Народное и национальное. Миф и русский костюм
Казалось бы, какое отношение к мифологии имеет народный костюм? Самое прямое. Это сейчас мы, приобретая одежду или украшения, думаем в первую очередь о том, чтобы все это «хорошо согревало, неплохо выглядело и долго носилось». Но в те времена, когда народы создавали свои мифы, любой узор на одежде и любое украшение играли в первую очередь защитную, обрядовую функцию. Никакая вышивка не делалась просто так, никакие бусы, сережки или колечки не надевались просто для красоты – у всего этого был определенный смысл. Да, конечно, девушка могла, например, надеть яркие бусы или платок только потому, что они ей понравились, но все прочие детали ее костюма (так же, впрочем, как и костюма мужчины или престарелой бабушки) выдерживались в соответствии с определенными правилами. Да, одежда должна была быть удобной, теплой и практичной, но она всегда отражала возраст, социальный статус, играла роль своеобразного оберега. Конечно, наиболее явно все это было выражено в костюме праздничном или обрядовом. В узорах вышивки, аппликации, в ювелирных изделиях были зашифрованы символы мироздания, схема Вселенной, созданная тем или иным народом.
Поэтому можно сказать, что народные орнаменты – это своего рода отражение народной мифологии. Разные узоры могли нести в себе различный смысл, призывать защиту определенного божества.
Супружеская пара русских крестьян в традиционной одежде. Фото ок. 1902 г.
На какие интересные черты можно обратить внимание, проводя параллели между мифологией и народным костюмом? Это очень глубокий и сложный вопрос, требующий серьезного исследования. Но мы вполне можем привести здесь самые интересные и наглядные примеры!
Обычно разделяют понятия «народный (традиционный) костюм» и «национальный костюм». В первом случае речь идет об особенностях костюма, складывавшихся в том или ином регионе и отражающих региональные тонкости. Так, например, можно сказать, что на протяжении многих веков традиционным элементом одежды русской женщины был сарафан. Но при этом сарафан женщины Московской губернии всегда можно было отличить от сарафана русской жительницы Поволжья – благодаря характерной цветовой гамме, элементам узора и так далее. А вот кокошник – это уже скорее национальная деталь костюма. Кокошники превратились практически в стереотипное украшение, которое надевают на головы участницы конкурсов красоты, танцовщицы, статистки на всевозможных выставках и так далее. В этом случае соблюдается только внешняя форма, без учета народных тонкостей. Тогда как исторические кокошники тоже, в общем-то, всегда имели региональные особенности и были вполне «читаемой» деталью костюма – как и все прочие. То есть можно сказать, что национальные детали костюма более стереотипны и часто превращаются практически в элемент массовой культуры, причем не без влияния властей, как это произошло, например, с фрейлинскими облачениями в XIX столетии.
Детали народного костюма использовались при создании так называемого русского придворного платья. Так, например, в 1830-х годах был утвержден парадный вариант придворного платья для фрейлин, в основе которого лежали формы традиционного сарафана, – и, конечно же, кокошник. И то и другое расшивалось золотом и серебром и изготавливалось из дорогих тканей.
Великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II, во время бала 1903 года
Да и высшая знать не гнушалась надеть на себя «реплику» национального костюма – как это было в Санкт-Петербурге в 1903 году во время костюмированного бала. Все придворные аристократы тогда предстали в костюмах допетровского времени.
Большое значение всегда имели головные уборы – взять хотя бы тот же кокошник. По существу, это праздничный вариант головного убора; повседневные были в каком-то смысле даже интереснее, потому как ярче отражали культурные особенности. Вообще женский головной убор – повойник, кичка, венец, «сорока», убрус – мог многое поведать о семейном положении, возрасте, социальном статусе женщины. Так, например, в русской христианской традиции незамужней девушке дозволялось демонстрировать красоту своих кос (при этом распущенные волосы считались недопустимыми), замужняя же дама должна была полностью закрывать голову, уложив косы вокруг нее, – отныне свою красоту полностью она могла демонстрировать только мужу. Простоволосыми изображали обычно ведьм или Бабу-ягу. Но такое отношение к волосам, скорее всего, связано не с христианской культурой – его корни гораздо глубже. Еще в языческом мире волосы связывались с магической силой: с их помощью защищали любимых (например, вплетя волос в тетиву или зашив прядь волос в полу одежды), проводили магические обряды.
Традиционные головные уборы женщин даже в христианский период сохраняли множество древних черт. Например, так называемые кички часто снабжались «рожками» или «лопатками», направленными вверх: в древности это, скорее всего, был символ связи с высшими силами, своеобразный оберег, защищавший женщину от зла.
Что роднит русский костюм (не только карельско-ингерманландского региона) с народными костюмами других народов, представленных в этой книге?
Во-первых, это натуральные природные материалы с их естественным цветом. Лен, шерсть, позднее – хлопок, обработанные шкуры животных. Поэтому «фоновым» в народном костюме обычно является цвет небеленого полотна, если речь не идет о регионах, где тканые материалы не использовались по естественным причинам. Вторая характерная примета – наличие яркого цвета (обычно красного) в орнаменте. У большинства народов красный был олицетворением солнца, тепла, лета, благоденствия. Символом (и, соответственно, элементом узора, который ассоциировался с солнцем) был крестик – четырехконечный, восьмиконечный либо какой-то еще. Впрочем, крестообразные изображения олицетворяли солнце во всем мире с глубокой древности. По сей день восьмиконечный крест присутствует в государственной символике многих финно-угорских народов – например, он изображен на флаге Мордовии. Схожие элементы легко находятся и в русской народной вышивке. Правда, нужно уточнить, что народный костюм и его элементы – о каком бы народе речь ни шла – хорошо изучены в основном начиная с XVIII–XIX столетий. Более ранние варианты дошли до нас в передаче художников.
Традиционный русский наряд на открытке, оформленной И. Я. Билибиным. 1901 г.
В целом самыми древними вариантами орнамента являются именно геометрические. Треугольные, ромбовидные, прямоугольные элементы в разных сочетаниях означали свет, жизнь, вспаханное поле; более сложный вариант – антропоморфные фигурки (выше уже говорилось, что они могут символизировать богиню Мокошь – покровительницу домашнего очага), стилизованные животные или изображения, символизирующие мировое древо. В северной русской вышивке нередки изображения птиц (в том числе и водоплавающих, что может быть заимствованием из финно-угорской мифологии).
Славянский традиционный орнамент. Крестообразные элементы символизируют силу солнца
В русской вышивке встречается элемент в виде стилизованной лошадки. По разным предположениям, это может быть солнечный символ (во многих культурах с солнцем ассоциировался именно конь) или прямое заимствование из культуры скандинавов: как известно, бог Один разъезжал на восьминогом коне Слейпнире. Также конь считался символом мужского начала.
Важнейшим элементом костюма был пояс. Он удерживал полы одежды от распахивания и помогал сохранять тепло, на него вешали оружие, кошелек и другие необходимые предметы, за него можно было заткнуть рукавицы и шапку во время работы. Но этим его функции не исчерпываются.
В дохристианский период пояс считался оберегом от злых сил и вышитые или вытканные на нем узоры должны были защищать владельца (владелицу). После принятия христианства на смену символическим фигурам и заговорам пришли слова молитв, которые тоже часто вышивали на этом предмете одежды. Поясом связывали жениха и невесту на свадьбе, тем самым подчеркивая их союз; сорвать с кого-то пояс считалось недостойным, позорным действом. Человек без пояса становился более доступным для злых сил – отсюда, кстати, и слово «распоясался». Первый пояс ребенок получал в большинстве случаев к годовалому возрасту, причем штанов ему в это время обычно еще не полагалось: и мальчики, и девочки обходились рубашкой. Ну а рубахи различной длины были основой и мужского, и женского костюма.
Русский крестьянин в овчинном тулупе. Фото 1885 г.
«Фишки» – местные и не только
Если говорить о традиционных, древних финно-угорских орнаментах, то у большинства народов будут присутствовать геометрические первоэлементы: крестообразные, ромбовидные и так далее. Но нужно учесть, что финно-угры расселены по огромной территории и в орнаментах, скажем, саамов или манси будут отличия по сравнению с мордовскими или мокшанскими. Например, у карелов вышивка во многом схожа с русской, славянской: солнечные символы, антропоморфные фигурки, ромбы, лошадки, птицы. А вот у саамов те же самые геометрические первоэлементы могут складываться в орнаменты, напоминающие стилизованные оленьи рога, Полярную звезду, звериный след или очертания жилища – чума (вежи).
К числу самых интересных относится традиционный водский костюм. В нем, пожалуй, наиболее ярко отразилось возрастное разделение, причем преимущественно у женщин.
Основными цветами костюма водской девушки были белый и красный. Передник, несколько поясов и нагрудные украшения делались из красного сукна и обильно расшивались бисером, металлическими бляшками и раковинками-каури. Исследователь XVIII века Федор Туманский, с похвалой отзываясь об очаровании водских женщин, писал, что они «в убранстве своем красивы и от множества бисеров и звонков делают великий шум, когда идут».
На голову девушка надевала небольшую остроконечную шапочку, также богато вышитую различными декоративными элементами; в специальную петельку на ней продевались волосы. Интересно, что, выходя замуж, девушка отстригала косу – считается, что таким образом подчеркивался ее переход из одного семейства в другое. Так как волосы представляли собой своего рода магическую защиту, стрижка подчеркивала, что отныне женщина будет под покровительством духов и предков другой семьи.
Выйдя замуж, вожанка меняла головной убор – на смену шапочке приходила… снова шапочка, но на этот раз с ниспадающим с нее полотнищем ткани. А вместо красного цвета в одежде доминирующим становился синий – этим подчеркивалось, что женщина стала серьезнее, из юной девушки превратилась в хранительницу домашнего очага. До рождения первенца женский водский костюм, пожалуй, был наиболее роскошным и ярким. После рождения первого ребенка одежда становилась скромнее, украшений было меньше, а пожилые дамы переодевались в белые платья, напоминающие простые рубахи, и практически избавлялись от украшений.
Ракушки-каури
Многих удивляют раковины моллюсков-каури, которыми, в частности, расшивались костюмы водских женщин (и не только их). Ведь родина этих ракушек – тропические моря. Но на территории нынешних Карелии и Ингерманландии они могли попадать еще в древности благодаря торговому пути «из варяг в греки».
Кстати, почему у множества народов непременным элементом женского костюма был передник (фартук)? Первое, что приходит в голову, – он был нужен просто для защиты одежды. Женщина выполняла множество работы по дому, и постирать перемазанный фартук было гораздо проще, чем сарафан или юбку целиком. Но на самом деле у этой детали гардероба было и еще одно – сакральное – значение. Прикрывая живот и паховую область, фартук символизировал защиту женщины как матери, предохранял от проникновения злых духов. Даже узоры на фартуке обычно строились в строгом соответствии с традициями того народа, который его создавал: там обязательно присутствовали символы плодородия, цветения, жизненной силы. Новорожденного ребенка часто «принимали» в фартук, чтобы был здоров и счастлив; семена для посадки в огород тоже выносили в фартуке.
Особый смысл придавался удивительному женскому украшению – сыльг, которое было характерно для народности сету, проживающей сейчас большей частью в Эстонии и в небольшом количестве – на территории Ленинградской области. В большинстве изданий сету называют просто частью эстонского этноса, но с некоторыми культурными особенностями: большая часть сету – не лютеране, а православные.
Что же представляет собой сыльг? По сути, это просто застежка-фибула (подобные застежки изготавливали многие народы). Но выглядела такая фибула потрясающе: ее носили в центре груди, и она могла иметь размер от 20 до 35 сантиметров в диаметре, напоминая небольшой щит. По форме она представляла собой сплющенный конус с отверстием на вершине; сыльг покрывали сложным орнаментом. Конечно, такое огромное (и тяжелое!) украшение не носили ежедневно – это праздничный вариант. Особенно если учесть, что сыльг часто дополняли многочисленными цепочками с подвесками, которые покрывали грудь женщины подобно кольчуге. Считалось, что ношение сыльг сохраняет и приумножает женскую энергию, придает женщине плодовитость, а заодно увеличивает урожайность на принадлежащем ей огороде и способствует размножению домашнего скота. С такой пряжкой-украшением обращались очень аккуратно: ее не давали в чужие руки, хранили в особой коробочке. Часто сыльг была частью приданого или ее дарил невесте будущий муж, что доказывало не только серьезность его намерений, но и платежеспособность. Носили такую фибулу женщины фертильного возраста – в среднем от 18 до 45 лет; прочие украшения, находящиеся на женской шее, ударялись о нее и издавали мелодичный звон.
В целом же эстонский народный костюм был весьма разнообразен – в зависимости от местности. Кстати, для многих регионов были характерны не геометрические, а цветочные мотивы вышивки.
Кстати, не задумывались ли вы, почему у большинства народов – на востоке, на западе, на Руси, на землях Древней Европы – было принято носить «шумящие» украшения? Серьги с позвякивающими подвесками, тяжелые гремучие ожерелья и браслеты, мелкие колокольчики-звоночки, нашитые на тесьму? Все очень просто. Почти у всех народов мира существовало поверье, что гром и звон отпугивает злые силы. Например, китайцы, которые считаются изобретателями фейерверков, придумали их именно затем, чтобы отпугивать чудовищ!
Если забраться севернее, то можно полюбоваться традиционными одеждами саамов. Их основные цвета – синий и красный с небольшим вкраплением желтого, белого и зеленого; считается, что такая яркость была нужна, чтобы «глаз отдыхал» после продолжительного созерцания однообразного пейзажа. Есть и еще одно объяснение: синий – цвет неба и воды, белый – цвет снега, красный – солнца, желтый – морошки (эта ягода очень популярна и известна на севере). Впрочем, имеется и другая версия: желтый символизирует луну, так как морошка все-таки менее значимый элемент Вселенной.
Женщины сету в традиционных украшениях. Хорошо видны фибулы-сыльг. Фото ок. 1914 г.
Поверх одеяния из ткани надевалась меховая одежда простого покроя – печок. В основе это просто две сшитые шкуры мехом наружу; одеяние расширяется от бедер и обычно имеет длину до колен или чуть ниже. Так как в прошлом саамы вели кочевой образ жизни и занимались оленеводством, их одежда была предназначена для длительного пребывания на открытом воздухе. В саамском орнаменте, которым украшается одежда, встречается аппликация из стриженого меха. Так как климат обязывал, штаны (из шкур, войлока, замши) носили и мужчины, и женщины.
Ф. Штерн. Костюм молодого эстонского мужчины с острова Муху. 1850–1870-е гг.
Сейчас в национальном искусстве саамов популярна бисерная вышивка. Первые упоминания о таком виде рукоделия встречаются в записях путешественников конца XVIII – начала XIX века, но, скорее всего, бисер у саамов появился раньше. Он был привозным и попадал на эти земли благодаря торговле или обмену.
На какие интересные моменты можно обратить внимание, изучая народный костюм в целом, вне зависимости от того, о каком народе идет речь?
Во-первых, мужской костюм в большинстве случаев не так сложен и не так насыщен деталями, как женский. Это объясняется не только пристрастием прекрасного пола к украшениям – в большинстве культур женщина считается более прочно связанной с силами природы, а значит, орнаменты и символика ее костюма будут сложнее.
Во-вторых, изучая особенности национального костюма, нужно учитывать, что этот костюм менялся не только с течением времени, но и благодаря заимствованиям у соседей. Так, например, одеяния саамов испытали явное влияние славянской и финской культуры.
Познакомившись с тем, как проявлялась древняя культура в облике национального костюма, посмотрим, как миф «преломлялся» в народной сказке!
А. Эдельфельт. Женщины из Руоколахти. 1887 г.