Во-первых, это натуральные природные материалы с их естественным цветом. Лен, шерсть, позднее – хлопок, обработанные шкуры животных. Поэтому «фоновым» в народном костюме обычно является цвет небеленого полотна, если речь не идет о регионах, где тканые материалы не использовались по естественным причинам. Вторая характерная примета – наличие яркого цвета (обычно красного) в орнаменте. У большинства народов красный был олицетворением солнца, тепла, лета, благоденствия. Символом (и, соответственно, элементом узора, который ассоциировался с солнцем) был крестик – четырехконечный, восьмиконечный либо какой-то еще. Впрочем, крестообразные изображения олицетворяли солнце во всем мире с глубокой древности. По сей день восьмиконечный крест присутствует в государственной символике многих финно-угорских народов – например, он изображен на флаге Мордовии. Схожие элементы легко находятся и в русской народной вышивке. Правда, нужно уточнить, что народный костюм и его элементы – о каком бы народе речь ни шла – хорошо изучены в основном начиная с XVIII–XIX столетий. Более ранние варианты дошли до нас в передаче художников.
Традиционный русский наряд на открытке, оформленной И. Я. Билибиным. 1901 г.
В целом самыми древними вариантами орнамента являются именно геометрические. Треугольные, ромбовидные, прямоугольные элементы в разных сочетаниях означали свет, жизнь, вспаханное поле; более сложный вариант – антропоморфные фигурки (выше уже говорилось, что они могут символизировать богиню Мокошь – покровительницу домашнего очага), стилизованные животные или изображения, символизирующие мировое древо. В северной русской вышивке нередки изображения птиц (в том числе и водоплавающих, что может быть заимствованием из финно-угорской мифологии).
Славянский традиционный орнамент. Крестообразные элементы символизируют силу солнца
В русской вышивке встречается элемент в виде стилизованной лошадки. По разным предположениям, это может быть солнечный символ (во многих культурах с солнцем ассоциировался именно конь) или прямое заимствование из культуры скандинавов: как известно, бог Один разъезжал на восьминогом коне Слейпнире. Также конь считался символом мужского начала.
Важнейшим элементом костюма был пояс. Он удерживал полы одежды от распахивания и помогал сохранять тепло, на него вешали оружие, кошелек и другие необходимые предметы, за него можно было заткнуть рукавицы и шапку во время работы. Но этим его функции не исчерпываются.
В дохристианский период пояс считался оберегом от злых сил и вышитые или вытканные на нем узоры должны были защищать владельца (владелицу). После принятия христианства на смену символическим фигурам и заговорам пришли слова молитв, которые тоже часто вышивали на этом предмете одежды. Поясом связывали жениха и невесту на свадьбе, тем самым подчеркивая их союз; сорвать с кого-то пояс считалось недостойным, позорным действом. Человек без пояса становился более доступным для злых сил – отсюда, кстати, и слово «распоясался». Первый пояс ребенок получал в большинстве случаев к годовалому возрасту, причем штанов ему в это время обычно еще не полагалось: и мальчики, и девочки обходились рубашкой. Ну а рубахи различной длины были основой и мужского, и женского костюма.
Русский крестьянин в овчинном тулупе. Фото 1885 г.
«Фишки» – местные и не только
Если говорить о традиционных, древних финно-угорских орнаментах, то у большинства народов будут присутствовать геометрические первоэлементы: крестообразные, ромбовидные и так далее. Но нужно учесть, что финно-угры расселены по огромной территории и в орнаментах, скажем, саамов или манси будут отличия по сравнению с мордовскими или мокшанскими. Например, у карелов вышивка во многом схожа с русской, славянской: солнечные символы, антропоморфные фигурки, ромбы, лошадки, птицы. А вот у саамов те же самые геометрические первоэлементы могут складываться в орнаменты, напоминающие стилизованные оленьи рога, Полярную звезду, звериный след или очертания жилища – чума (вежи).
К числу самых интересных относится традиционный водский костюм. В нем, пожалуй, наиболее ярко отразилось возрастное разделение, причем преимущественно у женщин.
Основными цветами костюма водской девушки были белый и красный. Передник, несколько поясов и нагрудные украшения делались из красного сукна и обильно расшивались бисером, металлическими бляшками и раковинками-каури. Исследователь XVIII века Федор Туманский, с похвалой отзываясь об очаровании водских женщин, писал, что они «в убранстве своем красивы и от множества бисеров и звонков делают великий шум, когда идут».
На голову девушка надевала небольшую остроконечную шапочку, также богато вышитую различными декоративными элементами; в специальную петельку на ней продевались волосы. Интересно, что, выходя замуж, девушка отстригала косу – считается, что таким образом подчеркивался ее переход из одного семейства в другое. Так как волосы представляли собой своего рода магическую защиту, стрижка подчеркивала, что отныне женщина будет под покровительством духов и предков другой семьи.
Выйдя замуж, вожанка меняла головной убор – на смену шапочке приходила… снова шапочка, но на этот раз с ниспадающим с нее полотнищем ткани. А вместо красного цвета в одежде доминирующим становился синий – этим подчеркивалось, что женщина стала серьезнее, из юной девушки превратилась в хранительницу домашнего очага. До рождения первенца женский водский костюм, пожалуй, был наиболее роскошным и ярким. После рождения первого ребенка одежда становилась скромнее, украшений было меньше, а пожилые дамы переодевались в белые платья, напоминающие простые рубахи, и практически избавлялись от украшений.
Ракушки-каури
Многих удивляют раковины моллюсков-каури, которыми, в частности, расшивались костюмы водских женщин (и не только их). Ведь родина этих ракушек – тропические моря. Но на территории нынешних Карелии и Ингерманландии они могли попадать еще в древности благодаря торговому пути «из варяг в греки».
Кстати, почему у множества народов непременным элементом женского костюма был передник (фартук)? Первое, что приходит в голову, – он был нужен просто для защиты одежды. Женщина выполняла множество работы по дому, и постирать перемазанный фартук было гораздо проще, чем сарафан или юбку целиком. Но на самом деле у этой детали гардероба было и еще одно – сакральное – значение. Прикрывая живот и паховую область, фартук символизировал защиту женщины как матери, предохранял от проникновения злых духов. Даже узоры на фартуке обычно строились в строгом соответствии с традициями того народа, который его создавал: там обязательно присутствовали символы плодородия, цветения, жизненной силы. Новорожденного ребенка часто «принимали» в фартук, чтобы был здоров и счастлив; семена для посадки в огород тоже выносили в фартуке.
Особый смысл придавался удивительному женскому украшению – сыльг, которое было характерно для народности сету, проживающей сейчас большей частью в Эстонии и в небольшом количестве – на территории Ленинградской области. В большинстве изданий сету называют просто частью эстонского этноса, но с некоторыми культурными особенностями: большая часть сету – не лютеране, а православные.
Что же представляет собой сыльг? По сути, это просто застежка-фибула (подобные застежки изготавливали многие народы). Но выглядела такая фибула потрясающе: ее носили в центре груди, и она могла иметь размер от 20 до 35 сантиметров в диаметре, напоминая небольшой щит. По форме она представляла собой сплющенный конус с отверстием на вершине; сыльг покрывали сложным орнаментом. Конечно, такое огромное (и тяжелое!) украшение не носили ежедневно – это праздничный вариант. Особенно если учесть, что сыльг часто дополняли многочисленными цепочками с подвесками, которые покрывали грудь женщины подобно кольчуге. Считалось, что ношение сыльг сохраняет и приумножает женскую энергию, придает женщине плодовитость, а заодно увеличивает урожайность на принадлежащем ей огороде и способствует размножению домашнего скота. С такой пряжкой-украшением обращались очень аккуратно: ее не давали в чужие руки, хранили в особой коробочке. Часто сыльг была частью приданого или ее дарил невесте будущий муж, что доказывало не только серьезность его намерений, но и платежеспособность. Носили такую фибулу женщины фертильного возраста – в среднем от 18 до 45 лет; прочие украшения, находящиеся на женской шее, ударялись о нее и издавали мелодичный звон.
В целом же эстонский народный костюм был весьма разнообразен – в зависимости от местности. Кстати, для многих регионов были характерны не геометрические, а цветочные мотивы вышивки.
Кстати, не задумывались ли вы, почему у большинства народов – на востоке, на западе, на Руси, на землях Древней Европы – было принято носить «шумящие» украшения? Серьги с позвякивающими подвесками, тяжелые гремучие ожерелья и браслеты, мелкие колокольчики-звоночки, нашитые на тесьму? Все очень просто. Почти у всех народов мира существовало поверье, что гром и звон отпугивает злые силы. Например, китайцы, которые считаются изобретателями фейерверков, придумали их именно затем, чтобы отпугивать чудовищ!
Если забраться севернее, то можно полюбоваться традиционными одеждами саамов. Их основные цвета – синий и красный с небольшим вкраплением желтого, белого и зеленого; считается, что такая яркость была нужна, чтобы «глаз отдыхал» после продолжительного созерцания однообразного пейзажа. Есть и еще одно объяснение: синий – цвет неба и воды, белый – цвет снега, красный – солнца, желтый – морошки (эта ягода очень популярна и известна на севере). Впрочем, имеется и другая версия: желтый символизирует луну, так как морошка все-таки менее значимый элемент Вселенной.
Женщины сету в традиционных украшениях. Хорошо видны фибулы-сыльг. Фото ок. 1914 г.