Мебель в квартиру. Раскроем красоту камня...("Сделай сам" №3∙1998) — страница 23 из 27

СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Отделка дверей рейками

В.В.Терехов


Отделка рейками — совершенно напрасно забытый способ украшения дверей. Кроме своего прямого назначения — украшения двери, рейки увеличивают толщину двери, тем самым уменьшая ее теплопроводность, что в наших условиях средней полосы исключительно важно. Да и на юге уменьшение теплопроводности двери поможет летом сохранить в доме прохладу. Простота работы, доступность материалов и инструментов делают этот способ отделки доступным для широкого круга самодельщиков. На рис. 1 показаны профили реек, применяемых при отделке дверей.



Рис. 1.Профили реек, применяемые для отделки дверей


Прямоугольные рейки (рис. 1,а) наиболее просты в изготовлении. Однако применять прямоугольные рейки толщиной более 10 мм целесообразно только при отделке наружной стороны входных дверей. Несмотря на существенное увеличение веса двери, не менее существенно уменьшится теплопроводность. Кроме того, при отделке двери рейками прямоугольного сечения существенно облегчается чистовая обработка лицевой стороны.

Неровности лицевой поверхности, вызванные различной толщиной реек, могут быть устранены рубанком, циклей или наждачной бумагой.

Перед использованием гвозди целесообразно очистить от масла, промыв бензином или ацетоном. После промывки гвозди просушивают. Прибивая гвоздями рейки, необходимо помнить, что хороший внешний вид у двери будет только тогда, когда гвозди будут забиты по определенной системе, например на одной горизонтальной (наклонной, вертикальной) линии по центру каждой рейки (рис. 2).



Рис. 2.Варианты расположения гвоздей на изделии


Можно забивать гвозди без шляпок и утапливать их в рейки. Утапливают гвоздь плоской отверткой, слегка постукивая по ее ручке молотком. При этом верхнюю часть гвоздя целесообразно немного наклонить вдоль волокон дерева. Это нужно для улучшения укрепления рейки. Образовавшуюся в результате утапливания гвоздя щель заделывают следующим образом. Деревянной щепкой стенки щели слегка смазывают клеем ПВА и через час-полтора придавливают друг к другу негорячим утюгом.

Можно не утапливать гвозди без шляпок, но тогда поверхность нельзя обрабатывать рубанком или циклей, так как это приведет к образованию зазубрин на ножах инструмента.

Для чистовой обработки поверхности наждачную бумагу наматывают на деревянный брусок. В качестве подкладки для наждачной бумаги автор с успехом использует щетку с коротким (5-10 мм длиной) ворсом.

Чтобы не было видно гвоздей, можно заранее заготовить круглые палочки диаметром 4–6 мм. Перед, креплением в рейке на 1/3 ее толщины высверливают углубление (рис. 3), в которое забивают гвоздь.



Рис. 3.Заделка отверстия под «сучок»


Поверх гвоздя вклеивают круглую палочку, которую после высыхания клея срезают заподлицо с поверхностью рейки. Создается видимость сучка в дереве. Однако этот способ крепления весьма трудоемок.

Можно крепить рейки, забивая гвозди в их боковые поверхности (рис. 4).



Рис. 4.Крепление реек с боковых поверхностей


Порядок работы следующий. Сначала рейку № 1 крепят левыми (по рисунку) гвоздями. Шляпки гвоздей необходимо отрезать. Затем забивают правые (по рисунку) наклонные гвозди. Для крепления левой стороны рейки № 2 в рейку № 1 забивают горизонтальный гвоздь без шляпки. Прижимая к двери левый (по рисунку) край рейки № 2, по правому краю аккуратно постукивают киянкой или обычным молотком через деревянную прокладку, прижимая рейки друг к другу. Затем крепят наклонными гвоздями правый край рейки № 2.

Прямоугольные рейки со срезанными верхними фасками (рис. 1,б) более сложны в изготовлении, но дают интересный рисунок на двери. Они могут использоваться как для наружной, так и для внутренней отделки двери. Для крепления таких реек к двери можно гвозди без шляпок забивать в фаски (рис. 5).



Рис. 5.Крепление реек с прямоугольным, полукруглым и фигурным профилями


Для отделки наружных поверхностей двери могут использоваться рейки с овальной верхней и вертикальными боковыми поверхностями (рис. 1,в). Такая отделка уменьшает теплопроводность двери и имеет великолепный внешний вид. Крепление реек можно производить любым из приведенных способов. Для отделки внутренних поверхностей дверей наиболее часто используют рейки с полукруглым (рис. 1,г) и фигурным (рис. 1,д) профилями. Для крепления реек с полукруглым и фигурным профилем гвозди целесообразно забивать, как показано на рис. 5, при этом полукруглую рейку можно крепить как гвоздем со шляпкой, так и гвоздем без шляпки. Утопив гвоздь в тело рейки, его можно скрыть совсем. Это улучшит вид готового изделия.

Несколько слов о других характеристиках реек. Длина реек зависит от выбранного варианта отделки. Толщина реек влияет на теплопроводность двери и способ крепления. При креплении гвоздями со шляпками толщина реек может быть уменьшена на 5 мм. При креплении гвоздями без шляпок толщина реек должна быть не менее 7-10 мм. Делать рейки толще 15 мм нецелесообразно, так как при этом существенно возрастет вес изделия.

Ширина реек зависит от исходного материала. Как правило, рейки делают из досок. Обычно рейки с прямоугольным профилем (рис. 1,а, б) делают шириной 15–40 мм, рейки с полукруглым (овальным) профилем — шириной 15–30 мм. Фигурные рейки, как правило, имеют ширину 15–25 мм. В качестве реек с фигурным профилем можно использовать наличники, ширина которых 50–65 мм.

Для изготовления реек можно использовать любую древесину, главное — чтобы исходный материал (доски, брус) был сухой. Рейки, изготовленные из сырого материала, при сушке могут выгнуться и выровнять их при креплении к двери будет весьма сложно. Прямоугольные рейки изготавливают из обычных досок на циркулярной пиле с последующей обработкой рубанком. Полукруглые и фигурные рейки изготавливают из прямоугольных на станках с применением специальных фрез.

Прежде чем обивать дверь рейками, необходимо выяснить конструкцию двери. Если дверь цельнодеревянная, то проблем с креплением реек не будет, так как гвозди будут держаться в любом месте. Однако современная отечественная промышленность выпускает, Как правило, двери, представляющие собой раму из брусьев, обшитую листами ДВП или фанеры (рис. 6).



Рис. 6. Вариант конструкции рамы двери (вид спереди)


Рейки будут держаться надежно, только если гвозди забиты в брусья рамы. Конечно, можно рейки крепить на клею, но надежное соединение будет, только если полотно двери не покрашено. Для надежного прижатия реек к полотну двери нужно сделать специальное приспособление (рис. 7).



Рис. 7.Способ прижатия реек для их приклеивания к полотну двери:

1 — полотно двери; 2 — рейки; 3 — прижимные брусья; 4 — резиновые кольца


Ширина брусьев рамы двери, как правило, 100–150 мм. Определить ширину брусьев рамы и места, где находятся поперечные брусья, можно путем легкого постукивания по покрытию двери пальцем. Там, где брусьев нет, звук будет звонкий, а в местах нахождения брусьев под покрытием — глухой. Места нахождения брусьев необходимо отметить на лицевой и тыльной сторонах двери. Конструкция рамы может повлиять на выбор варианта отделки и мест крепления реек гвоздями. При выборе варианта отделки (рис. 8) надо иметь в виду, что вертикальное расположение реек создает видимость высокой и узкой двери, а горизонтальное — широкой и низкой.



Рис. 8.Варианты отделки дверей рейками


«Окна» в средней части двери могут быть выполнены как в одной плоскости с остальной поверхностью двери, так и в разных плоскостях. Например, «окно» не обшивают рейками. Между обшивкой и «окном» может быть «гладкий» зазор, лежащий в плоскости основной обшивки двери. При стыковке реек торцевыми поверхностями под углом (рис. 9) необходимо подбирать заготовки одинаковой ширины и размещать их на полотне двери так, чтобы углы «с» и «d» были равными.



Рис. 9.Стыковка реек под углом


Если рейки будут равной ширины или размещены неправильно, добиться хорошего внешнего вида не-удастся. Для отрезания реек под углом используют стусло, которое легко сделать самому. В качестве режущего инструмента целесообразно использовать пилу с мелкими зубьями (типа ножовки по металлу). Чем шире полотно пилы, тем качественнее будет разрез. Можно отрезать рейки на «макете» (рис. 10), основание которого изготавливают из куска ДСП или толстой фанеры размером не менее 500x500 мм и толщиной не менее 20 мм.



Рис. 10.Макет для обрезания реек под углом:

1 — основание; 2 — рейки; 3 — подкладка; 4 — полотно пилы


На основание «макета» наносят разметку, по которой предстоит обрезать рейки, накладывают одну на другую отрезаемыми концами, под свободный конец правой (по рисунку) рейки ставят подкладку такой же толщины, как и рейка. Рейки закрепляют (например, гвоздями) и излишки отрезают пилой.

Перед креплением на дверь лицевые стороны реек, особенно с полукруглым и фигурным профилями, необходимо тщательно обработать наждачной бумагой. Некачественно зачищенные рейки после покрытия их олифой или лаком станут шершавыми, так как поднимется ворс. Это испортит вид готового изделия, а зачищать прибитые рейки, особенно фигурные, весьма сложно.

Предлагаемые варианты отделки не являются догмой, и каждый самодельщик должен проявить инициативу и выдумку. Готовое изделие покрывают олифой или лаком. Если полотно двери окрашено, лучше покрыть рейки олифой дважды: первый раз — после набора и обрезания реек, перед их креплением. При этом каждая рейка должна быть пронумерована и на полотне двери отмечено ее место. Второй раз олифу наносят после крепления реек на дверь. Для покрытия олифой второй раз дверь кладут горизонтально, слой олифы накладывают так, чтобы были залиты все щели. Для улучшения качества обработки желательно олифу подогреть до 70–80 градусов, используя для подогрева водяную баню. После высыхания олифы дверь можно покрыть лаком.

Порядок работы по отделке двери может быть следующим:

— определить конструкцию двери и нанести на лицевую и тыльную ее поверхности границы брусьев, снять петли, ручки, замок;

— если нет возможности выбрать профиль рейки, под имеющийся материал подобрать

— вариант отделки, если есть возможность выбрать профиль рейки, то сначала выбрать вариант отделки, а затем профиль рейки;

— полотно двери разметить в соответствии с выбранным вариантом отделки;

— рейки отрезать в соответствии с выбранным вариантом отделки, на рейки и полотно двери нанести нумерацию;

— заготовки реек обработать наждачной бумагой, покрыть олифой и просушить;

— обработать боковые поверхности двери, при необходимости разметить и подготовить место под новые петли, замок и ручки;

— высохшие рейки закрепить на полотне двери гвоздями или клеем;

— покрыть готовое изделие олифой или лаком;

— установить петли, замок, ручки.

При разметке двери под отделку необходимо помнить, что с одной стороны дверь прилегает к деревянной коробке (рис. 11,а). Если нет возможности срезать часть дверной коробки (рис. 11,б) или перенести петли (рис. 11,в), то в местах прилегания двери к коробке рейки крепить нельзя. Конечно, в открытом состоянии дверь с неотделанными частями будет смотреться не очень хорошо. В то же время можно использовать этот «недостаток отделки» и обработать прилегающие поверхности так, чтобы это вписалось в общую композицию отделки.



Рис. 11.Способы отделки стороны двери на стыке с дверной коробкой:

а — края двери не отделаны; б — срезана часть коробки; в — смещена дверь


На рис. 8 приведены лишь некоторые варианты отделки. При выборе рисунка необходимо помнить, что дверь должна органично вписываться в интерьер помещения. Если рядом находится дверь со стеклом, то целесообразно на отделываемой двери сделать «окно» (рис. 8, г, д, е, ж, з, к, л, м). Для выбора варианта отделки целесообразно начертить на листе ватмана несколько макетов готового изделия в масштабе 1:5. Использовать «миллиметровку» нежелательно, так как линии на бумаге будут искажать вид готового изделия.

Успех в работе обеспечен, если руководствоваться тремя принципами: «глаза — боятся, а руки — делают», «семь раз отмерь — один раз отрежь», «поспешишь — людей насмешишь».