Вертикальное озеленение сада
Лианы в саду
Для вертикального озеленения сада при оформлении пергол, арок, беседок, стен построек обычно используют вьющиеся растения – лианы.
Лианы – растения особые, у них очень длинный стебель, быстро растущий ствол, но он настолько длинный и слабый, что не в состоянии удержать ни самого себя, ни массу зеленой листвы, которую несет лиана. Ей обязательно нужна опора. В природе лианы растут, охватывая другие деревья. Они постепенно их душат, и когда дерево погибает и падает, то вместе с ним падает и гибнет задушившая его лиана. В наших садах лианы чаще всего используются как декоративные растения, украшающие наш сад. Для начала общие сведения о лианах.
Во-первых, им нужна опора. Во-вторых, высаживать их можно не ближе, чем в 75–80 см от фундамента дома, если мы декорируем дом или другие постройки лианами. В-третьих, их не нужно сажать под деревьями, иначе они их задушат, кроме тех случаев, когда в саду есть старое, засыхающее дерево. Посадите лиану рядом с ним, она обовьет, красиво декорируя это умирающее дерево.
Есть особенность при выборе места для посадки лиан. Надземная часть лианы должна находиться на солнце, а почва под растением должна быть прикрыта тенью. Это и понятно: лианы растут в лесу и в принципе теневыносливы, но они всегда карабкаются вверх, к солнцу. Сажайте их так, чтобы половину дня они были освещены солнцем. Больше всего для этого подходят восточные или западные стены построек. Чтобы прикрыть почву под ними, сажайте под лианами почвопокровные растения с неглубокой корневой системой (барвинки, живучку, саксифрагу, арабис альпийский).
Лианы – очень влаголюбивые растения, это их особенность, их нужно поливать или предусмотреть такое место, где достаточно влаги, но их нельзя сажать в таком месте, которое надолго заливается водой, нельзя также сажать их там, где близко грунтовые воды. Если близко грунтовые воды, а вам очень хочется посадить лиану, то нужно проложить дренаж, потом насыпать поверх дренажной трубы гряду или холм, затем высаживать лиану. Главное – следить, чтобы после посадки почва не пересыхала, то есть постоянно ее поливать, тогда лиана будет хорошо себя чувствовать и радовать вас.
Поскольку лианы – лесные жители, то предпочитают расти на листовом перегное. Им нужны питательные легкие почвы слабокислой или нейтральной реакции. Проще всего приготовить такую почву заранее (за год до посадки), складируя на место будущей посадки опавшие листья, переслаивая их почвой, песком, торфом, добавляя любой микробный препарат, способствующий быстрому перегниванию органики («Байкал-ЭМ», «Фитоспорин», «Сияние», «Возрождение», «Экстрасол»). Можно использовать сапропель, но тогда необходимо больше добавлять в него почвы или песка и обязательно вносить листья. Можно приготовить смесь из торфа и песка, но опять-таки обязательно внести листья. Поскольку торф кислый, то придется добавить золу или доломит.
Обычно сапропель разбавляют наполовину, а торф – на треть, добавляя на каждое ведро торфа пол-литровую банку золы или стакан доломита, которые надо вносить равномерно по всей толще торфа.
Среди лиан есть и съедобные. Начнем с них.
Актинидия (Actinidia)
В культуру введены два вида: китайская и актинидия-коломикта. Китайская – растение более мощное, с крупной листвой, способное покрывать большие площади, а коломикта – более изящная лиана с более мелкими, слегка удлиненными листьями, обладающими удивительной способностью менять цвет, а потому ее часто называют пестролистной лианой. Эта лиана у нас плодоносит, правда, есть некоторые трудности при ее выращивании. Ею много занимался замечательный селекционер, профессор Тетерев. Он приспособил для Северо-Западного региона несколько сортов этой актинидии, которые у нас плодоносят («Павловская», «Сентябрьская», «Находка», «Ароматная», «Матовая», «Ленинградская ранняя», «Ленинградская поздняя», «Подарок Ленинграду», «Юлия»). Коломикта – растение двудомное, есть мужские экземпляры этого растения, а есть женские. Отличить их можно только тогда, когда они вступают в фазу плодоношения или цветения. Женские цветки беленькие, не очень крупные, колокольчатого типа. Они одиночно расположены в 5–7 см друг от друга по всей длине лианы. Без мужских женские цветки будут бесплодны, и никакого урожая вы с них не получите. В плодоношение коломикта вступает в возрасте 5–6 лет, так что ждать вам придется довольно долго.
Вторая особенность этих лиан – их очень любят кошки, то есть, когда вы высаживаете молодое растение, его нужно защищать от кошек металлической сеткой, иначе они раскопают почву под посадкой, добывая корневище. Кошки сбегаются со всей округи и, отведав корневища, «пьянеют» даже сильнее, чем от валерианы, и начинают валяться около лианы. Когда лиане будет три-четыре года, сетку можно снять, так как у нее одревеснеет корневище и начало ствола, тогда кошкам оно станет неинтересно.
Есть еще одна опасность – весеннее подмерзание молодых побегов и листвы.
Ягоды созревают в августе, они напоминают крыжовник, удлиненный, примерно с фалангу пальца, прозрачный, янтарного цвета. Плоды коломикты очень вкусные. Говорят, что они похожи на землянику, но нет, как ананас не похож на землянику, так же и актинидия не похожа ни на ананас, ни на землянику. У нее собственный вкус и чудный аромат, такой же приятный, как у ананаса или у земляники.
Какие еще есть трудности? Ни в коем случае нельзя обрезать лианы весной или летом, даже если что-либо поломается, их можно обрезать только в конце октября, когда они сбросят листву. Либо делать обрезку зимой. Иначе лиана истечет соком, и вся эта ветвь у вас засохнет и погибнет. Весенняя обрезка допустима только в начале марта, поскольку актинидии рано просыпаются, и у них начинается мощное сокодвижение, напор которого так силен, что никакое замазывание ранок не способно его остановить, и сок продолжает течь из ранки до окончания вегетационного периода.
Посадка, подкормка, полив
Сажать придется, по крайней мере, два растения, мужское и женское обязательно. Поэтому копаете сплошную траншею, глубиной на два штыка лопаты, вниз обязательно кладете щебенку или кирпич, только силикатный. Красного кирпича лиана не любит. Лучше всего внести под нее настоящую гранитную щебенку или гальку. После этого насыпаете слой песка, а дальше – слой прекрасной листовой перегнойной почвы и никакого навоза. Как уже говорилось выше, проще всего подготовить почву, постепенно заполняя траншею с самой весны до поздней осени в предшествующий посадке год.
Лучше всего лианы сажать в конце августа – в начале сентября. Не надо сильно заглублять корневую шейку при посадке. Почву до посадки и после посадки следует хорошо полить.
Лианы в особой подкормке не нуждаются. Если не будете убирать из-под нее ее собственную листву, а наоборот, будете осенью нагребать под нее опавшие листья яблонь и других деревьев, поливая их раствором «Фитоспорина» весной и осенью, то никаких подкормок не потребуется. Подрезать при посадке не надо. Если будете делать подрезки, то только уже на следующий год в конце сентября или в октябре. Если вы – чистоплюй и обожаете порядок на своем участке (черная поверхность почвы без соринки и травинки), а потому сгребаете все листья (хорошо еще, если не сжигаете их сдуру, а складываете в компост), то будете каждый год вносить перепревший листовой перегной или компост (или покупать готовый сапропель, разбавив его песком наполовину) примерно по полтора ведра на каждую лиану. Если вы этого делать не будете, то и плодоносить она тоже не будет, только расти будет. Ее не нужно поливать органическим удобрением (навоз, куриный помет, собственные фекалии, настой сорняков), она этого не любит. Минеральных подкормок, в том числе золой, она тоже не любит. Но она, впрочем, как и все растения, хорошо реагирует на уникальное удобрение «AVA». Желательно сразу при посадке внести столовую ложку прямо под корни гранулированной фракции этого удобрения. А в дальнейшем через каждые три года вы будете вносить столовую ложку или две столовые ложки под лиану по периметру кроны, но не под сам ствол. Там только канализационно-водопроводная система, там туда-сюда идут соки и ничего не всасывается. Все всасывание идет по периметру кроны растения – там, где находятся молодые корешки с сосущими волосками. У лианы это довольно-таки далеко от ствола – примерно в метре-полутора метрах. Поэтому и сами растения вы должны сажать в полутора-двух метрах друг от друга.
Напоминаю, все лианы – влаголюбивые растения, а потому им требуется регулярный и достаточно обильный полив (2–3 ведра под каждую лиану).
Вредителей у актинидии нет, болезням она не подвержена.
Зимовка
В принципе, лиана очень морозостойкая – ведь она пришла к нам с Дальнего Востока, может выносить и сорок градусов мороза зимой. Весной же, при температуре минус четыре – минус пять все молодые побеги погибают, а раз они погибают, то погибают и цветочные почки. Значит, вы урожая уже не получите. Весной их нужно защищать от весенних заморозков, накидывая на них лутрасил. Случается и раннее осеннее подмерзание, но оно существенного влияния на растения не имеет. Желательно до четырех лет не поднимать лиану на вертикальную опору, а растить ее в стелющейся форме, тогда ее легко укрыть. С возрастом лианы становятся более зимостойкими. Взрослую лиану с опоры на зиму снимать не нужно, она очень морозостойкая и прекрасно зимует. Но лиана вырастает до трех-четырех-пяти метров в длину, и как вы будете ее укрывать? Есть единственный способ – вбивать кол высотой около двух метров или немного выше, и лиану пускать не по опоре и не по ограде, и не по стенке, а вокруг этого кола. Она будет закручиваться против часовой стрелки и создавать забавный куст, этакий зеленый фонтан. Конечно, большого урожая вы не получите с такого куста, так как внутри куста урожая не будет, а будет только на боковых ответвлениях, растущих во все стороны. Нужно создать, по крайней мере, два таких «фонтана»: мужской и женский. Такие посадки нетрудно накрывать лутрасилом (спанбондом или акрилом).
Если вы хотите иметь большой урожай, то придется применять декоративную сетку, которая будет являться опорой для лианы (или специально натянутые шнуры, или рейки, набитые на стенку дома), по которым пойдет лиана. Ее вы будете формировать так, чтобы она вся стелилась по стенке, и не допускать ее роста в высоту. Тогда вы сможете лутрасил навешивать на лиану с помощью лестницы, причем надо укрывать как женские, так и мужские экземпляры. В таком случае вы сможете получать ежегодно большой урожай, ибо взрослая, не подмерзающая весной лиана может давать примерно 4 килограмма ягод.
Декоративность
Актинидия-коломикта обладает очень странной особенностью: у нее вырабатывается антоциан (красящий пигмент) в любой момент. Например, красно-окрашенные побеги пионов, только что вылезающие тюльпаны, новые побеги розы – они все красные, но красные они только весной, исключительно для защиты от заморозка. Актинидия же обладает способностью окрашивать свои листья в разный цвет ни с того ни с сего, в любой момент среди лета. У нее могут побелеть кончики, это не недостаток питания, не признак заболевания, это ее особенность. Кроме того, у нее могут появляться серебряные полоски посередине листа, это тоже такая особенность лианы. Либо кончики могут окраситься в розовый или малиновый цвет, либо все это может появиться одновременно. У женских экземпляров это происходит чаще всего перед цветением и плодоношением. Однако это непонятное свойство очень украшает растение.
Размножение
Довольно хорошо размножается актинидия зелеными черенками, отводками (которые приживаются медленно, и отсадить их можно только через два года) и семенами, которые высевают в школку сразу после сбора ягод, при этом семена обязательно из них вынуть и промыть, полностью освободив от мякоти. Растения развиваются медленно и пересаживать на место их надо в возрасте трех лет (высота сеянца к этому времени должна быть не менее полуметра-метра).
Полезные свойства
Ягоды созревают не одновременно в конце августа. Они содержат большое количество витамина С (в 15 раз больше, чем лимон!). Для удовлетворения суточной нормы этого витамина вам достаточно съесть всего 2 ягодки коломикты.
Из ягод актинидии можно варить компот, готовить варенье, соки, желе, вялить, делая из ягод изюм, просто сырыми их есть – это чистое наслаждение. В изюме и желе витамин С сохраняется практически весь до самой весны.
Немного о других актинидиях
Как уже говорилось выше, в декоративном убранстве сада можно использовать актинидию китайскую, однако ее мелкие плоды хотя и съедобны, но заключены в войлочную оболочку, и в пищу их использовать не так-то просто, к тому же сердцевидные листья этой актинидии не обладают такой привлекательностью, как листья коломикты. Все остальные свойства и особенности выращивания такие же, как и у коломикты. Известна в культуре актинидия аргута, более южное растение, которое в наших условиях в открытом грунте не вырастить.
Широко известна актинидия киви с крупными вкусными, ароматными и полезными плодами, заключенными в войлочную оболочку. Киви не растет в природе. Это удачный результат работы селекционеров Австралии, которые дали этому растению название птицы киви, живущей исключительно в этой стране и являющейся наряду с кунгуру ее символом. Киви у нас в открытом грунте совершенно не растет, даже на юге в наших субтропиках, на черноморском побережье. Поэтому не вздумайте сажать киви, у вас ничего не получится. Но в последние годы киви стали успешно выращивать в теплицах на юге Украины, в Ставропольском и Краснодарском краях, так что появилась некоторая надежда приручить нежную культуру.
Еще существует актинидия полигама, которая на своей родине – на Дальнем Востоке –является чисто декоративным растением. У нас она вымерзает. Вообще в природе представлены и другие виды актинидий, но, увы, для нас не представляющие интереса из-за наших климатических условий.
Амурский виноград (Vitis)
Эта мощная лиана, быстро вырастающая до 8 м длины, тоже родом из дальневосточной тайги.
Считается, что виноград амурский съедобен. Но это, конечно же, не так. Его урожай – сильно разреженные кисти синих, редко висящих маленьких ягод, с огромной косточкой внутри, очень кислых, про которые говорят «вырви глаз». Поэтому для съедобных целей такой виноград сажать не надо. Хотя в свое время Мичурин много над ним работал и даже создал несколько более или менее пригодных для потребления культурных сортов, таких как «Байтур», «Русский Конкорд», «Северный черный», «Северный синий». Но и их в свежем виде есть практически невозможно. Можно сделать вино плохого качества или наливку, либо морс, при этом угробив массу сахара.
Но декоративные качества амурского винограда выше всяких похвал. Исключительно красивое растение, с очень крупными (25–30 см в диаметре) необычными морщинистыми 3–5-лопастными листьями. Из-за неровностей листовой пластинки свет по-разному отражается от нее, а потому каждый лист кажется окрашенным в разнообразные оттенки зеленого цвета. В конце лета листья становятся необыкновенно красочными, когда они приобретают карминно-красные, малиновые, коричневые, золотистые, оранжевые, пурурно-фиолетовые тона, и среди них свисают разреженные кисти темноокрашенных ягод. Просто глаз не оторвать, – так это красиво. Эта лиана морозоустойчива, но поскольку она продолжает расти все лето, то зимой у нее подмерзают молодые, не успевшие вызреть побеги. Это мало отражается на ее декоративности из-за того, что она обладает высокой побегообразующей способностью и весной быстро начинает обрастать молодыми побегами, которые при сильных весенних заморозках тоже могут подмерзнуть. Но тут же отрастут следующие. Самое худшее, что может случиться, – подмерзание цветочных почек, но вы ее сажаете не ради ягод, а ради ее красочных листьев, а потому эта потеря не столь уж и существенна. Амурский виноград быстро обвивает беседки, веранды, балконы, открытые террасы, оплетая все, за что только может уцепиться своими усиками. При благоприятных условиях, особенно в полутени, его годовой прирост достигает 2 м. Исключительно нарядная и быстро растущая лиана. После осенних заморозков в ноябре она у вас увянет. Вы ее снимете с опоры и просто уложите на землю. Либо срежете покороче, ободрав все остатки с опоры и набросав их на оставленную часть. Если лиана достаточно взрослая, то с опор ее можно не снимать, все подмерзшие и усохшие части придется вырезать в марте, поскольку лиану нельзя обрезать после начала сокодвижения (в апреле) до конца вегетационного периода (в ноябре).
Как и все лианы, амурский виноград нуждается в слабокислой почве с большим содержанием листового перегноя и регулярных поливах летом. Не убирайте из-под него опавшие листья.
Хорошо размножается корневыми отпрысками, черенками и отводками, а также посевом свежесобранных семян. Если вы купите семена в магазине, то имейте в виду, что их следует сначала простимулировать в розовом растворе марганцовки, а еще лучше – в растворе «Энергена» либо «Эпина-экстра». Подойдут и «Циркон» или «Новосил». А затем стратифицировать семена во влажном песке в холодильнике не менее 2 месяцев. Весной вы сможете их посеять прямо в открытый грунт в школку.
Атрагены (Atragene)
Другое название этих растений – княжики сибирские, в природных условиях растущие в сибирской тайге. Они являются клематисами и составляют особую группу – атрагены. Растение это очень морозостойкое, но у нас главную роль играет отнюдь не морозостойкость растения, а его зимостойкость, то есть хорошо ли растение зимует. У нас на Северо-Западе нет сильных морозов, у нас морозы без снега, а это очень плохо для корневой системы любого растения, в том числе и для княжиков. Атрагены – многолетние лазающие лианы, им, естественно, нужны опоры, за которые они самостоятельно цепляются черешками листьев, так что специально их подвязывать не надо. Черешок, зацепившийся за опору, буквально через 3 дня вдвое утолщается и становится исключительно прочным. Но можно растить их без опор, давая растению возможность свободно расползаться в ковровой форме. На зиму растения с опор не снимают и не укрывают. Колокольчатого вида пониклые цветки размером 3–4 см имеют, в отличие от клематисов, настоящие лепестки, которые в природе окрашены в нежные тона: белый, голубоватый, розовый. Часть тычинок имеет форму лепестка, только более короткого и более светлоокрашенного. Длинные, до 3–5 м стебли сохраняются зимой, их нельзя обрезать. Не следует обрезать и многочисленные тонкие побеги, которые в мае – начале июня покрываются ажурными мелкими листьями, и одновременно на прошлогодних побегах распускается множество изящных цветков. Цветение обильное, длится около трех недель. В начале августа обычно идет второе цветение на побегах текущего года, но уже не столь обильное.
Осенью после цветения изящные шаровидные плоды, состоящие из пушистых летучек, напоминают седые головы, за что княжики в народе называют «дедушкины кудри». Зимой листовые пластинки отмирают, а черешки листьев остаются на опоре еще в течение 2–3 лет.
Посадка, уход
Сажать атрагены лучше всего в начале августа, но приобретенные в питомнике растения, как правило, выращены в контейнере, а потому пересадить их можно в любое время. Им требуется солнечное место или полутень, влагоемкая плодородная почва слабокислой или нейтральной реакции. Ветров и сквозняков княжики не боятся.
Посадочную яму следует подготовить как минимум за две недели до посадки, размером 40×40×40 см. Корневую шейку при посадке заглубляют на 3–4 см. Подкормку можно давать всего два раза: при появлении бутонов – полным минеральным удобрением, после окончания первого цветения – перепревшим компостом. Почву под растениями следует все лето засыпать выполотыми сорняками, скошенной травой, а осенью – опавшими листьями. Это освободит вас не только от прополки и поливов, но и от подкормок.
Княжики не болеют, и у них нет врагов. Исключительно подходящее растение для лентяев!
Размножение
Княжики легко размножаются многочисленными корневыми отпрысками, которые откапывают и отсаживают в начале августа. Размножаются они и отводками, как клематисы, а также семенами, которые созревают в начале сентября. Высевают их сразу после сбора под осень в школку. Всхожесть у семян плохая, поэтому норму семян надо увеличить втрое. Этот недостаток компенсируется многочисленностью семян: из одной «головки» можно вырастить десяток сеянцев. В потомстве нет расщепления, и сеянцы зацветают уже на 3–4-й год после всходов. Хорошо переносят пересадку в любом возрасте, но лучше пересадить их на место через два года.
Лиану можно использовать при создании арок, тоннелей, на старых деревьях, всевозможных декоративных опорах, перголах, беседках, для декорирования неказистых построек.
Я вам рекомендую вместо обычных клематисов сажать атрагены, потому что с ними нет никаких проблем. Единственный недостаток – зимой некрасиво выглядят, но рано просыпаются и начинают сразу зеленеть.
К атрагенам существует повышенный интерес у селекционеров всего мира, создано более 20 сортов с более ярким окрасом лепестков, есть среди них и махровые формы. Работа ведется и в направлении укрупнения цветка.
Девичий виноград (Vitis)
Девичий виноград вы можете также использовать в качестве вертикального озеленения. Это растение очень неприхотливое, оно может расти и в тени, и на солнце, и на севере, и на северо-западе. Причем он не вымерзает зимой, даже если вы посадите его в ящик на балконе. Можно прикрыть газетами или старым пальто, когда уж очень сильные морозы, а так нет. Если вы его посадите в ящик у стены дома, будет ползти по стене, и с балкона на балкон. Очень нарядный пятипальчатый лист, осенью тоже очень нарядный: пурпурный, темно-красный. Каждый год подрастает, но одресневает, и потом лиана начинает зеленеть весной. Ей нужна опора или декоративная сетка, или специальная опора, или прочные шнуры на много-много лет.
Каприфоль (Lonicera)
Великолепная лиана – вездесущая, неприхотливая, растущая на любых почвах. Самое замечательное у этой лианы, что она может расти с северной стороны от строения, то есть в полной тени. Там мало что может расти, только калина красная, виргинская черемуха да красная китайская. Ну, разве что еще астильба, арункус, бадан и водосборы с василистниками. Вы ее высаживаете так же, как и любую другую лиану. Она очень легко размножается с помощью черенков и отводков. Можно просто прижать рогатками любой побег к почве по всей его длине между парами листьев, и все эти места укоренятся буквально через месяц. После этого можете пересадить весь побег в неглубокую траншейку, прокопанную в любой почве, и у вас пойдет целый лес вертикальных побегов, подготовьте им только сетку, чтобы они могли за нее зацепиться. Лиана укореняется при малейшем соприкосновении с почвой. В первое время самое главное – это увлажнение почвы. Поливать не забывайте. Ее можно в любое время посадить, только чтобы не пересохли корни, но лучше всего сажать и пересаживать каприфоль в конце лета. Будете подкармливать и поливать – прекрасно, если не будете, все равно она выживет. Ей нужна любая опора. Никакого укрытия на зиму ей не требуется. Осенью умирающие листья чернеют, а сама лиана осенью и зимой выглядит просто отвратительно, еще хуже, чем девичий виноград, лимонник или актинидия, а поэтому портит вид постройки, которую увивает. Поэтому ее не следует навешивать на стены сплошным ковром, лучше сделать под нее опоры в виде арок. Проще всего для этого использовать арматурный толстый прут, который надо просто изогнуть дугой и концы залить раствором песка с цементом, проделав небольшие отверстия в почве. Затем покрыть прут краской-серебрянкой, и на 10–15 лет опора каприфоли обеспечена.
Ранней весной она вся зазеленеет, притом очень быстро, а в конце мая зацветет. Цветет она примерно три недели, цветки у нее – длинные вытянутые колокольчики, собранные примерно, как пять растопыренных пальцев на ладошке. Она бывает белая, лимонно-желтая (это чаще всего), а также красного или пурпурного цвета. У цветков каприфоли дивный запах, нежный и стойкий. После цветения быстро образуются пять красивых красных или ярко-оранжевых ягод, которые висят очень долго, и поэтому лиана остается декоративной почти до самых морозов. Я вам рекомендую такое растение приобрести, тем более что каприфоль обходится и без подкормки, и без полива, а вредителей и болезней у нее нет. И как бездомный пес, растение очень благодарное, если хотя бы раз в три года подкинете ей немного органики или любой минералки, оно одарит вас изумительным цветением. Ягоды можно есть, вы не отравитесь, но они невкусные. Один раз попробуешь, и больше не захочешь.
Китайский лимонник (Schisandra chinensis)
Есть еще одна лиана, тоже дальневосточная, – это китайский лимонник. Тоже цветет одиночными колокольчатыми цветочками, похожими на цветки актинидии, только более мелкими. Расположенные по лиане – это женские цветки, и у них четко выделяется зеленоватый пестик без тычинок. Мужские – такие же точно, но они собраны от трех до пятнадцати цветков в одном пучке. У мужского цветка есть три яркие желтые тычинки. Чтобы иметь ягоды, требуются женское и мужское растения, поскольку растение двудомное. Однако, в отличие от актинидии, существуют и однодомные виды лимонника китайского. У них первыми на высоте примерно 1–1,5 м появляются букетики мужских цветков, в переходной зоне около 2 м появляются и те и другие, а вот выше 2 м идут только женские одиночные цветки. Так что если вы не знаете, что именно вы приобрели, дайте растению вырасти больше 2,5 м. Однако это совсем не обязательно, потому что все целебные и полезные свойства лимонника гораздо больше сконцентрированы в листьях, чем в его ягодах. Исследования лечебных свойств лимонника показали, что его листья содержат витамина С в 5 раз больше, чем плоды. Поэтому можете не добиваться ягод. Листья лучше всего снимать при появлении бутонов, тогда в них содержится максимальное количество полезных элементов. Листья сушите и храните в закрытых стеклянных банках или картонных коробках в сухом месте. В течение двух лет они сохраняют свои лечебные свойства. После двух лет их нужно заменить, притом не выбрасывать. Положите их в капроновый старый чулок и, когда будете принимать ванну, опустите его туда, что очень полезно для кожи. Эти старые листья обладают не столько лечебными и целебными, сколько тонизирующими свойствами. После такой ванны вы почувствуете прилив сил.
Поэтому тем, у кого гипертония (повышенное артериальное давление), не следует лимонником увлекаться. Тем, кто плохо спит, не стоит пить настойку из лимонника или заваривать из него чай во второй половине дня. А вот сони, которым трудно вставать утром, а также те люди, у которых гипотония (пониженное артериальное давление), и они чувствуют усталость целый день, им с утра просто необходимо накапать чайную ложку спиртовой настойки на четверть стакана воды и выпить. Или заваривать кипятком чайную ложку сухих или свежих измельченных листьев в 2–3 стаканах воды. Дать настояться 15–20 минут и пить вместе с чаем. Ягоды лимонника тоже обладают такими свойствами, но в меньшей степени, чем листья, и их можно сохранить только в спиртовом настое. Как делается спиртовой настой? Заполняете полбутылки ягодами (или целую бутылку листьями, свежими или сушеными) и полностью заливаете водкой (но только не спиртом), потому что настой должен быть от 20 до 40 градусов, тогда все лечебные свойства выходят в раствор. Если же вы заливаете спиртом, то вы все консервируете, то есть сохраняете в листьях или ягодах, в раствор же практически из них ничего не выходит. Ягоды и листья лимонника китайского являются естественным природным стимулятором нервной системы.
В восточной медицине лимонник стоит номером два после женьшеня. Лимонник, как и женьшень, снимает физическую и умственную усталость, придает бодрость, восстанавливает силы. Приморские охотники утверждают, что можно целый день идти по следу зверя без пищи, если перед этим съесть горсть сухих ягод лимонника.
Как лекарственное средство лимонник был широко известен далеко за пределами мест его естественного обитания. Известно, что еще за 250 лет до нашей эры лимонник применялся в китайской медицине под названием «у-вэй-цзы», что означает «плод с пятью вкусами». И действительно, у его ягод 5 разных вкусов. Оболочка ягод сладкая, мякоть кислая, а семена смолистые, горьковатые, солоноватые.
Лечебными свойствами обладают не только ягоды и листья, но даже стебли и корни растения.
Посадка, подкормка, полив
Место для посадки надо выбирать точно так же, как и для актинидии: на нем не должна застаиваться вода, грунтовые воды должны находиться ниже метровой отметки, его не должна заливать и долго застаиваться весенняя и осенняя вода.
Кроме того, стебли и листья должны находиться на солнце, а прикорневая система должна быть в тени. Проще всего это обеспечить посадкой самого растения на солнце, а под ним или перед ним следует высадить какие-либо низкорослые многолетники. Если хотите иметь ягоды, то обязательно поднимите лимонник на опору, в стелющейся форме он будет давать большое количество корневой поросли, то есть размножаться вегетативно, не давая сформироваться основным стеблям, на которых и образуются ягоды, так что растение не будет цвести и, соответственно, давать ягоды. После оплодотворения завязь постепенно увеличивается. Из одного цветка вытягивается длинная кисть оранжево-красных или ярко-красных ягод, похожая на кисть красной смородины. Каждая ягодка содержит два желтых семени. Созревают ягоды в конце августа. Птицы не склевывают ягоды, а потому кисти, содержащие от 20 до 40 ягод, висят на растении до самых морозов, что придает лимоннику осенью красивый вид.
Лимоннику нужна воздухо– и влагопроницаемая почва слабокислой реакции, питательная, содержащая не менее 30% листового перегноя, достаточно влажная. Для лучшего сохранения влаги в зоне корней почву под лимонником следует мульчировать полуперепревшими листьями – это освободит вас от лишней беготни с ведрами воды, поскольку, как и всякая лиана, лимонник очень влаголюбив.
Лимонник можно не подкармливать, если оставлять под ним собственные опавшие листья и нагребать под него опавшие осенью листья других деревьев. К лету они как раз и будут полуперепревшими.
Болезней и вредителей у этого растения нет.
Обрезку нельзя делать весной и летом, а только поздней осенью или зимой.
Лимонник морозостоек. Весенних или осенних заморозков не боится.
Проще всего выращивать лимонник так же, как актинидию. Вы вбиваете кол полутораметровой высоты. Лимонник вокруг него обвивается, против часовой стрелки закручивается, а боковые побеги со стебля распадаются зонтом во все стороны. Он выглядит очень нарядно.
Размножение
Размножать можно свежесобранными семенами, высевая их в школку в сентябре, – семена быстро теряют всхожесть. Из семян лимонник растет долго. Проще размножать его корневыми отпрысками, черенками или отводками.
Клематис (Clematis)
Другое название у этого растения – ломонос. Клематисы относят к семейству лютиковых, все его части, как и у всего этого семейства, ядовиты.
Это капризное растение. Оно предъявляет высокие требования к плодородию и влажности почвы, любит известь, то есть не только на кислых, но даже на слабокислых почвах расти и цвести будет плохо, почва должна иметь показатель не менее рН 6,5. Кроме того, как и все лианы, имеет дополнительные претензии: необходимо, чтобы стебли и листья целый день хорошо освещались солнцем, а корневая шейка и корни находились в тени. Для этого придется либо мульчировать почву под клематисами, либо сажать стелющиеся растения с неглубокой корневой системой прямо под ними, или высаживать перед ними кустарники или многолетники, чтобы они на почву давали тень. Последние более желательны, поскольку цветение клематиса проходит на значительной высоте (более полутора метров над землей), а ниже находятся голые стебли, красоты, естественно, не создающие. Потому их и следует прикрыть другими цветущими и к тому же все лето сохраняющими красивую зелень растениями. Но, естественно, надо подобрать такие растения, которые устраивали бы клематис в качестве соседа, то есть с такими же требованиями к местоположению, влаге, плодородию и кислотности почвы. К тому же эти соседи должны быть долгожителями, чтобы не тревожить корни клематиса, периодически их пересаживая. Для этого вполне подойдут пионы или лапчатка прямостоячая – курильский чай, либо листопадные рододендроны (азалии).
Клематис – долгожитель, растущий на одном месте от 50 до 80 лет. А потому будьте любезны подобрать ему подходящее место и заранее приготовьте хорошую посадочную яму размером не менее 60×60×60 см, заполненную перепревшим компостом, содержащим не менее 30% листового перегноя, в который необходимо добавить 200 г полного минерального удобрения, 200 г золы или 100 г доломита и все это тщательно перемешать. Затем надо влить 2–3 ведра воды. Нельзя вносить при посадке в яму навоз. Вместо полного минерального удобрения (азофоска, экофоска) лучше использовать «долгоиграющее» удобрение «AVA», гранулированной фракции которого достаточно внести в посадочную яму всего 1–2 столовые ложки на 2–3 ближайших года. В дальнейшем будете один раз в 2–3 года вносить эти две ложки в почву на глубину 7–8 см по периметру кроны. Тогда не потребуются летние минеральные подкормки, и вы существенно облегчите себе дачную жизнь. Мульчирование почвы имеет также свои преимущества: под мульчой слоем не менее 10 см не растут сорняки, а в почве сохраняется влага, к тому же она остается рыхлой, не уплотняется и не слеживается, поэтому мульчирование освободит вас от необходимости постоянно поливать, а затем рыхлить почву под клематисами. Поскольку, как любая другая лиана, клематис не может обойтись без опоры, то предусмотрите это. Клематис не та лиана, которой прикрывают неказистые постройки. Это истинный король среди лиан, а потому ему требуются специально созданные красивые, ажурные и при этом прочные конструкции. Поскольку его осенью приходится с опор снимать, то лучше, чтобы основные прутья опоры были вертикальными. Дело в том, что клематис цепляется за опору черешками листьев, а потому содрать его с опоры непросто. Еще одна интересная особенность этого растения – роль цветов у него исполняют чашелистники, а вовсе не лепестки цветка, которых у него нет вовсе, а есть лишь тычинки.
Можно с помощью прочного капронового шнура сделать обрамление окон комнаты или веранды, расположенной окнами на юг, и подвязывать весной побеги клематиса к этим шнурам. Растения образуют великолепные гардины для окон, цветущие со второй половины лета до самых заморозков. Не сажайте это растение на углах или во внутренних углах построек. Клематис не любит сквозняков на внешних углах и застойного воздуха на внутренних. Он должен быть защищен от сильных ветров. Кроме того, сажать его следует так, чтобы с крыши дома на него не стекала вода. Цветки многих сортов клематисов всегда смотрят на юг, поэтому их следует располагать так, чтобы вы всегда проходили мимо него с южной стороны, тогда вы будете его цветением любоваться. Но есть и такие сорта, цветки которых смотрят вверх, их следует выбирать для своего сада, если у вас нет подходящего места для растений с южной ориентацией цветков.
Среди клематисов есть лианы, которые сами цепляются за опоры, но есть и такие, которые этого делать не умеют, их, естественно, придется ежегодно подвязывать самим.
Существуют группы клематисов, которые цветут на побегах текущего года (на однолетних), а есть такие, которые цветут на побегах прошлого года. При покупке саженца вам следует этим поинтересоваться, поскольку от того, к какой именно группе относится растение, зависит его обрезка и правильная зимовка. Иногда садоводы этого не знают и полностью обрезают на зиму растение, которое цветет на прошлогодних побегах, а потому удивляются, что сильное, здоровое растение ежегодно дает великолепную листву, но упорно не желает цвести. Если такое явление вы наблюдаете несколько лет, то не делайте осенью обрезки и посмотрите, что у вас будет на следующий год. Скорее всего – великолепное и длительное цветение, поскольку за пару-тройку лет растение набрало много сил, не растраченных на цветение. Наиболее подходящими для Северо-Запада (да и для любого другого региона тем более) являются три основные группы клематисов: Жакмана, Витицелла и Ланугиноза. Клематисы из группы Жакмана – самая обильно цветущая группа клематисов. Это цепляющиеся лианы с длиной побегов 3–4 м, мощной корневой системой и крупными цветками (15–20 см в диаметре), состоящими из 4–6 чашелистников, преимущественно сине-фиолетово-пурпурной окраски, которые направлены вверх или в сторону солнца. Эти растения цветут исключительно на побегах текущего года, а потому на зиму побеги обрезают, оставляя только пенек с 1–2 парами почек.
Сорта клематисов, принадлежащих к группе Витицелла, – цепляющиеся лианы длиной до 3 м. Диаметр цветков около 12 см с 5–6 бархатистыми чашелистниками, окрашенными преимущественно в розово-красно-пурпурные тона. Цветки направлены вверх или к солнцу. Цветение обильное и длительное с середины августа до конца октября на побегах текущего года. Обрезка такая же, как и клематисов группы Жакмана.
Сорта группы Ланугиноза – цепляющиеся лианы 2,5–3 м длиной. Цветки диаметром 16–20 см с 6–8 чашелистниками окрашены в светлые тона (белый, розовый, сиреневатый, голубой), как правило, «смотрят» вверх. Часто по центру «лепестков» проходит яркая полоска другого цвета. Иногда встречаются махровые формы. Цветение раннее, в июне, обильное на побегах прошлого года, а затем менее обильное – в конце лета на побегах, появившихся в текущем году. Для получения первого раннего цветения побеги на зиму обрезать не следует, их надо лишь укоротить до 1,5 м, снять с опоры и уложить по кругу вокруг центра кущения. Если их сильно обрезать, то раннего цветения не будет, а будет только одноразовое в конце лета.
Наиболее распространенные сорта клематисов группы Жакмана:
• «Джипси куин», цветки диаметром 10–15 см темно-пурпурно-фиолетовые, бархатистые;
• «Виктория», цветки диаметром 10–12 см фиолетово-синие;
• «Космическая мелодия», цветки 8–12 см темно-вишнево-фиолетовые;
• «Лютер Бербанк», цветки 14–20 см фиолетово-синие с волнистыми краями;
• «Синее пламя», цветки диаметром 12–15 см темно-синие, бархатистые;
• «Лунный свет», цветки диаметром 8–12 см лавандово-синие, блестящие, с волнистыми краями;
• «Комтесс де Бушо», цветки диметром 12–18 см светло-розовые с зучатыми, вотнистыми краями и ярко-пурпурными жилками;
• «Серебряный ручеек», цветки диаметром 12–16 см розового цвета с серебряным отливом и гофрированными краями;
• «Руж Кардинал», цветки диаметром 12–15 см темно-красные, бархатистые;
• «Стасик», цветки диаметром 12–15 см темно-красно-пурпурные, бархатистые.
Наиболее известный сорт группы Витицелла:
• «Виль де Лион», цветки диаметром 9–12 см карминово-красные, по краям – более темные с крупными ярко-желтыми тычинками;
Сорта группы Ланугиноза:
• «Анна Герман», цветки диаметром 14–20 см светло-фиолетово-синие со светлой полосой;
• «Бал цветов», цветки диаметром 16–20 см светло-лиловые с темно-пурпурной полосой и волнистыми краями;
• «Малыш», цветки диаметром 7–9 см нежно-голубые со светлыми полосками;
• «Рамона», цветки диаметром 15–20 см чисто-темно-голубые с волнистыми краями;
• «Балерина», цветки диаметром 10–14 см белого цвета с крупными пурпурными тычинакми;
• «Валге Даам», цветки диаметром 15–18 см чисто-белые.
Стоит отметить клематисы, растущие в природных условиях. Хотя у них и мелкие цветки, но цветение обильное и длительное, при этом они не требуют никакого ухода и зимуют без укрытия, что, конечно же, является их большим преимуществом. После цветения на них образуются собранные в корзинки пушистые семена, которые в народе называют «дедушкины кудри».
Это белоцветковый «Фаргезиоидес», цветущий с июля по октябрь;
клематис «Тангутский», обильно цветущий желтыми пониклыми колокольчиками с июля до заморозков;
клематис прямой («Ректа») – неприхотливый, засухоустойчивый прямостоячий кустарник высотой до 1,5 м, сплошь покрытый в июле белыми душистыми цветками;
«Аленушка» – кустарник высотой от 1 до 2 м, цветущий красными пониклыми колокольчиками в июле;
«Пурпуреа Плена Элеганс» – это наиболее интересный из природных клематисов: лиана до 3 м длиной, цветущая обильно и продолжительно с середины июля до октября крупными (6–8 см) махровыми пурпурно-красными цветками.
Посадка и уход
Посадочная яма для клематиса должна быть подготовлена заранее (не менее чем за два месяца до посадки) так, как об этом было сказано в начале главы.
Лучшее время посадки клематисов – ранняя осень (начало сентября), когда у клематиса наступает время относительного покоя: надземная часть уже прекращает рост, а подземная еще продолжает развиваться, но более поздняя посадка может привести к тому, что растения не успеют прижиться до наступления морозов. При весенней посадке легко повредить тронувшиеся в рост молодые побеги, кроме того, растения, посаженные весной, будут отставать в развитии на две недели и, соответственно, зацветут в начале сентября.
При групповой посадке расстояние между растениями должно быть не менее 70 см. Глубина при осенней посадке должна быть такой, чтобы не вымерзли зимой почки, для этого надо заглубить корневую шейку на 6–8 см. При весенней посадке надо сделать лунку глубиной 6–8 см, в которую надо опустить побеги, но не засыпать их почвой, иначе они могут загнить. По мере отрастания побегов лунку надо постепенно заполнять почвой.
Перед посадкой, хоть весенней, хоть осенней, в центр посадочной ямы надо вбить небольшой колышек для временной подвязки саженца. При осенней посадке вокруг него насыпать холмик высотой 30 см, расправить на нем корни, укоротив слишком длинные, обрезав слабые, больные, поломанные. Срезы присыпать золой. Подвязать растение к колышку и постепенно заполнять яму подготовленной почвой, поливая ее время от времени водой. После того, как яма будет заполнена, надо обжать почву, проверить глубину посадки, воткнув в почву палец около колышка. Палец должен упереться в центр кущения на глубине 6–8 см. Если у вас есть «Корневин», то разведите порошок в 10 л воды и проливайте почву вместо воды этим раствором. «Корневин» способствует быстрому росту новых корней. После посадки почву под растением и вокруг него следует замульчировать. В качестве мульчи можно использовать мох сфагнум, обладающий бактерицидными свойствами, торф, в который следует добавить золу (литровая банка на ведро), поскольку он всегда кислый, а клематис этого не любит, можно использовать листья любого дерева, кроме дуба (из-за большого содержания дубильных веществ, препятствующих приживанию корней). Слой мульчи должен быть не менее 10 см. Еженедельно поливайте растение водой, выливая не менее 5 л под растение. Если вы посадили довольно большое растение, то увеличьте норму до 10 л. Клематис, как и всякая лиана, водохлеб. Однако он не переносит застоя воды и близкого стояния грунтовых вод. В последующие годы в летнее время поливать его надо не реже одного раза в 7–10 дней, выливая под каждое растение не менее 10 л воды. Хотя клематис и может переносить относительную засуху, но при этом у него мельчают и блекнут цветки, а листва тускнеет.
Каждую весну растения следует поливать известковым «молочком» (стакан извести разболтать в 10 л воды и вылить под куст).
Подкормку проводят в три этапа. Азотную дают в момент отрастания молодых побегов. Можно использовать мочевину (карбомид) – чайная ложка на 10 л воды под куст. В период бутонизации дают раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) в воде. Если их нет, подкормите настоем сорняков, разведенным водой (1:2,5). В период массового цветения надо подкормить клематисы полным минеральным удобрением (нитрофоска, азофоска, экофоска), растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды под куст. Последнюю подкормку дают после обрезки, рассыпав по влажной почве 2–3 стакана золы или мела, либо один стакан извести или доломита.
Обрезка и укрытие на зиму
Всю обрезку следует делать только осенью.
У клематисов надо ежегодно удалять слабые и мелкие побеги до самого уровня почвы.
Клематисы, цветущие на побегах текущего года, обрезают, оставив пенек высотой 15–20 см так, чтобы на нем были 1–2 пары почек. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года, укорачивают до 1,5 м и закручивают их вокруг центра кущения. Над клематисами делают сухое укрытие: ставят над растением ящик, накрывают его пленкой, не достигающей почвы, сверху кладут камень или кирпич, чтобы пленку не унес ветер. Пленка нужна, чтобы уберечь клематис от излишней влаги во время затяжных осенних дождей. А когда установится морозная погода, сверху наваливают лапник до самой почвы. Весной укрытие надо снимать постепенно и окончательно его убрать в пасмурную погоду.
Можно эту процедуру упростить. Установить над посадками дуги, глубоко вогнав концы в почву, чтобы высота дуги не превышала 40 см. А сверху накрыть дуги тремя слоями лутрасила, хорошенько закрепив его, чтобы даже сильный ветер не мог его сорвать. Сделать такое укрытие можно сразу после обрезки, не дожидаясь морозов.
Весной можно не спешить снимать это укрытие, пока не минует угроза заморозков.
Клематис просыпается, когда температура почвы в зоне его корней прогреется до +8 °С. Если почва сильно промерзла в морозную зиму, клематис может задержаться в почве на целый месяц. Не вздумайте раскапывать почву на месте посадки, чтобы посмотреть, а чего это он не вылезает? Наверняка обломаете его хрупкие ростки, просто наберитесь терпения. Клематисы достаточно жизнестойкие ребята, при хорошем снеговом покрове могут вынести трескучие морозы до –30 °С.
Болезни, вредители. Профилактические меры
Начнем с того, что болезни проще предупредить, чем потом с ними бороться. Это же касается и вредителей. Их проще не пустить, чем потом вытурить из сада. Прежде всего, надо купить здоровый посадочный материал. И вот тут-то можно наколоться. Дело в том, что клематисы любит нематода (прозрачный плоский мелкий червь, видимый только в микроскоп). Когда нематода плотно заселяет проводящие сосуды, то они попросту перестают функционировать, и растение постепенно погибает. При покупке растения надо внимательно осмотреть его корни. Если заметите на них даже самое небольшое утолщение, это наверняка нематода. И не слушайте увещеваний продавца, что можно просто отрезать этот корень. Заражено все растение. Пока что нет биологических средств для борьбы с нематодой, а химические столь вредны, что сами можете вместе с нею скончаться. Конечно, нематода может проникнуть в молодое, вполне здоровое растение из почвы вашего сада. Но ее можно с места будущей посадки прогнать, если предварительно, прямо с весны, густо засеять подготовленную для посадки и заполненную почвой посадочную яму бархатцами, гречихой, белой горчицей вперемежку. Осенью, перекопав почву, можете смело высаживать клематис. Эти растения не убивают нематоду, а заставляют ее покинуть это место.
Другой вредитель, сильно досаждающий клематисам, – это маленький (2 мм) зеленый клоп, который появляется в середине мая. Самка откладывает яйца ночью на верхушки молодых побегов. Родившиеся личинки высасывают из них сок, и побеги увядают. Еще клематисам сильно вредят трипсы – мелкие (1 мм) темные жучки, которые высасывают сок из бутонов. Против тех и других можно использовать карбофос или «Фуфанон», опрыскав растения в сумерки. А еще лучше применять не ядохимикаты, а защитный коктейль из «Здорового сада» (2 крупинки), «Экоберина» (2 крупинки), «Циркона» (2–4 капли), «Фитоверма» (6–8 капель) и «Унифлора-бутон» (4 капли), и все это вместе – в 1 л воды. Это прекрасное средство для защиты всех растений в саду. Экологически безопасное, но надо помнить, что это профилактическая мера и ее следует проводить регулярно, хотя бы раз в месяц. Причиной увядания клематиса являются микрогрибы, поселившиеся на его корнях. Если будете каждую весну при отрастании молодых побегов поливать почву под растениями 0,3 %-ным (столовая ложка без верха на 10 л воды) раствором хлорокиси меди («Хом»), и не только под клематисами, но и под розами, многолетними астрами, флоксами, пионами, бородатыми ирисами, лилиями (часто поражаемыми возбудителем, вызывающим фузариоз), то ничего подобного с вашими растениями не случится.
Размножение
Клематисы не следует размножать семенами: во-первых, слишком долго ждать, пока зацветут (около 6 лет), во-вторых, практически не сохраняется сорт из-за переопыления. Поэтому их размножают вегетативно: либо делением куста, либо отводками или черенками.
При делении куста надо знать, что у растения очень прочный корень. Его очень трудно разделить, если растению больше 10 лет. Делят куст 4–5-летнего возраста. Для этого в самом начале мая, когда растение трогается в рост, его надо выкопать, отмыть и разделить на 4–5 деленок так, чтобы у каждой было несколько почек. Срезы присыпать золой и, слегка подрезав корни, пересадить в заранее подготовленные ямы, или подготовить для продажи, обмена или подарка, обернув во влажный мох сфагнум корни и поставив в открытые полиэтиленовые пакеты. Для размножения побегами весной 2–3 побега, когда они вырастут до 80 см, осторожно развести в стороны (побеги очень хрупкие), уложить волнообразно в подготовленную траншею глубиной 12 см: один узел (место, откуда отходят листья), сняв листья, пришпилить в траншею, второй узел оставить с листьями снаружи, третий – в траншею и так далее, конец побега не обрезать и обязательно оставить снаружи. Для усиления роста в районе пришпиленных узлов сделать небольшой надрез на побеге, а траншею вместо воды полить раствором «Корневина» для ускорения образования корней.
В дальнейшем постоянно следить, чтобы почва на дне траншеи была всегда влажная. На зиму над траншеями надо установить каркас и сделать сухое укрытие. Следующей весной постепенно укрытие снять, разделить укоренившийся побег на части и пересадить в школку для подращивания до осени. Это самый простой и эффективный способ размножения на садовом участке.
При промышленном размножении (или с целью заработка) следует применять зеленое черенкование для любых растений.
Для размножения клематиса в самом начале бутонизации (в начале июля) верхнюю часть побегов с 2–3 узлами надо отрезать и выбросить, для черенков надо брать среднюю часть побега с 4–5 узлами. Нижнюю часть срезать до корней и тоже выбросить. Если оставить пенек, то лиана истечет соком. Оставленную часть режут на черенки: над каждым узлом на высоте 3 см делают прямой срез, а под узлом на расстоянии 3 см – косой. В подготовленном череночнике делают неглубокие (0,5 см) наклонные (под углом 45°) отверстия и вставляют в них черенки косым срезом. Листья наполовину пластинки срезают. Устанавливают дуги и накрывают их пленкой.
Череночник делают обязательно в тени. На слой рыхлой плодородной почвы высотой 25 см насыпают слой 8–10 см крупного, прокаленного речного песка, утрамбовывают, хорошо поливают раствором «Корневина». Высаженные черенки 1–2 раза в неделю в зависимости от погоды опрыскивают водой, а почву аккуратно увлажняют. Укоренение идет примерно 70 дней. Осенью каркас над посадками накрывают лапником. Корневая система продолжает развиваться и прекращает рост, когда почва охладится до +2–3 °С. Весной укрытие постепенно снимают, а укоренившиеся черенки пересаживают в школку на доращивание на солнечное место, поливают и подкармливают.
Хмель обыкновенный (Humulus lupulus)
Можно использовать для вертикального озеленения хмель. Попросите у соседей кусок корневища или выкопайте в лесу и высаживайте. Самое главное, чтобы была в месте посадки влажная почва. Хмель легко приживается и сильно распространяется во все стороны, а потому его не следует сажать на видном месте, лучше посадить около туалета, бани, сарая. Это лесное растение, а потому теневыносливое и неприхотливое. Растет на кислых влажных почвах, лучше – на более или менее плодородных, хуже – на малоплодородных, но все равно растет. Во время цветения сильно «пылит», что может у некоторых людей вызывать аллергию. Вредителей у него практически нет, иногда заболевают листья, можно не обращать на это внимания, обычно хмель сам справляется со своими проблемами. Шишечки хмеля в основном используют в медицине, пивоварении, для изготовления дрожжей.