Основой мехового сырья малосостоятельных первоселов была овчина. Северные овцы отличались очень теплой шерстью, пользующейся большим спросом. Из нее домашним способом валяли «сермягу» – грубое сукно, полсти, войлок, изготовляли «прядено» – нити.
Северяне умели хорошо «голить» и дубить кожи диких и домашних животных в кустарных мастерских. Кожа получалась прочная. Высоко ценилась «ровдуга» или «ирха» – род замши. Она выделывалась из кожи лося, оленей, баранов, коз; способ выделки был перенят от коренного населения. Ровдугой обивали окончины, опушали двери, ею преплетались книги, покрывали верхнюю одежду, из нее шили белье, потому что поверхность ее была нежной, бархатистой, как бы покрытой мохом.
Из культурных растений изготовлялся холст. Он был известен во многих видах, начиная от «хряща» – грубого «рядна» для мешков, торпищей, хребтугов, парусов, рыболовных сетей, так как делался из очесей конопли, льна, и кончая тонким полотном. Самым доступным был холст – «хрящ»; на рынках он продавался огромными партиями («концами»-свертками), тысячами аршин закупался вотчинами, вывозился в Сибирь; его покупали охотно и русские первоселы, и коренные жители Севера – ненцы, лопари. Употреблялся этот холст во все сезоны года для одежды, обуви (шел на онучи). Из него шили «запоны» полевые домашние, он служил лучшим перевязочным средством для раненых, он же сопровождал северянина в последний путь в виде савана на море и на суше. «Крашениной» назывался холст, окрашенный краской. Предпочтением пользовался белый холст, а из крашенины – лазоревый, красный и пестрый («полосчатый»).
Дикие растения, несмотря на их обилие, не столь широко использовались на одеяние и обувь, если не считать камбия (лыка) для лаптей, хвои, моха – для постелей и еще некоторых лубяных (например, крапивы – для изготовления грубой, но прочной ткани).
В XVI, а тем более в XVII в. из-за границы поступали китайка, миткаль, серпянка, из Средней Азии завозилось много дешевой хлопчатобумажной ткани – «киндяки».
Список привозных тканей, шерстяных изделий, кожевенных товаров, рассчитанных на вкусы зажиточных классов, был довольно разнообразным и свидетельствовал о глубине материального расслоения общественных групп населения Севера. Эти товары приходили из Москвы, с юга по Волге – из Ирана, а начиная с середины XVI в., морским путем через Архангельск – из Англии, Голландии и других стран Запада. В их числе были дорогие ковры, шерстяные щали, топкие полотна, парча, атласы, камка, тончайшие сукна и шелка разных цветов.
Климат прокладывал глубокое различие между зимней и летней одеждой.
Самым распространенным типом верхней зимней одежды у богатых была шуба из дорогих мехов, бедные пользовались овчинной или бараньей. К теплой одежде принадлежали также очень распространенные «кафтаны» и более короткие «полукафтаны». Носили их как мужчины, так и женщины.
Северные скорняки и «шевцы» с большим искусством использовали пушные отходы – лапки, «пупки», хвосты зверей. Из ушей и «лбов» составлялись нарядные шахматные меховнны. Густые лисьи хвосты разрезались с «мездряной стороны» на 15–20 длинных полосок, которые, наложенные на материю, сшивались с небольшими промежутками. Получалась во много раз увеличенная по площади очень теплая и легкая одежда. Покрывались шубы и кафтаны сукном, ровдугой, бумазеей. Самым любимым верхом была крашенина, по преимуществу синего, лилового цвета. Между верхом и мехом одежды богатых людей иногда для теплоты прокладывался слой «ческового», «браного» пуха соболиного, бобрового, росомашьего.
Одежда в виде «тулупа» почти не встречается в старинных памятниках Севера. Изредка упоминается о «кошуле». Так называлась ненецкая «малица» – верхняя меховая одежда, нераспашная, без полов, надевавшаяся через голову. Были известны еще «парки» из шкуры оленя, которые надевались сверху малицы, поэтому такой вид одежды был просторней и шире малицы.
Крестьяне пользовались шубами овчинными, иногда даже «без пуху» (кожаны). Для удобства работы их шили короткими в виде полукафтанов или пиджаков. В середине XVII в. они назывались «солдатками». Так как такая одежда у бедняков нередко делалась из различных обрезков, с трудом «сколоченных» из домашнего лоскутья, то их называли также «сколотками», «сколотухами», «сбитнями».
«Зипун» («сермяга», «азям») изготовлялся бедняками-крестьянами домашним путем из сукманины, понитка, кострыжки – грубого, по преимуществу белого, сукна. Он носил разные названия. В Вологодском крае зипун этот назывался «шабура», «тяжелко», так как употреблялся при тяжелых работах, был неудобен, тяжел, стеснял движение, от сырости стоял колом, плохо согревал тело.
Головные уборы в виде меховых шапок имели самую разнообразную форму. Широко были распространены шапки-треухи, закрывавшие козырьками от холода лоб, уши. Головные уборы оказались теми видами одежды, на которых более всего изощрялась творческая изобретательность скорняков и Шапошников. Они украшали шапки самыми замысловатыми «вершками», выпушками, «околами», «гулнями», угождая вкусам мужчин и женщин, старцев и молодежи, духовенства и «разных чинов людей». Исключительно был широк ассортимент «шапок девьих».
Иностранцы, побывавшие на Руси, всегда выражали удивление по поводу «склонности всех русских» носить рукавицы круглый год даже летом: «Они не возьмут ни один предмет голыми руками, даже лошадью крестьянин правил в рукавицах» (Павел Алеппский, XVII в.). Тем большим обилием и разнообразием рукавиц отличался Север, о чем говорит уже самый перечень их названий: «вологодские», «красные», «исподки барановые, сыромятные, телячьи, дубленые», «верхницы», «голицы» и пр. К «перстаткам» – перчаткам – люди Севера почти не обращались или делали их с одним пальцем. Рукавицы у бедного люда часто делались из обрезков кожи, меха, почему назывались «уресковыми». Под «кониные», «телячие» голицы обычно надевались «вареги», вязанные из шерсти.
Летняя одежда состояла из кафтанов и полукафтанов из крашенины или белого холста одинаково для мужчин и «женок». Рубахи и штаны тоже шились из холста разного качества, в зависимости от состояния. Излюбленным женским верхним летним и зимним платьем служил сарафан, по преимуществу крашенинный. Предпочитались сарафаны «сандалники», окрашенные синим или красным сандалом. Летняя одежда богатых «женок» шилась из шелка, атласа, бархата.
Летний головной убор состоял у мужчин и женщин из «колпаков» холщовых или «сканых» – сваленных из шерсти. «Женки» надевали на голову украшение «моршни» – род кокошника.
Исподнее белье («исподки») для женщин составляла длинная, ниже колен рубаха из холстинки, а позднее – из «бези», миткаля, «серпинки», «китайки», надевавшаяся под сарафан, у мужчин – холщовые рубахи-косоворотки и такие же штаны под ровдужные или меховые брюки.
Характерно, что о валенках таможенные книги совсем не говорят, хотя изготовление разных «катанок шерстяных» русскими было освоено на Севере еще в XVI в.: кошмы, войлоки, полсти, попоны. Меховая зимняя обувь была заимствована от местного населения. Упоминаются «пимы», «камасы» из шкур оленьих ног. Они привозились на рынки Устюга, Тотьмы, Сольвычегодска и других городов, главным образом с Печоры от ненцев.
Судя по движению товаров на рынках XVI–XVII вв., широко были распространены русские сапоги из различных сортов кожи и в особенности телячьей, козловой. Они употреблялись в сырое время года. Сапоги – это был, кажется, единственный вид обуви (если не считать «котов» – кожаных калош и «чарок», носившихся на голую ногу), который шили на разные возрасты для мужчин и «женок». Различали сапоги «большой, средней, подсередней и малой руки» или «малья». Для подошв употребляли кожу самую толстую и хорошо продубленную. Богатые шили для «женок» и детей сапоги цветные из нежной кожи – сафьяна привозного и отечественного. Простой народ носил сапоги из юхты на чистом дегте. Шились они прочно и славились далеко за пределами Севера. Подошвы сапог – обычно обивались для прочности скобами и тяжелыми гвоздями. Менее употребительны были «башмаки», носившиеся как женщинами, так и мужчинами. «Люди работные» на варницах, в лесах, на охоте, по преимуществу в сырых местах, носили «уледи», «поршни».
Крестьянские поршни, по описанию Вологодских актов начала XVII в., шились из одного лоскута сырой кожи тюленя, конины, оленя или шкуры с шерстью на ременной оборке.
Однако самым распространенным видом обуви зимой и летом, которым пользовалась основная масса населения на Севере, как и повсеместно на Руси, были лапти лычные. В огромном количестве они выделывались по преимуществу в лесах Ветлуги и оттуда по водному и зимнему пути десятками тысяч штук в одиночку, «дружками» (парами) доставлялись на центральные рынки Севера, проникали в Печору, к Соловкам, на Колу. «Онущи» делались из холста, сермяги. На миниатюрах северного извода очень часто изображаются лапти на паломниках, крестьянах, дровосеках, охотниках.
Для истории санитарии одежды и обуви важно, что на рынках они часто продавались уже сильно поношенными, побывавшими во многих руках. На базарном языке XVI–XVII вв. – это «шубенки, кафтанишки, одежонка, плохая, ношеная, одеваная, побитая корью (молью), с вылезшими волосами, шитая из недолисок, недокуней, из зайчишек, лоскута овчинного». Но стоила она, однако, далеко не «самые худые деньги». Так, 10 мужских холщовых рубах-«ветошек», но еще годных для носки, продавали за один рубль (стоимость коровы).
В документах XVI–XVII вв. нередко упоминается одежда и обувь, изготовлявшаяся «на Соликамскую руку». Эти произведения местных кустарных мастерских ввиду дешевизны раскупали наперебой люди, работавшие на соляных промыслах.
Ознакомление с деталями вопроса об одежде и обуви северян дает возможность наблюдать социальное расслоение и экономическое неравенство, столь характерное для различных классов населения. Меховая и теплая одежда, не снимавшаяся с плеч почти две трети года, требовала особых мер в борьбе с нательными паразитами. В этих целях одежду прожаривали в печах. В торговых банях использовались особые сооружения – «опечки». Применялось также вымораживание одежды, проветривание ее на вольном воздухе, что, конечно, не достигало цели.