтовой пары.
Установка прессования работает так. Тару-камеру 32 устанавливают под лоток приставки для дробления. В нее поступает 10 кг дробленого продукта переработки, то есть мезги. На мезгу укладывают 2 сетки 15 с ячейкой 1 мм и 0,5 мм, а на последние поршень 14, изготовленный из дерева твердых пород и имеющий 12 переливочных отверстий. Далее тару-камеру размещают на нижнюю рамку 38 установки прессования.
По мере вращения рукоятки 5 преобразуем вращательное движение винта в поступательное движение штока 11. Причем в качестве опорного элемента применена одноподвижная вращательная кинематическая пара с шариковой опорой 29.
Благодаря давлению на поршень 14 происходит объемное сжатие мезги и отделение сока. Дополнительные поршни 16 и 17 служат для создания дополнительного объема, благодаря ему выжимаемый из мезги сок поступает в сливной штуцер 33, оттуда в 3-литровую банку. Из 10 кг дробленых яблок обычно получается 6,5–7 л чистого сока.
В качестве приложения предлагаю несколько опробованных рецептов вин и сиропа.
• Вино сухое белое. Приготавливают из яблочного сока с добавлением 5-10 % сока рябины или 3–5 % сока калины.
Рецепт на 10 л вина:
— яблочный сок — 7,2 л;
— рябиновый сок — 0,8 л;
— сахар — 1,2 кг;
— вода — 1,3 кг.
Вино обладает ароматом яблок с приятной кисловатостью.
• Вино сухое красное. Приготавливают из одних темно-окрашенных соков или из смеси их с неокрашенными соками.
Рецепт на 10 л вина:
— сок яблочный — 4,2 л;
— сок вишневый — 2,1л;
— сок рябиновый — 0,7 л;
— сахар — 1,3 кг;
— вода — 2,2 л.
Вино получается темно-рубинового цвета с ароматом яблок и вишни с приятной кисловатостью и крепостью 10°.
• Яблочное крепкое вино. Приготавливают из яблочного сока с добавлением небольшого количества рябинового сока для осветления.
Рецепт на 10 л вина:
— сок яблочный — 6,3 л;
— сок рябиновый — 0,7 л;
— сахар — 2,5 кг;
— вода — 1,5 л.
После тщательного перемешивания соков с водой и растворения сахара сусло заливают в бутыль и ставят на брожение, установив гидравлический затвор. Для лучшего брожения добавляют горсть изюма и 1 щепотку хмеля. Брожение продолжается 7—10 дней и в результате получается вино 5-10°. Для доведения крепости до 16–18° вино спиртуют. Для этого на 10 л вина добавляют 1 л водки высшей очистки. Вино получается золотистого цвета, освежающего приятного кисло-сладкого вкуса с ароматом свежих яблок.
• Сироп из сахарной свеклы. Уваренный свекольный сок может служить заменителем сахара, так как он содержит его около 50 %.
Берут сахарную свеклу, моют, очищают от кожуры и дробят в приставке для дробления. Мезгу кладут в кастрюлю, заливают кипящей водой (из расчета 1,5 л воды на 1 кг мезга) и оставляют на 1–2 часа настаиваться. После этого в эмалированном ведре на алюминиевой решетке (10 см выше дна) распаривают ее 3 часа. После этого происходит отжим на прессе. Отжатый сок уваривают до тех пор, пока сироп не загустеет.
Подсвечник, настольная лампа, вешалка
А.В.Зуев
Несмотря на большой выбор светильников и других бытовых «мелочей» в магазинах, хочется иметь что-то особенное, не похожее на предлагаемый ширпотреб.
Предлагаю три несложных изделия (подсвечник, настольная лампа и вешалка), которые украсят интерьер и послужат по своему прямому назначению.
Для изготовления подсвечника понадобятся всего 3 детали из тонкого листового железа, размеры которых указаны на рис. 1.
Рис. 1
Все заготовки вырезают ножницами по металлу, а их кромки зачищают напильниками для снятия заусенцев. Теперь необходимо специальным образом обработать заготовки, чтобы придать им специфический декоративный вил и выпуклую форму. Сама обработка несложна, но довольно кропотлива и заключается в частом накернивании всей площади заготовки так, чтобы металл не пробивался насквозь, но на обратной стороне оставался четкий след керна (рис. 2).
Рис. 2
При этом необходимо соблюдать определенную последовательность.
Так, деталь на рис. 3 (рукоятку) накерниваем, двигаясь последовательно от края к краю.
Рис. 3
При этом металл заготовки не только приобретает интересный вид, но скручивается в спираль необходимых размеров. Чашу и подставку набивают, начиная от центра детали к ее краям в радиальных направлениях (рис. 4).
Рис. 4
При этом получаются соответственно чаша и подставка-треножник.
Декоративная отделка полученных заготовок заключается в воронении с последующей шлифовкой. Для воронения необходимо разогреть детали до красного каления. Это можно сделать в кузнечном горне, муфельной печи, рассеянном пламени газосварочной горелки или паяльной лампы. Разогретые детали быстро погружают в любое минеральное (машинное) масло, где они и приобретают черную пленку покрытия. Осталось мелкозернистой наждачной бумагой зачистить детали со стороны выступающих следов от керна так, чтобы весь фон оставался черным, а верхушки выступов — с металлическим блеском. Это придаст подсвечнику благородный вид изделия старинной ковки.
При невозможности термической обработки можно обойтись имитацией с помощью черного лака или краски с последующей зачисткой, как описано выше, и покрытием двумя слоями бесцветного лака.
Сборка готового изделия понятна из рисунка 5. Ручку можно приклепать алюминиевой заклепкой или закрепить с помощью маленького винта с гайкой. Болт, крепящий чашу к подставке, необходимо заточить для закрепления свечи.
Рис. 5
Вторая, более сложная, конструкция — электрическая настольная лампа. Общий вид и основные детали показаны на рис. 6, 7.
Рис. 6
Рис. 7
Стойку (рис. 8) вытачивают на токарном станке из целого куска древесины или собирают на клею из 2–3 точеных деталей.
Рис. 8
Все формы поверхности довольно просты и не вызывают затруднений при токарной обработке. Единственной особенностью является изготовление куба у основания. Как видно из рис. 8, сначала вытачивают цилиндр с диаметром, равным 1,4 высоты (у меня соответственно 70 и 50 мм). Затем на торце цилиндра делают разметку квадрата со стороной, равной ребру куба (50 мм). По этой разметке проводят отпиливание и доводку до правильного куба (50x50). Полученные грани куба используют для резьбы или других видов отделки (инкрустация, мозаика и т. п.). На мой взгляд, резьба подходит лучше всего. Даже при простой геометрической резьбе вся стойка приобретает благородный классический вид.
Внутри стойки высверливают отверстие для электрошнура и гнездо для установки электропатрона. Отверстие для шнура высверливают длинным сверлом или подходящим стержнем, заточенным, как показано на рис. 9.
Рис. 9
Гнездо под электропатрон высверливают сверлом, перкой или фрезеруют. Кроме того, в верхней части стойки выбирают пазы для крепления опор абажура. Три опоры абажура (рис. 10) выпиливают из тонкой (45–55 мм) фанеры, зачищают и шлифуют Наибольшую сложность представляет изготовление абажура.
Рис. 10
Материал для него должен быть термостойким, прочным, гибким и слабо пропускающим свет. Лучше всего для этой цели подходит тонкий (в 2–3 слоя) текстолит, который можно изготовить самостоятельно. Технология заключается в склеивании двух полос стеклоткани эпоксидной смолой. Размеры полос берутся чуть больше размеров, необходимых для абажура. Первый слой укладывают ровно на гладкой поверхности (кусок фанеры, стол), предварительно покрытой полиэтиленовой пленкой. На него наносят тонкий слой подогретой на горячей воде «эпоксидки». Теплая смола более жидкая, поэтому ровно ложится на поверхность. На слой смолы накладывают вторую полосу стеклоткани и плотно прикатывают деревянным или резиновым валиком так, чтобы обе полосы равномерно пропитались клеем и на них не оставалось подтеков. Выполнять все операции надо довольно быстро, так как теплая смола уже через 20–30 минут становится вязкой и непригодной для работы. Примерно через сутки готовый лист можно снять и обрезать до необходимых размеров с небольшим припуском на стык (рис. 11).
Рис. 11
Полученную полосу скрепляют в кольцо. Для этой цели лучше пользоваться хорошим синтетическим клеем, обеспечивающим прочное соединение при малой поверхности склеивания (ЭДП, «Момент» и др.) Однако вполне можно обойтись и «заклепками» из чистого стержня от шариковых ручек. Стержень разрезают на небольшие кусочки по 10–15 мм — заготовки будущих «заклепок». Кончик заготовки оставляют на огне, образуя головку «заклепки». В стыке полосы абажура шилом протыкают отверстия, куда и вставляют готовые «заклепки» (рис. 12).
Рис. 12
С обратной стороны оплавляют на огне и на несколько секунд прижимают к соединяемой поверхности. Абажур крепят к опорам на клею, причем так, чтобы стык его приходился на одну из опор. Отделка абажура зависит от вашего желания и возможностей, но лучше всего покрыть его тканью, гармонирующей по цвету с отделкой поверхности стойки, но на полтона светлее. При темных отделках (тонирование древесины морилкой) подойдут темно-желтые, оранжевые или светло-коричневые ткани. Оригинальной будет и зеленая ткань, но не однотонная, а с рисунком или тиснением под малахит. Независимо от цвета отделки все деревянные поверхности покрывают 2–3 слоями масляного лака.
Сборка электроарматуры не вызовет никаких затруднений, но следует учесть некоторые «мелочи». Во-первых, необходимо сделать пожаробезопасной деревянную стойку в месте прокладки электрошнура. Для этого достаточно смазать отверстия под шнур и электропатрон обычным силикатным клеем. Во-вторых, в основании стойки необходимо прорезать паз для укладки провода, который также промазывают клеем (рис. 13).
Рис. 13
Провод в пазу закрепляют скобками или клеем, а само основание заклеивают кружком из ткани, дерматина, кожи и т. п. В-третьих, для удобства желательно установить на проводе обычный шнуровой выключатель. И наконец, несмотря на хорошее охлаждение лампы восходящим потоком воздуха, не следует ставить лампы мощностью 100 Вт, чтобы не перегревать патрон. Четырехлетняя эксплуатация такой конструкции полностью подтвердила ее удобство и безопасность.
Третья конструкция — одежная вешалка, изготовлена полностью из отходов. У любого самодельщика остаются мелкие обрезки досок и листового металла, из которых, казалось бы, нельзя изготовить никакой крупной полезной веши. Предлагаемая конструкция опровергает это представление и служит не столько образцом для повторения, сколько идеей для дальнейшего развития и использования не только умельцами, но и малыми предприятиями. Так как все детали очень просты, технологичны и дешевы, то могут изготавливаться значительными сериями.
Общий вид и размеры вешалки представлены на рис. 14.
Рис. 14
Единственными длинными деталями, определяющими окончательную длину изделия, являются две рейки сечением 15x15 мм. Между рейками помещают 4 деревянные панельки толщиной 15 мм, которые служат основой для установки крюков вешалки. Сами крюки могут быть готовыми, приобретенными в магазине, или изготовленными самостоятельно из обрезков железа толщиной 3–4 мм по размерам и форме, указанным на рис. 15. Крюк крепят к панельке шурупами.
Рис. 15
Основными декоративными элементами являются «завитки» из полос миллиметрового железа, которые устанавливают между деревянными панельками (6 шт.) и по бокам вешалки (2 шт.) Формы и тех и других могут быть произвольными, но первые 6 завитков должны довольно строго ограничиваться размерами прямоугольника 60x45 мм (рис. 16).
Рис. 16
Все металлические детали очищают, шлифуют и воронят или покрывают черным лаком. Деревянные детали могут быть как естественного цвета, так и слегка тонированными морилкой.
Сборка проводится в следующем порядке (рис. 17).
Рис. 17
Сначала размечают, накалывают шилом и высверливают отверстия в опорных рейках. Затем на клею и шурупах собирают всю вешалку. Для крепления вешалки на стене можно изготовить обычные металлические «ушки», но лучше поставить заводские или самодельные потайные подвесы. Для этого с обратной стороны вешалки в панельках выбирают паз, на котором шурупами крепят подвес с фигурными отверстиями (рис. 18). По окончании всех работ готовое изделие (включая и металлические детали) покрывают 2–3 слоями масляного лака.
Рис. 18
И в заключение повторюсь, что предложенный вариант не является окончательным. Всякий мастер самостоятельно может изменить размеры, форму, количество элементов, «этажность», отделку и другие качества изделия, что придаст только им присущую индивидуальность. В качестве таких вариантов предлагаю схемы на рис. 19.
Рис. 19