(Rosa)
Роза считается идеалом красоты, ее называют царицей цветов, люди поклонялись ей с незапамятных времен, любили, создавали о ней легенды, применяли не только для украшения своих садов, пиршественных помещений, чествования героев, но и широко использовали в косметических, лечебных, пищевых целях. Роза известна человечеству около пяти тысяч лет!
По одной из легенд, роза получила свое название от имени одной из нимф – Розалии, которой увлекся Амур. Влюбленная в Амура богиня охоты Диана в приступе ревности бросила нимфу в куст терновника, в котором та, израненная шипами, погибла от потери крови. Неутешный Амур оплакивал возлюбленную, и его слезы капали на куст терновника. И свершилось чудо – куст начал покрываться дивными цветами. Их назвали розами в память о прекрасной нимфе.
Происхождение и требования к условиям
Происхождение любого растения определяет требования к условиям его произрастания, поэтому всегда следует поинтересоваться, откуда родом растение, которое вы решили поселить у себя в саду. Розы пришли к нам из субтропических стран, где круглый год всегда тепло, много солнца, достаточно влаги, хорошие почвы, отсюда и их привередливость, но отсюда же их способность расти и цвести практически круглый год.
Розы издавна были известны на Древнем Востоке, в частности, в Китае, а затем и в Японии уже тогда, когда европейская цивилизация еще только зарождалась. Розы использовали не только и не столько как украшение садов и парков, но и для изготовления розового масла, широко применяемого для восточных благовоний. Очень большой популярностью розы пользовались и на Ближнем Востоке, например, в странах Персидского залива, в частности, в Персии. Ее широко культивировали, ни один дворик или самый небольшой садик не обходился без роз. Цветку розы поклонялись, его красоту воспевали все поэты Востока, им восхищались, и одновременно огромные плантации роз возделывались в сугубо утилитарных целях – для изготовления благовоний, которые являлись основным предметом экспорта в западные страны. Постепенно розы стали выращивать по всему Средиземноморью. На острове Крит во втором тысячелетии до нашей эры стены дворцов разрисовывали изображением роз, что и обнаружили во время раскопок. Спустя тысячелетие их изображением украшали гробницы в Древнем Египте. Древние греки, а затем и римляне переняли восточные традиции осыпать лепестками роз пол и ложе в пиршественных залах, на них спали, ими усыпали дорогу при чествовании героев и знатных гостей. Для подобных развлечений требовалось выращивать колоссальное количество роз, их и выращивали.
Лепестки роз использовали не только для изготовления благовоний, их употребляли в пищу, делали из них вино и лекарства. Греки первыми начали выращивать розы в горшках и отапливаемых оранжереях круглый год.
В Европу, а именно в Британию, розы попали вместе с римскими легионерами. Но после падения Римской империи роза утратила свою былую популярность, ею перестали заниматься и постепенно большинство видов ее пропали, выжили лишь наиболее выносливые сорта.
В более поздние времена, уже в XV веке нашего времени в Англию были завезены красная и белая дамасские розы, и лишь через столетие в Европу из Персии была завезена желтая роза. Примерно в то же время в Европе появилась мускусная роза с Гималаев. С середины XIX века начался в мире настоящий розовый бум, селекционеры начали скрещивать сначала восточные и западные розы, а затем и все, какие удавалось привезти из разных стран. Этому способствовала удивительная пластичность розы и ее способность к скрещиванию. Этот селекционный ажиотаж в Европе продолжался с небольшими интервалами на время войн весь XIX и XX вв. и особенно усилился в последние двадцать лет. Теперь уже во всем мире столько всего наскрещивали друг с другом, что в современной классификации роз стало невозможно разобраться.
В России розы появились во время правления Петра Первого, их сразу же стали широко использовать для украшения садов, парков в поместьях и усадьбах.
Позже Екатерина Вторая подарила своему сыну Павлу Первому земли под Петербургом, на которых в дальнейшем был разбит роскошный парк и построен дворец для будущего императора России. В создании этого шедевра архитектуры и паркового строительства принимали участие выдающиеся архитекторы того времени Воронихин, Гонзаго, Камерон, а позже и молодой Росси. Царская усадьба получила название Павловской. Украшением усадьбы являлся Розовый павильон. Супруга, а после и вдова Павла – императрица Мария Федоровна, большая любительница редких растений, – выписывала сотнями розы в горшках из разных стран для украшения этого павильона и пространства вокруг него. Это были видовые (растущие в диком виде) и гибридные шиповники, отличавшиеся повышенной морозостойкостью и махровостью цветка (до 200 лепестков в одном цветке!). Но их недостатком была плоская форма цветка, короткий цветонос и непродолжительное однократное цветение. Однако именно они послужили исходным материалом для селекционных работ, в результате которых при скрещивании этих видов с теплолюбивыми культурными розами были получены современные сорта парковых роз, которые отличаются высокой декоративностью, продолжительным, часто двухразовым, цветением, изысканным ароматом. Но главное – парковые розы устойчивы к болезням, обладают повышенной морозостойкостью, а потому зимуют в районах с суровым климатом без укрытия. Но у них есть свой недостаток: окраска цветков ограничена белым, розовым и малиновым цветами. В настоящее время интенсивно ведутся селекционные работы по устранению этого недостатка, в частности, в Канаде созданы так называемые канадские розы, которые обладают большим разнообразием окраса лепестков, но, к сожалению, пока обладают однократным цветением.
Бесспорно, что для условий Северо-Запада парковые – это самые подходящие розы, вот с них и начнем.
Парковые розы
Почему парковые розы зимуют без укрытия, а благородные доставляют садоводам много хлопот в зимний период? Дело в том, что благородные розы среди своих предков имеют вечнозеленые субтропические азиатские теплолюбивые виды, а потому не вступают в стадию зимнего покоя и уходят под зиму облиственными с бутонами и цветами. Морозы прерывают вегетацию и вводят их в состояние вынужденного покоя, которое отличается от естественного зимнего покоя, в который вступают северные листопадные виды растений. При вынужденном покое растения не засыпают, а лишь замирают, а потому во время зимних оттепелей при температуре выше нуля у них сразу же возобновляется сокодвижение, а при последующем снижении температуры ниже -3 °С в побегах замерзает сок, и лед разрывает ткани, что в дальнейшем приводит к гибели растения.
Парковые розы – это декоративные виды листопадных шиповников, при скрещивании которых с теплолюбивыми благородными розами ими была унаследована морозостойкость и зимостойкость (устойчивость к зимним оттепелям) шиповников. Перед наступлением зимы они сбрасывают листья, прекращают сокодвижение, затем вступают в фазу органического покоя, то есть засыпают до весны. Никакое повышение температуры в это время не может вывести их из состояния покоя.
Для создания парковых роз были использованы многочисленные виды шиповников, но основных, пожалуй, два: роза ругоза и роза бедренцоволистная. У большинства парковых роз морщинистые листья, в отличие от роз благородных.
Роза ругоза в диком виде растет на Дальнем Востоке. Это единственный высокоморозостойкий вид, отличающийся непрерывным цветением с июня до заморозков. Начинается цветение на прошлогодних побегах (поэтому ругозу не обрезают), а продолжается на непрерывно отрастающих побегах текущего года. Она легко скрещивается с благородными видами роз, а потому на ее основе получено большое количество гибридов парковых роз. Цветки у этих гибридов в основном пурпурно-красные, но встречаются белые и розовые, появились и желтые. Чаще всего они махровые (до 60 лепестков в цветке) и крупные (5–7 см), обладающие сильным ароматом, располагаются на концах побегов. Привожу некоторые сорта.
«Гротендорст» с малиновыми цветками, по форме похожими на гвоздику, мелкими (3–4 см в диметре), достаточно махровми (45–50 лепестков). Цветки собраны в соцветия по 25–30 штук. Высота куста достигает 2 м.
«Пинк Гротендорт» – разновидность сорта с розовыми цветками.
«Уайт Гротендорст» – с белыми.
«Агнесс» образует прямой куст высотой 2 м, цветки кремово-желтые, диаметром 8 см, полумахровые (30 лепестков), ароматные, по 3–5 в соцветиях.
«Робуста» цветет кроваво-красными яркими бархатистыми немахровыми цветками с розовой серединкой, по 10 штук в соцветиях. Цветки очень стойкие, с плотными лепестками с волнистыми краями. Кусты сильные, компактные, высотой около 1,5 м. Это один из самых декоративных сортов парковых роз.
«Абельзиедс» образует пирамидальный куст высотой 1,5 м с душистой листвой. Цветки 7 см в диметре, полумахровые, раскрытые (блюдцевидной формы), нежно-розовые, со слабым ароматом, по 30 штук в соцветии.
«Гунна» образует такой же куст, как предыдущий сорт, с раскрытыми махровыми цветками красно-фиолетового цвета.
«Ганза» – сорт, похожий на сорт «Гунна», как две капли воды.
«Парсла» образует пирамидальный куст высотой 2 м, цветет белыми очень душистыми цветками, крупными, раскрытыми, полумахровыми, образует из них соцветия от 3 до 20 цветков.
Кроме этого, есть известный белый сорт «Шнеецверг», карминно-розовый «Фрау Дагмар Хартопп» и многие другие.
Бедренцоволистная роза происходит от розы колючейшей, которая в диком виде растет в Сибири и Скандинавии. Гибриды, созданные на ее основе, отличаются очень ранним (в июне), но однократным цветением на прошлогодних побегах (поэтому ее не следует обрезать), которое длится от 2 до 5 недель. Они отличаются редкой расцветкой: белая, желтая, оранжевая, бронзовая. После увядания цветков сразу начинают расти новые побеги, на которых будет идти цветение следующего года, поэтому их важно сохранить, а для этого осенью надо их пригнуть к земле до того, как температура опустится ниже +6 °С (иначе они обломятся у основания).
Наиболее интересные сорта этих роз:
«Майголд» имеет крупные (7–8 см в диметре) цветки редкого золотисто-бронзового цвета, полумахровые, очень душистые. Цветение длится около 5 недель. Кусты достигают 2,5 м;
«Фрюлингсдуфт» с цветками абрикосово-желтого тона, очень душистыми, крупными (8 см), махровыми. Цветение длится 4–5 недель. Кусты высокие (2,5 м), раскидистые.
Существует много других сортов и гибридов этой группы роз, например, «Карл Форстер» с белыми цветками, «Клаус Грот» – с оранжевыми, очень душистыми цветками, «Шлосс Зойтлиц» – с кремово-желтыми цветками.
Требования к условиям произрастания
Парковые розы к почве неприхотливы, но предпочитают расти на плодородных суглинках слабокислой реакции (рН 5,5), обязательно на солнечном месте.
Посадочная яма должна быть не менее 60 см глубиной, поскольку корни парковых роз проникают вглубь на 1,5 м, а потому важен уровень залегания грунтовых вод. При близком их залегании поднимите розу на возвышение.
Розам нужен обильный полив в сухую и жаркую погоду – 2–3 лейки на куст. Подкармливать их надо регулярно, чередуя органические и минеральные удобрения, как и их благородных сородичей (см. дальше).
Вредителями и болезнями повреждаются редко. Зимуют без укрытия.
Обрезка. Она резко отличается от обрезки настоящих роз. У парковых роз цветочные почки закладываются только в верхних и средних частях прошлогодних побегов, поэтому для них допустима только очень слабая обрезка самых концов ветвей. Для парковых роз основную роль играет своевременное прореживание кустов и вырезание устаревших стеблей. У сортов, происходящих от розы ругозы, все побеги укорачивают на внешнюю почку примерно на 10–15 см. Общее число побегов в кусте не должно превышать 7–9, побеги старше 3–4 лет надо вырезать до земли, не оставляя пеньков. Кроме того, надо убирать побеги, направленные внутрь куста, и, естественно, поломанные ветки. Обрезку лучше делать рано весной (у нас – в апреле).
У сортов, происходящих от бедренцоволистной розы, обрезают только 2–3 верхние слаборазвитые почки. При сильном обмерзании молодых побегов их вырезают до основания, не оставляя пеньков. Из спящих подземных почек за лето вырастут побеги замещения, которые зацветут на следующий год. Старые нецветущие ветки следует вырезать в августе и усилить питание кустов.
Старые запущенные кусты парковых роз можно возродить, если осенью вырезать до основания побеги с затухающим ростом, оставив всего 2–3 самых сильных. Почву вокруг куста перекопать и внести ведро навоза плюс столовую ложку суперфосфата. Для стимуляции корнеобразования полить почву под кустом «Корневином» (пакет на 10 л воды).
Весной появится молодая поросль, оставить следует только 3–4 самых сильных побега, остальные вырезать. На следующий год они зацветут, а оставшиеся старые осенью лучше удалить. Таким способом вы омолодите куст.
Размножение
Самый простой и надежный способ размножения парковых роз – корневыми отпрысками. Через год после своего появления они образуют собственную корневую систему, и их можно откопать и отсадить.
Все розы легко размножаются черенками, в том числе и парковые (см. дальше).
Благородные розы
Главное, что надо усвоить нам, садоводам-любителям, то, что розы происходят из очень теплых стран, а потому не зимостойки и у них нет периода покоя, они растут и цветут круглый год. Их рост приходится приостанавливать искусственно на зимний период, который есть в нашем климатическом поясе, делая обрезку, снимая все цветки, бутоны и особенно листья.
Итак, у нас на Северо-Западе розы в своем саду вырастить и сохранить совсем непросто, так что заниматься этим надо только тем садоводам, которые по-настоящему их любят и готовы служить им верой и правдой.
Розы нуждаются в плодородной, богатой гумусом почве с нейтральной реакцией (рН 6), влаго– и воздухопроницаемой, в тепле и солнце, постоянной подкормке и регулярных поливах, а также в своевременной обрезке и правильном укрытии на зиму.
Выбор сорта
Сначала решите, для чего вы хотите приобрести розы. Если для того, чтобы обвить беседку, то нужны плетистые, если для клумбы (точнее, для розария), удобнее использовать розы «Флорибунда». Для посадки группой лучше использовать кустовые или шрабы. Если хотите создать цветущее ограждение, то, несомненно, следует высадить парковые розы. А если хотите высадить их по одной, то, разумеется, надо приобретать чайно-гибридные либо «Грандифлора». Для обрамления или каменистой горки удобнее использовать низкорослые виды роз, в частности, полиантовые, высотой всего до 40 см или совсем низкорослые – миниатюрные, высотой около 20–25 см. Эти розы не требуют укрытия на зиму, а потому их можно не обрезать и не ощипывать осенью и лишь весной обрезать почерневшие (невызревшие до морозов) концы веточек. Хорошо себя зарекомендовали на Северо-Западе некоторые их сорта: «Бэби карнавал», «Фатер таг», «Муттер таг». Почвопокровные розы могут быть не только низкорослыми (около 15–25 см), среди них есть весьма высокие (60–80 см). Почвопокровными они называются из-за способности быстро разрастаться во все стороны. Их хорошо сажать на склонах, поскольку они удержат грунт от оползания вниз. Особенно удачными для нашего региона являются сорта «Феа Плей», «Роте Макс Граф», «Суони».
Совсем не просто разобраться в современной классификации роз, поскольку в результате межвидовой гибридизации уже создано и постоянно продолжает создаваться бесконечное разнообразие их классов, сортотипов. Да нам с вами совсем и не нужно в этом разбираться, оставим эти сложные проблемы для специалистов. Давайте будем различать их не по тому, какие с какими были скрещены, а какая у них длина плетей, цветы у них расположены поодиночке или собраны в соцветия, цветут они один раз в год или дважды, то есть цветение идет только на побегах прошлого года, только нынешнего года или и на тех, и на других. Об этом надо знать исключительно для того, чтобы делать правильную и своевременную обрезку кустов.
Кроме того, следует различать морозостойкость и зимостойкость растений, в том числе роз. Растение может переносить сильные морозы без существенных повреждений, то есть являться морозостойким, но при этом легко погибнуть во время зимних оттепелей, то есть не являться зимостойким. Вот розы-то как раз и относятся к растениям относительно морозостойким, но не зимостойким, что для климата Северо-Запада отнюдь немаловажное их свойство.
Самые неприхотливые и зимостойкие, как уже говорилось раньше, – парковые розы.
Плетистые розы
Плетистыми принято называть розы, длина побегов у которых превышает 2,5–3 м. Многочисленные, не слишком крупные цветки, собранные в пышные соцветия, обычно располагаются по длине почти всего длинного и гибкого побега. Эти розы требуют подвязки и, как правило, цветут один раз в сезон, продолжительно и очень обильно на побегах прошлого года. Этот тип плетистых роз проще формировать в виде штамбового деревца, маскировать ими старое засохшее дерево или растить в почвопокровной форме, без всякой опоры. Когда-то эти розы были очень популярны, но трудоемкая регулярная обрезка, снятие с опор на зиму, постоянная борьба с мучнистой росой, заболеванию которой они сильно подвержены, постепенно популярность этих роз снизила до минимума.
Есть другой тип плетистых роз – с жесткими стеблями (их, естественно, можно не подвязывать) и более крупными цветками. Вот они-то могут цвести несколько раз за сезон, но на Северо-Западе цветение успевает пройти всего дважды за лето. Первый раз эти розы цветут в конце июня, и цветение длится целый месяц, а второй – в конце августа до самых морозов, и их цветение приходится прекращать насильственно, иначе они не успеют подготовиться к зимовке. Первое цветение идет на побегах прошлого года, а второе – на новых побегах текущего года. Очень важно сразу после окончания первого цветения сделать обрезку отцветших соцветий до первого от верхушки листа. Это вызовет быстрый рост нового побега из почки под листом, и уже в августе кусты зацветут повторно. Если такой обрезки не сделать своевременно, то розы повторно не зацветут.
Есть очень устойчивые сорта этих роз. Я не привожу здесь названия сортов, так как считаю это бессмысленным. Если вы будете заказывать розы по каталогам (а это вряд ли), то будете руководствоваться собственным вкусом, а если будете покупать в магазинах, то придется выбирать из того, что есть в продаже. Рыскать же в поисках тех сортов, которые я вам порекомендую, – как правило, просто напрасно потерять время. Но есть популярные, а потому легко доступные сорта, к примеру «Розариум Ютерзен».
В год посадки эти розы не производят должного впечатления и только со 2–3-го года начинают вступать в пору полного расцвета. Ежегодно первую обрезку плетистых роз делают весной, как только снимают укрытие, в основном, вырезают почерневшие концы побегов, вырезают поломанные плети, если надо, то вырезают лишние, загущающие куст, либо подозрительные, заболевшие стебли до самого основания. Летняя обрезка делается сразу после цветения, как было рассказано выше. Осеннюю обрезку делают только, когда температура воздуха понизилась до 6–8 градусов тепла, укорачивая концы побегов всего лишь на 12–15 см.
Использование плетистых роз на участке
Плетистые розы прекрасно обвивают беседки, арки, перголы, веранды, на стенах которых укреплена капроновая сеть, к которой их подвязывают.
Кустарниковые розы (кустовые)
В последние годы стали их называть шрабами, хотя это не совсем одно и то же. Все они имеют форму прямостоячего куста, обычно с жесткими прямыми стеблями до 1,5 м длиной. Они сильно отличаются друг от друга, но, как правило, все цветут один раз в сезон, поэтому их можно не обрезать после цветения.
Их особенность в том, что цветут они очень обильно и продолжительно, практически весь июнь и июль. Они менее прихотливы, чем другие розы (кроме парковых, совсем неприхотливых). Осенью им подрезают концы (на 12–15 см), убирают листья и укладывают на зимовку точно так же, как и плетистые розы.
Использование на участке
Эти розы лучше всего смотрятся при посадке группой из нескольких сортов или одиночными кустами в разных местах участка, но, разумеется, на солнечных местах. Если у вас есть газон, то очень красиво он будет смотреться, если кустовые розы вы посадите на углу газона (но не на всех четырех углах).
Некоторые сорта плетистых и кустовых роз, хорошо зарекомендовавших себя в Северо-Западном регионе: «Чинатаун», «Корал Даун», «Гендель», «Гейдельберг», «Нью даун», «Розариум Ютерзен», «Симпатии», «Шванензее», «Вестерланд». Из шрабов (которые, в общем-то, представляют собой кустарниковые розы) на Северо-Западе зимуют без укрытия «Гамбургер Феникс», «Хендель», «Аве Мария», «Черри Мейян».
Розы Флорибунда
Это относительно низкорослые розы, редко превышающие 60–80 см, цветут однократно на побегах текущего года букетами из нескольких относительно некрупных, смотрящих вверх цветков. Существует огромное количество их сортов самой разнообразной расцветки, в том числе и двухцветной.
На зиму их надо укрывать. Для этого в конце сентября – начале октября надо обрезать кусты, оставив пеньки высотой примерно 25 см, снять оставшиеся листья, окучить песком и просто сразу же накрыть лапником (или несколькими слоями лутрасила), не применяя пленку.
Использование на участке
Лучше всего их высаживать в розарии, где можно собрать самые разнообразные виды этих роз или в сочетании с другими видами роз, при условии, что ваш хороший вкус позволит создать прекрасную композицию. Но проще всего высадить их небольшими группами там, где вы хотите их видеть. Их не следует сажать поодиночке, кроме специальной композиции в сочетании с многолетними или однолетними гипсофилами или другими растениями, которые будут оттенять их красоту, но не будут конкурировать с ними за место под солнцем. Например, элегантно смотрится куст таких роз с цветками только одного цвета, в частности, красного, бордового или оранжевого, среди буйства однолетней или многолетней белой гипсофилы, цветущей одновременно с этими розами. Или с розовыми цветками среди нежно-розового кружева однолетней гипсофилы. Если вы хотите посадить рядом несколько растений с цветками разного окраса, то и обрамление должно быть не однотонным, а разноцветным, но не высоким, например, можно использовать шизантус или немезию. Но не следует высаживать около роз цветы с резким запахом, например, бархатцы, ноготки или настурцию.
При самом элементарном укрытии у нас зимуют «Чарльстон», «Регенсберг», «Бэла Роза».
Чайно-гибридные и розы Грандифлора
Это, несомненно, самые большие аристократы среди всего многочисленного семейства роз и самые прекрасные из них. Высота прочных прямостоячих стеблей часто превышает метр, крупные, ароматные цветки, расположенные поодиночке по всему стеблю, зацветают поочередно. Эти розы требуют постоянного ухода и очень хорошего укрытия на зиму. Осенью стебли этих роз укорачивают, оставив пенек высотой около 40 см, снимают листья, бутоны, цветки, окучивают песком или верховым торфом в октябре. Затем устанавливают над ними ящики, накрывают сверху пленкой, которая не должна доходить до земли, иначе розы задохнутся. Сверху надо поставить камень, чтобы пленку не унес ветер. Такая крыша защитит розы от лишней влаги, которую несут с собой длительные осенние дожди. И только тогда, когда установится устойчивая холодная погода, сверху надо хорошо укрыть их лапником до самой земли. Если сделать это раньше, то есть большая опасность выпревания роз. На Северо-Западе, к сожалению, такая погода может установиться при ранних осенних заморозках уже в октябре–ноябре, а потом в декабре–январе во время длительной оттепели розы могут погибнуть, придется частично теплое укрытие снять, а тут внезапно сильный мороз без снега, и гибель розам обеспечена. Как говорится, не одно, так другое. Если вы постоянно живете рядом со своими любимцами или имеете возможность оперативно выезжать к ним на подмогу, то можете обзаводиться этим чудом. Но если у вас таких возможностей нет, то и не заводите себе такой головной боли.
Правда, одна моя соседка придумала, как ей избежать таких забот. Она попросила своих родственников и знакомых дарить ей в день рождения не букет роз, которые она очень любит (поскольку все близкие об этом знают, то обычно их и дарят), а деньги вместо букета. Эти деньги она ни на что не тратит (вот что может сделать любовь!), а хранит до весны. На эти деньги она покупает в питомниках те розы, которые ей понравились, и высаживает их на своем участке. Все лето мы все любуемся вместе с ней ее прекрасным розарием. А осенью она просто уезжает, оставив свой розарий на погибель, вполне рационально рассуждая, что в букете они погибли бы за 4–5 дней, а так она дала им возможность прожить не менее двух месяцев. Так что можно обходиться и без трудоемкой работы-заботы. Были бы деньги.
Использование на участке
Конечно же, такие элегантные и в то же время роскошные цветы надо сажать поодиночке без какой-либо свиты из других цветов, но можно использовать их и в розарии или корзине роз. В этом случае требуется хороший вкус, чтобы подобрать сорта, гармонирующие друг с другом и создающие единую композицию. Хорошему вкусу научить затруднительно, он либо есть у человека, либо он отсутствует. Если высадить розы в одном месте как попало, то можно получить совершенно противоположный эффект, как говорится, глаза бы не смотрели.
Покупка посадочного материала
Покупать саженцы следует как можно раньше в самом начале сезона посадок. Для Северо-Запада это первая декада мая. Розы продают с закрытой или открытой корневой системой. Обычно в магазинах продают упакованные розы (в пакетах или картонных коробках-контейнерах). Эти саженцы выкопали из почвы в питомнике, слегка подрезали корни и присыпали влажным торфом (часто их засыпают специальным консервирующим составом, не дающим корням идти преждевременно в рост). Слишком рано такие розы покупать опасно. Так как вам придется их держать до посадки в теплой атмосфере, в контейнере розы могут тронуться в рост преждевременно, что может привести к усыханию корней и стеблей и гибели растения. Уж если вы их купили слишком рано, то держите их до посадки в холодильнике или на балконе. Перед посадкой саженец обязательно следует поставить в воду на два часа, чтобы с него смылась обсыпка, которая препятствует росту корней, кроме того, корни должны напитаться водой. Кстати, перед посадкой на два часа надо ставить в воду любые саженцы, а не только розы. На более длительное время оставлять саженцы в воде не следует, так как произойдет вымывание калия.
Часто розы продаются в горшках уже цветущими. Здесь важно убедиться, что они выросли в этом горшке, а не пересажены в него из грунта для продажи. Для этого надо перевернуть горшок и посмотреть на дно. Если из дренажных отверстий торчат молодые белые корешки, то роза выращена в горшке, и ее можно покупать. Если белые корешки не торчат, а тем более, если из отверстий вылезли толстые старые корни, то розу выкопали из грунта и пересадили в горшок с обрубленными корнями. Такой саженец лучше не покупать. Обычно горшок, в котором вырастили розу, слишком мал, и корневая система розы представляет собой плотный клубок. Перед посадкой розу надо из горшка вынуть и поставить в воду на два часа. Затем надо вырезать внешние отмершие корни, остальные по возможности расправить, вырезая те корни, которые направлены внутрь кома, и высадить на подготовленное место. Можно перед посадкой подержать корни в растворе любого корнеобразователя, но проще просто полить почву раствором, например, «Корневина» до или после посадки растения. Розы, выращенные в горшке, можно пересаживать в любое время, как только позволит погода, но до этого держать их в помещении, не забывая поливать водой.
В принципе, розы можно сажать с мая по октябрь. Важным моментом является готовность почвы к посадке. Комочек почвы, взятый из земли с глубины ладони и сжатый в кулаке, должен сохранять свою форму после того, как вы разжали кулак. Но при этом, если уронить его на землю с высоты плеча, то он должен рассыпаться на мелкие комочки. Кстати, это правило распространяется на любые посадки.
В питомниках и магазинах самый большой выбор роз обычно бывает осенью, но вот покупать-то их не следует, поскольку остается слишком мало времени для их приживаемости на месте.
Напоминаю, что не надо покупать большие толстые кусты роз с открытой корневой системой, несмотря на их дешевизну. Как правило, ничего толкового из них не вырастет. Это отработанный материал, который много лет использовали для выращивания цветов на срезку для продажи.
Белые и оранжевые сорта роз менее зимостойки и более подвержены заболеваниям. Голубых, а тем более синих и черных роз в природе не существует. Голубые и синие розы на самом деле лиловые или фиолетовые, а черные – темно-красные. Так что, когда читаете каталоги или слушаете рекламу, не особенно обольщайтесь: ни синими, ни черными розы у вас не вырастут.
Напоминаю еще раз: все розы любят полив свежим навозом, но не переносят внесения свежего навоза под корни при посадке (как правило, свежий навоз, внесенный в посадочную яму, затрудняет приживание роз и даже вызывает их заболевание).
Итак, розы любят нейтральную, богатую гумусом, умеренно влажную почву, солнечный свет, тепло.
Розы не любят кислых почв, длительного затенения, застойных или близко стоящих грунтовых вод, холодных ветров, пониженных участков, где застаивается холодный воздух, они не любят расти под деревьями и близко к фундаментам построек.
Выбор места
Розы больше всего любят восточное солнце, то есть их надо посадить так, чтобы их освещало утреннее солнце. Полуденное солнце вызывает выгорание цвета и сокращает срок жизни каждого цветка, но, как говорится, «не до жиру, быть бы живу», розы – солнцелюбивые растения, они должны освещаться солнцем не менее 6 часов ежедневно. Так что прежде всего пройдитесь несколько раз по участку в солнечный денек и найдите такое местечко для роз. Идеальное место такое, которое освещается утром, в полдень на него бросает разреженную тень дерево (например, яблоня или вишня, либо серебристая ива, но не хвойное растение, дающее слишком плотную тень). А после четырех-пяти часов на розарий снова попадает прямое солнце. Конечно, это непростая задача на маленьком пространстве в шесть соток, а потому лучше рассаживать розы не поодиночке, а сразу целой группой. Поэтому розарий – наиболее подходящий способ держать розы на участке. Одна моя знакомая выращивает исключительно чайно-гибридные сорта роз, которые располагает поодиночке. И над каждым растением устанавливает большой пляжный зонт, который раскрывает в полдень на 3–4 часа или в дождь, который портит не только цветки роз, но и любые цветы.
Это, конечно, не относится к декоративному забору из парковых роз. Там уж что есть, то есть, но все-таки лучше делать розовую изгородь по южной границе. Но если солнце освещает границы вашего участка большую часть дня, то высаживать их можно по всему периметру. Но, сразу вам скажу, что такая сплошная изгородь из роз может и поднадоесть через несколько лет, а розы к этому моменту только-только наберут силу. Можно создать вдоль забора миксбордер из кустов парковых роз, перемежающихся другими кустарниками: на переднем плане перед ними можно высадить разноцветные люпины, перед ними высадить флоксы, перед ними – астильбы, а в качестве бордюра высадить арабис альпийский или шиловидный флокс, а среди них высадить мелколуковичные цветы. Сначала отцветет бордюр, затем люпин, цветки которого надо срезать, не давая им осемениться, затем два месяца будут цвести розы. Цветущие первый месяц астильбы не составят розам большой конкуренции, а в конце зацветут флоксы, некрасивая усыхающая листва на нижней части стеблей флоксов будет надежно прикрыта ажурной зеленью астильб. К тому времени цветение парковых роз закончится. Такой забор не может быстро надоесть.
Подготовка почвы и посадка
Как уже говорилось выше, розы любят воздухо– и влагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной, богатую гумусом. Больше всего розам подойдут жирные черные глины, разбавленные песком и торфом. Ямы в глине копать не следует, на глине лучше сверху нарастить холм или гребень для посадки роз. На песках, супесях или торфяниках можно сажать любые растения, а не только розы в ямах. Глубина посадочной ямы (или высота гребня) должна быть примерно 40 см. Лучше всего подготовить почву специально: на каждое ведро торфа взять половину ведра речного песка, литровую банку золы, перемешать, полить глинистой водой (размешав литровую банку обычной глины в 10 л воды), затем добавить для каждого куста не менее 1–2 ведер перепревшего компоста или навоза. Все размешать. Минеральные удобрения (так же, как и свежий навоз) в посадочную яму вносить нежелательно, так как они задержат приживаемость саженца. А вот удобрение «AVA» можно внести сразу (одна столовая ложка под куст). Надо постепенно вылить на место посадки не менее 10 л воды. Напоминаю, корни роз следует перед посадкой два часа подержать в воде (или «Корневине», растворив пакетик в 10 л воды). С места прививки надо снять прививочную ленту. Подрезать побеги примерно на 10–15 см. Корни укоротить на треть их длины, расправить на небольшом холмике в центре ямы или в углублении гребня. Засыпать корневую шейку песком. Затем корни постепенно засыпать почвой, постоянно поливая водой из лейки (тогда не образуется пустот под корнями и почва хорошо налипнет на корни). Место прививки должно быть заглублено в почву примерно на 6 см. После посадки надо полить почву вокруг саженца оставшимся раствором корнеобразователя «Корневин». Проверить еще раз глубину посадки. Я не уплотняю почву после посадки, ибо в нее будет плохо проникать воздух, а он для хорошей приживаемости не менее необходим, чем влага. Чтобы саженец не раскачивал ветер и его не выпирало из почвы, его следует подвязать к колышку, который на будущий год можно вынуть.
После этого надо сразу замульчировать землю вокруг розы слоем торфа около 10 см или хотя бы накрыть ее газетами в 4 слоя и слегка присыпать землей по краям, чтобы газеты не унес ветер. Когда саженец приживется, – у него пойдут новые листья, газеты! можно будет снять, а почву под розами забросать зеленой травой от скошенного газона, а еще лучше – мелко нарезанными небольшими ветками козьей ивы, березы или другой древесной породы (кроме хвойных и дуба).
Розы не любят расти на одном месте более 10 лет, так как сильно истощается почва внутри корневого кома, никакие внешние подкормки дела исправить не могут. Так что лучше их пересадить на новое место или полностью заменить почву на старом месте. Замечено, что новые молодые розы, высаженные на то же место, где раньше уже росли розы, расти не будут, если полностью не заменить почву. Это, вероятно, связано с тем, что корни всех растений, а не только роз, выделяют в почву токсины, очевидно, для охраны границ своей территории от посторонних корней. Постепенно они накапливаются в почве и начинают угнетать сами растения. Нельзя сажать растения одного и того же вида все время на одном и том же месте, это известный факт.
Уход за розами
Самый опасный период для роз на Северо-Западе – время начала таяния снега, то есть конец марта – начало апреля. Резкое колебание температуры от -10 °С до +10 °С. Днем на солнце под укрытием температура может повышаться и до 20 °С, что вызывает у роз преждевременное прорастание почек, из которых вырастают слабые побеги, напрасно истощающие растения. Не надо с лапника убирать снег, так как он выравнивает перепад температуры. Кроме того, излишняя влажность может вызвать подпревание коры. Но как только снег стает, розы следует проветрить, убрав в дневное время пленку и лапник, однако к ночи лапник надо уложить снова, постепенно уменьшая его количество после каждого солнечного дня, пленку больше не использовать.
Если вы не накрывали розы пленкой, а только укрыли их несколькими слоями лутрасила или просто набросали на них лапник, то такой проблемы у вас нет, поскольку и лутрасил, и лапник пропускают воздух, надо только постепенно уменьшать слой лапника, а лутрасил можно оставить до окончания заморозков.
С конца апреля до начала июня (обычное время окончания весенних заморозков) температура в ночное время опускается до -5 °С, а днем может подниматься до +20 °С. Если на розах оставить укрытие, то они наверняка подопреют или преждевременно пойдут в рост, в то время как корни еще не работают в не оттаявшей или все еще холодной почве, а следовательно, не поставляют почвенный питательный раствор в надземную часть растения (кстати, эта беда подстерегает не только розы, но и многие растения сада). А надземная часть проснулась и начала расти, забирая влагу из стеблей, что и приводит к их усыханию. Если укрытие снять, то трудно избежать солнечных ожогов. Если розы были укрыты пленкой, то надо ее обязательно снять, не убирая ящики (или дуги), а лапником и лутрасилом снова накрыть растения. Если вы не использовали пленку, а только лутрасил или лапник, то можно их не снимать до полного оттаивания почвы под розами.
После окончания заморозков все укрытия надо снять и разокучить розы.
В зависимости от вида роз следует провести соответствующую обрезку. Но если вы перешли на упрощенную обрезку роз (а, как показывает практический и научный опыт, при такой упрощенной обрезке розы развиваются и цветут отнюдь не хуже, чем при общепринятой в классической и популярной литературе), то ни в какой весенней обрезке розы, как правило, больше не нуждаются.
Сразу следует сделать профилактическое опрыскивание стеблей любым препаратом, содержащим медь (медный купорос, бордоская жидкость, «Хом», «Оксихом», «Полихом»). Проще всего пользоваться хлорокисью меди («Хомом»), поскольку разводится препарат в холодной воде в металлической посуде. Здесь садовода подстерегает опасность: можно обжечь растения слишком высокой концентрацией меди. Поэтому, сделав раствор, как указано в инструкции, сначала смажьте им кончик стебля и посмотрите на следующий день, не вызвала ли такая концентрация ожога, а потом уж опрыскивайте весь розарий.
Почву под розами (а также под любыми другими растениями) следует полить «Фитоспорином» и «Гуми», чтобы, во-первых, освободить ее от патогенной микрофлоры (возбудителей грибных и бактериальных болезней), а во-вторых, внести отличную органическую подкормку.
С внесением же минеральной подкормки можно не спешить, она потребуется растениям только тогда, когда они пойдут в рост. Особенно не торопитесь с азотными удобрениями. Их следует вносить только после окончания весенних заморозков, то есть в начале июня, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на два градуса. Еще лучше азотную подкормку давать вместе с калийной (их следует брать поровну). Если вы не вносили удобрение «AVA», то после окончания заморозков надо сделать азотно-калийную подкормку (проще всего использовать калийную селитру: 2 столовые ложки на 10 л воды) в полив под корень по 3–5 л под каждую розу в зависимости от размера растения. Напоминаю, что минеральное удобрение «AVA» вносят один раз в три года по одной столовой ложке гранул, которые заделывают в почву на глубину 7–8 см по периметру кроны растения. Больше никакими минеральными удобрениями (при внесении удобрения «AVA») три года не пользуются.
Чайно-гибридные розы и розы «Грандифлора» после всех этих процедур надо накрыть двойным слоем лутрасила, то же самое следует сделать с плетистыми розами и не поднимать их на опоры, пока не стали прорастать почки. Но как только это произошло, надо сразу же подвязать растения к опорам, иначе побеги искривятся и розы примут неказистый вид.
В первой половине лета розы нуждаются, во-первых, в подкормках и поливах, во-вторых, в профилактической защите от возможных болезней и нападения вредителей. Гораздо легче не допустить врагов, нежели потом с ними бороться. Для этого надо подкормить розы полным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, магний, железо и микроэлементы (если вы пользуетесь «AVA», то этого не требуется). Кроме того, следует опрыскать розы (впрочем, как и другие растения) защитным коктейлем: на один литр воды надо взять 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 2 капли «Циркона», 6 капель «Фитоверма» (или «ИскрыБио») и 4 капли любого комплексного удобрения в хелатной форме (лучше всего использовать «Унифлор-рост»).
«Здоровый сад» является биологическим регулятором клеточного сока растений, нормализуя в нем соотношение между белками и углеводами. Растение становится здоровым, а на здоровые растения вредители не нападают. «Экоберин» помогает растениям быстро адаптироваться к меняющимся погодным условиям (заморозок, засуха, резкая смена температуры). «Циркон» является универсальным защитником сада от болезней, усиливая способность растений к самозащите от грибных, бактериальных и даже вирусных болезней. Биологический препарат «Фитоверм», всасываясь листьями, функционирует в клеточном соке растения в течение трех недель, защищая его как от листососущих, так и листогрызущих насекомых и клещей. «Унифлор-рост» содержит все необходимые растениям макро– и микроэлементы в хелатной форме, а потому, всасываясь листьями, моментально доставляет все необходимое питание прямо в ядро хлорофилла. Это поистине скорая помощь при всяких голоданиях. Таким образом, защитный профилактический коктейль эффективно помогает растениям противостоять вредителям и болезням. Им следует пользоваться систематически. Если растения слабые, то еженедельно, но как только вы увидели, что листья на них стали глянцевыми, блестящими, темно-зелеными, можно перейти на ежемесячное опрыскивание. Опять-таки, это касается всех растений в саду, а не только роз.
В момент бутонизации неплохо бы подкормить розы свежим навозом, разведенным водой в соотношении 1:10, или птичьим пометом, разведенным 1:20. Можно вместо этого воспользоваться настоем сорняков, который надо разводить водой 1:5 или «Фитоспорином» и «Гумми», или хотя бы одним из них. На бутоны, цветение и семена растениям требуется много сил.
Если стоит засушливая погода, розы придется поливать, не просто попшикать из леечки, а полить как следует (не менее 10 л под большие растения и не менее 5 л под относительно небольшие и только миниатюрные и полиантовые обойдутся парой литров). Сократить труд по поливке роз (и не только их) помогает систематическое мульчирование почвы под растениями сбритыми сорняками или травой, скошенной на газонах, потому что под этой массой почва всегда остается влажной и рыхлой. Убедитесь в этом сами.
Сорняки, естественно, следует в розарии выпалывать, а еще лучше – срезать по уровню почвы (удобнее всего малым полольником «Стриж»).
Отцветшие соцветия и цветки следует сразу же убирать, во-первых, потому, что это способствует появлению новых цветущих побегов, во-вторых, нет ничего более жалкого, чем неухоженный цветник. А перед розами просто стыдно, если за ними не ухаживать так, как им это положено по их высокому рангу среди цветов. Лучше уж их совсем не заводить.
После окончания цветения надо срезать отцветшие соцветия до первого листа от верхушки побега для повторного цветения у роз, цветущих дважды за одно лето. У цветущих однократно отцветшие соцветия, естественно, надо тоже срезать.
При появлении болезней (мучнистая роса или ржавчина) можно использовать препарат «Хом» или «Циркон», увеличив его дозу до 5–6 капель на литр воды.
При появлении тли можно использовать химический препарат «Перимор» (специально против тли), но лучше воспользоваться биологическим препаратом «Фитоверм». Очень хорошо помогает «Здоровый сад» (следует увеличить дозу до 6–8 крупинок на литр воды). Но уж никак не «Инта-вир», «Децис» или «Карбофос», к которым все вредители давно привыкли, вам же следует поберечь свою печень, она вам еще пригодится.
В августе – начале сентября розы следует подкормить фосфорно-калийной подкормкой (каждого минерала по столовой ложке растворить в 10 л воды). Если стоит сухая погода, то лучше это делать в полив. Не забывайте, что фосфор плохо растворяется в воде, поэтому из него сначала надо приготовить вытяжку, расходуя на каждую ложку удобрения стакан кипятка. Этот раствор должен постоять ночь. А уж потом стакан вытяжки вылить в 10 л воды и добавить туда столовую ложу калия, который прекрасно растворяется в холодной воде. Расход подкормки – 1 л под одно растение среднего размера.
Если погода влажная, то фосфор и калий можно просто зарыхлить в верхний слой почвы под розами из расчета по ложке каждого на один квадратный метр посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы по влажной почве под каждой розой среднего размера. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Но поскольку она не растворяется в холодной воде, то сначала ее надо растворить в стакане горячей воды, а уж потом вылить в ведро с водой и хорошо размешать. Достаточно вылить 10 л на 10 квадратных метров среди посадок роз.
В конце сентября – начале октября надо снять с нижней части стеблей (примерно 20–25 см) все листья, покрасить оголенную часть водоэмульсионной краской, когда она высохнет, засыпать ее песком.
Обрезку можно сделать в середине – конце октября и сразу же укрыть розы на зиму.
Обрезка роз
Об осенней обрезке при подготовке к зимовке уже говорилось для каждого вида роз. Весеннюю обрезку обычно совмещают с санитарной и омолаживающей. Но есть очень упрощенный способ обрезки, о котором упоминалось раньше: куст обрезают наполовину его высоты, оставшиеся после этого слабые и тонкие побеги не трогают, а оставляют в обрезанном кусте. Убирают только мертвые ветки, которые после обрезки всего куста легко вырезать до самой земли. Самое лучшее время для такой обрезки – середина – конец октября, то есть перед зимовкой. Нижнюю часть стеблей засыпают песком (чтобы защитить их от подпревания). Но надо понимать, что этот прием не годится для роз, цветущих дважды, поскольку первое цветение у них идет на прошлогодних побегах. Это, прежде всего, касается плетистых роз. Если куст обрезать наполовину, то и первого весеннего цветения практически не будет. Поэтому плетистые или другие дважды цветущие за лето розы с осени только укорачивают на 12–15 см, а весной после снятия укрытия делают санитарную обрезку, вырезая поломанные или засохшие стебли, обрезают слабые веточки или сильно загущающие куст. Если требуется омолодить куст, то вырезают до земли несколько старых, плохо цветущих ветвей. Летняя обрезка таких роз заключается в обрезке отцветших соцветий до первого от верхушки листа, из пазухи которого пойдет новый цветоносный побег для повторного цветения в конце лета.