Время посева следует выбрать так, чтобы снег в вашем регионе еще был. Но делать посев слишком рано тоже не рекомендуется, если вы не можете обеспечить растениям хорошее освещение, потому что его отсутствие приведет к чрезмерному вытягиванию рассады, и она поляжет. Есть еще одна тонкость. В точке роста закладывается программа развития растения. При ярком освещении эта программа будет заложена правильно, при недостатке света она будет нарушена. Есть еще одна деталь. Практически все однолетники в раннем возрасте – растения короткого дня, а потому в книгах подсветку им рекомендуют давать не более 8 часов в сутки. Когда рассада подрастет и у нее образуется 3–4 настоящих листочка, подсветку можно убрать совсем, поскольку правильная программа развития растения уже заложена в точке роста.
Но опыт выращивания рассады однолетников на Северо-Западе показывает, что гораздо лучше на ранней стадии давать подсветку в течение 10 часов в дневной время, а на ночь ее выключать, поскольку растения тоже нуждаются в отдыхе, как и мы с вами.
Обычно от всходов до полноценного цветения или образования урожая растениям с мелкими семенами требуется около 75–100 дней. При этом рассада перед высадкой ее на место должна иметь определенный возраст. Если с пересадкой рассады затянуть, то растения начнут преждевременно стареть, и высаживать в грунт вы будете старушек, которые вряд ли порадуют вас обильным и длительным цветением. Для этого нужны молодые, сильные растения, как говориться, в полном соку.
Для Северо-Западного региона все указанные выше растения можно сеять в феврале, если вы можете обеспечить им надлежащую подсветку. Если этого сделать не сможете, то высевайте семена в самом начале марта, когда у нас наконец-то появляется солнце. Сроки созревания урожая и цветения, естественно, тоже отодвинутся на месяц.
Когда у растеньиц будет 2–3 настоящих листочка, они начнут заваливаться на бок, поскольку корневая шейка не заглублена в почву. В этот момент их надо подокучить. Для этого осторожно подгребите к растениям почву спичкой, одновременно поддерживая растения второй спичкой. Когда у рассады будет 4–5 настоящих листочков, подсыпьте в стаканчики почти до самого верха мелкий песок (но не почву!) для поддержки сеянцев в вертикальном положении.
Почему же именно песок? Дело в том, что иначе влажная почва будет налипать на стебелек, заглубленный в землю, что как раз и может вызвать заболевание черной ножкой. Песок же обеспечивает микродренаж вокруг стебелька, и почва на него не налипнет.
Подкормку растений следует начинать не с момента появления первого настоящего листочка, как обычно рекомендуется в книгах, а с момента появления всходов, поскольку растение нуждается в пище, как только оно перешло на корнесобственное питание в момент разворота семядолек. Это сигнал, что запасы питания в материнском семени исчерпаны. Корни же еще такие маленькие, что могут взять питательные вещества из почвы всего с расстояния в полмиллиметра. Поэтому при выращивании рассады с самого первого полива при появлении всходов поливайте не водой, а питательным раствором.
Как приготовить питательный раствор?
Прежде всего, нельзя использовать воду непосредственно из водопровода. Она должна не менее трех дней отстояться. На трехлитровую банку воды достаточно внести одну чайную ложку удобрения «Унифлор-рост» или любой жидкой подкормки для цветов. Можно внести чайную ложку порошковой фракции полного минерального удобрения «AVA». Как раз и потребуется три дня для того, чтобы ионы минералов перешли в раствор. Перед подкормкой размешайте раствор и дайте порошку осесть на дно. Теперь можете поливать рассаду, а в банку снова долейте воду. Либо используйте любое другое минеральное удобрение, например, «Растворин» Буйского завода, на худой конец, азофоску. Достаточно одной чайной ложки любого из них на три литра воды.
Можно использовать и органические удобрения. Например, растворить маленькую крупинку «Фитоспорина» или «Гуми» (величиной с семечко ржи или пшеницы) в трех литрах воды. Все эти питательные растворы могут стоять неограниченное время.
Причем полив рассады делается все время шприцем через иглу, вставленную в почву.
А теперь я объясню, почему предпочитаю выращивать любую рассаду в прозрачных стаканчиках. Через прозрачные стенки я вижу, как вода смачивает почву, поэтому никогда не наливаю излишка воды, так же как не допущу ее недостатка. Когда вы выпускаете воду из шприца, следите за тем, чтобы она не опустилась в почву ниже 1 см от дна, чтобы не допустить излишка воды на дне.
Все разговоры о том, что корни обязательно нуждаются в темноте, не состоятельны. Вы сами можете в этом убедиться, вырастив одинаковые растения в стаканчиках с прозрачными стенками и с непрозрачными, а затем сравнить полученные результаты. Кроме того, поскольку мне не требуется делать дренажных отверстий, и полив я делаю из шприца, вставленного в почву, у меня чистенькие стаканчики с рассадой стоят прямо на подоконнике без всяких подставок.
Никакой пикировки при таком способе выращивания рассады я, естественно, не делаю, а прямо высаживаю ее в открытый грунт на место, когда минуют весенние заморозки. Чтобы избежать заболевания черной ножкой или другими болезнями, пару раз за период роста я опрыскиваю рассаду препаратом «Циркон» (2 капли на литр). Если у вас есть возможность приобрести препараты «Здоровый сад» и «Экоберин» (его можно заменить «Эпином-экстра»), добавьте еще по две крупинки каждого из них в тот же самый литр воды. (При использовании «Эпина-экстра» достаточно добавлять 2 капли препарата на тот же литр воды).
Посев очень мелких семян прямо в грунт
При посеве мелких семян прямо в грунт их следует перед посевом смешать с очень мелким песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего семена смешать с трухой от спитого чая или кофе из пакетиков из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Если вы используете листовой чай, в том числе и зеленый, то предварительно смелите высушенные листья в кофемолке. Этого количества семян достаточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена и труху от чая надо хорошо перемешать в тарелке, брать щепотку смеси и «солить» бороздку. Если добавить еще и чайную ложку порошковой фракции удобрения «AVA», то о минеральных подкормках можно забыть на все лето. Сразу после посева семян почву следует опрыскать из пульверизатора или мелкого распылителя «Цирконом» (4 капли на полстакана воды). Мелкие семена не засыпаю почвой, а лишь присыпаю песком слоем не более 0,5–1 мм. Затем посевы следует слегка уплотнить доской или просто ладонью. Чтобы проклюнувшиеся семена не пересохли, посевы следует накрыть старой пленкой, которая не даст испариться влаге с поверхности почвы и не позволит семенам сорняков поселиться на этом месте.
Чтобы избежать опасности прилипания всходов к пленке, сначала воткните открытым горлышком в почву 300-граммовые бутылочки с водой по краям и между посевами. Затем накройте пленкой и хорошо закрепите ее по краям посевов, чтобы под пленку не проникал холодный воздух при ночных заморозках. В горлышки набьется земля и образует пробку, через которую вода будет медленно просачиваться в почву, не давая ей пересыхать. Кроме того, вода в бутылочках днем будет нагреваться, а ночью отдавать тепло. В дальнейшем при росте рассады пленку можно заменить лутрасилом или спанбондом, закрепив ткань по краям грядки. Не забывайте, что главные опасности – это переувлажнение или, наоборот, пересыхание почвы, а также загущенные посевы. Если всходы загущены, их следует проредить (или рассадить) при 2–3 настоящих листочках.
Как подготовить место для посева в грунт очень мелких семян? Я предпочитаю с осени вкопать дырчатые пластиковые ящики из-под овощей и фруктов на место. Изнутри выстилаю их старой пленкой и делаю несколько отверстий на дне для слива лишней воды при сильных дождях. Заполняю ящики смесью торфа, песка и золы (на ведро торфа полведра песка, литровая банка золы). Если золы нет, то использую стакан доломита или извести. Тщательно перемешиваю. Хорошенько поливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми» (если их у вас нет, то полейте настоем навоза 1:10 или птичьего помета 1:20). Накройте ящики до весны черной пленкой или черно-белыми газетами в несколько слоев, чтобы не дать сорнякам форы. Закрепите укрытие, чтобы его не унес ветер. Весной перед самым посевом укрытие снимите, прорыхлите почву, полейте раствором «Фитоспорина» и «Гуми» и посейте семена, как было сказано выше.
Агератум мексиканский (Ageratum)
В принципе, это многолетнее растение, в природе распространено оно от Перу до Мексики. Но у нас не зимует, а потому используется как летник. Чаще всего у нас выращивают низкорослые сорта (около 15 см) для посадок на газоне (причудливой формы однотонных или многоцветных аппликаций из цветов). Мелкие цветочки агератума собраны в многочисленные корзинки – соцветия голубого, фиолетового, реже – розового и белого цвета. Можно сажать его в качестве бордюра или отдельными кустиками на каменистых горках. Семена мелкие, посев на рассаду делают, как было сказано выше, в конце марта – начале апреля. Всходы появляются через 7–12 дней. Растения пикируют в стадии 2–3 настоящих листочков или прореживают пинцетом. В грунт пересаживают в конце мая. Зацветает агератум через 2–2,5 месяца после появления всходов и цветет все лето до первого осеннего заморозка.
К почвам нетребователен, но кислых почв не любит. Любит солнечное место, но может цвести и в полутени, засухоустойчив, не морозостоек. Если растет на скудной почве, потребуется подкормка. В начале лета – органическая, в разгар цветения – любая минеральная. Самосевом не распространяется. Свои семена получить сложно.
Антирринум, или Львиный зев (Antirrhinum)
Происходит из Южной Европы, Северной Америки и Южной Африки. У себя на родине растет как многолетник, но у нас не зимует, а потому используется только в однолетней культуре, но иногда его удается заставить зимовать и в наших условиях.
Это растение у нас не очень принято применять для украшения сада, а зря. Большинство садоводов просто не знает, как его правильно вырастить.
У антирринума очень прочный центральный побег, на нем постепенно, один за другим, открываются такие забавные цветочки, имеющие нижнюю часть, похожую на львиную пасть, потому он и получил свое второе название – «львиный зев». Есть карликовые формы – от 10 до 25 см высотой, такие как «Волшебный ковер». Бывают средней высоты – от 30 до 50 см, например, «Ярмарка тщеславия». Но есть очень высокорослые – от 50 до 100 см, например, «Мадам Баттерфляй». На мой взгляд, высокорослая – это наиболее интересная форма, поскольку цветущая часть занимает полрастения. Все антирринумы цветут с июля по октябрь, при этом переносят небольшие осенние заморозки до –3 °С. Львиный зев бывает самой разнообразной раскраски (кроме синей и голубой). К почвам растение нетребовательное, влаголюбивое, предпочитает солнечное местечко, но хорошо цветет и в полутени.
Отцветающее растение некрасивое, его просто надо срезать, не дожидаясь, пока отцветет самая верхушка. Тогда у него пойдут боковые ответвления, и оно будет продолжать цветение на них. Причем, чтобы заставить растение цвести непрерывно все лето, вы можете поступить очень просто. Только-только цветущая центральная часть раскрылась до половины цветоноса, вы ее срезаете и ставите в воду в качестве букета. Она доцветет до конца в вазе, а растение начнет давать боковые цветоносы. Можете поступить иначе. Центральный стебель, подросший на половину своей высоты, следует срезать, не дожидаясь цветения, оставив пенек высотой 15–20 см. Тут же пойдут мощные боковые побеги. Тогда антирринум выглядит совершенно иначе, поскольку стоит не один цветонос, а полтора десятка, и это очень эффектно.
При выращивании через рассаду сеять антирринум надо в марте – либо в начале, либо в конце. Примерно через 10 дней он всходит. Если высеваете его в рассадный ящик, то как только антирринум взошел, нужно сразу всходы распикировать. Это сложно, но он хорошо переносит пикировку. Берете удобную для вас лопаточку, например, ложечку для соли, вынимаете с комочком земли и сразу сажаете по два-четыре растения в стаканчик близко друг от друга. Дело здесь в том, что растения обладают способностью срастаться корневищами.
Поскольку семена у львиного зева очень мелкие, то их можно сеять на снег, как уже говорилось выше, причем сразу по 3–4 семечка в одну емкость. Всходы появляются через 7–12 дней.
Приходится через месяц делать пересадку при любом способе посева, потому что это мощное растение, и корневая система у него большая, ей требуется соответствующий объем. Зацветает антирринум через 60–80 дней после всходов. Можно использовать пол-литровые стаканчики из-под сметаны или разрезанные пополам литровые пакеты из-под молока или кефира (получается две емкости из каждого). В грунт высаживаете в середине мая, причем фактически вы будете высаживать не одно растение, а три-четыре, сросшиеся вместе. Естественно, им нужна большая площадь питания, не менее чем 30×30 см. Если при этом вы еще при пересадке рассады укоротите центральные стебли, как было сказано выше, или обрежете цветоносы, то растение будет цвести кустом необычайной красоты. Куст иногда представляет настолько мощную куртину, что издали никто не может определить, что это за растение у вас такое изумительное. И обычно слышишь восторженное восклицание: «Ой! Что это такое?!» Цветет растение долго, 2,5–3,5 месяца, практически до сильных осенних заморозков, поскольку небольшие осенние заморозки (до –3 °С) оно переносит. Это красивое растение, поэтому я очень советую вам именно так высевать и растить антирринум.
Можно, между прочим, посеять львиный зев сразу на место. Вы формируете рядом два-три гнезда по схеме 40×40 см каждое и сеете в конце апреля – начале мая примерно по 20–30 семян сразу в каждое гнездо. Потом вам придется всходы прореживать, и в каждом гнезде вы оставите всего по 4–5 растений. До окончания весенних заморозков посадки должны быть прикрыты двойным лутрасилом. Цветение будет такое же изумительное, как и в первом случае, но, к сожалению, зацветет куртина только в начале августа, но зато будет цвести до конца октября.
К почвам львиный зев не требователен, предпочитает свет, но хорошо растет и цветет в полутени, влаголюбив и холодостоек. Его можно использовать для рабаток, миксбордеров, сажать отдельными живописными куртинами. Высокорослые сорта и гибриды пригодны к срезке, так как долго стоят в вазе.
Я рекомендую для такого эксперимента приобрести семена потрясающе красивого, очень высокого (80 см) сорта «Мадам Баттерфляй».
У новейших гибридов цветки имеют другой вид, они практически раскрыты и не имеют типичной для цветков львиного зева нижней губы. К тому же современные формы, как правило, имеют махровые цветки.
Вы можете сделать очень маленькие куртинки. Есть такой низенький карлик, львиный зев по имени «Хоббит» высотой всего 15 см. Но если вы сделаете из него цветочную подушку так, как было сказано для высокого львиного зева, то это будет выглядеть просто великолепно, прежде всего, на каменистых горках.
Очень интересно, что иногда эти сросшиеся корнями кусты перезимовывают в грунте. Осенью, когда антирринум отцветет, вы его срежьте и высыпьте на него ведро торфа в конце октября, до больших заморозков. Весной нужно будет довольно рано разокучить, потому, что такой перезимовавший куст выносит весенние заморозки до –3 °С. Обычно удается сохранить эту куртину, если не было сильных морозов без снега. После удачной зимовки в открытом грунте из гнезда отрастает колоссальное количество побегов. Если вы часть из них в начале июня откопаете и укорените отдельно, они зацветут этой же осенью.
Вредителей у растения практически нет, а вот болезнь есть, и называется она ржавчина. Около 15 лет тому назад это заболевание почти полностью уничтожило антирринум. Но теперь созданы устойчивые к ржавчине гибриды, поэтому старайтесь покупать пакетики семян с пометкой F1. Если летом вы заметите, что листья становятся коричневыми, немедленно опрыскайте растения препаратом «Циркон» (4–5 капель на 1 л воды). Можно это делать и профилактически, не дожидаясь появления опасного заболевания. Для этого после высадки рассады в грунт опрыскайте ее «Цирконом» (достаточно 2 капель на 1 л воды). Перед началом цветения опрыскивание повторите.
Семена у антирринума созревают поздно, в конце сентября – начале октября. Их нужно собрать в мешочек еще до того, как растрескается семенная коробочка, чтобы не потерять. Потом на бумаге рассыпать и подсушить.
Поговорим о гвоздиках
Есть многолетние формы, но не о них здесь речь. Нас интересуют те из них, которые используются у нас как однолетники.
Прежде всего, у всех гвоздик, как однолетних или двухлетних, так и многолетних, общие требования к условиям произрастания. Они предпочитают заправленные органикой супесчаные и даже песчаные почвы, поэтому перед посадкой почву следует хорошо заправить песком (кроме песчаных и супесчаных, разумеется), то есть внести по ведру песка на каждый квадратный метр посадок под неглубокую (5–7 см) перекопку. Глины и тяжелые суглинки для этой культуры непригодны. В этом случае потребуется создать растениям почву из смеси торфа и песка в равной пропорции. Но поскольку эта смесь бесплодная, придется полить ее любым раствором, содержащим гуматы («Гуми», «Гуми-ому», «Ому», «Фитоспорин», «Дарина», гумат калия, гумат натрия, «Бочка и четыре ведра» и так далее). А перед цветением подкормить любым полным минеральным удобрением (1 столовая ложка на 10 л воды, используя раствор на 10 квадратных метров посадок).
Гвоздики светолюбивые, засухоустойчивые, морозостойкие растения. Хорошо стоят в срезке. Используются при создании рабаток, однолетних клумб, мавританских газонов. Эффектно выглядят отдельной группой, расположенной на газоне.
Все гвоздики проще всего размножить семенами, но некоторые из них можно размножать черенками и даже отводками.
Гвоздика (Dianthus)
Кустики гвоздики могут быть высотой от 25 до 75 см, в зависимости от сорта. На каждом прочном прямостоячем стебле расцветает от 3 до 8 цветков диметром от 3 до 6 см. Расцветка цветков самая разнообразная, кроме голубой и синей. Посев на рассаду следует делать в конце февраля – начале марта. Всходы появляются на 7–10-й день, и в конце мая – начале июня растения можно пересадить в открытый грунт. Цветение начинается в июле–августе и длится около 30 дней. Своими семенами прекрасно размножается, причем семена сохраняют всхожесть в течение 5 лет. Растение солнцелюбивое, но мирится и с полутенью, засухоустойчивое, предпочитает супесчаные, заправленные органикой почвы с нейтральной реакцией. Свежий навоз не вносить!
Гвоздика китайская
В принципе, на своей родине в Китае растение многолетнее, но у нас не зимует, поэтому выращивается как однолетник. Невысокое растение от 20 до 40 см высотой (в зависимости от сорта) с крупными цветками от 3 до 8 см в диаметре белого, всех оттенков розового и красного цвета, иногда с каймой. Есть махровые формы (при выращивании из семян около 30 % сеянцев вырастают с немахровыми цветками). У гвоздики китайской узкие листья с серебристым отливом.
Семена можно высевать прямо на место в открытый грунт, на Северо-Западе – в начале мая, в более южных районах – в апреле. Семена мелкие, их нельзя присыпать сверху почвой, поэтому придется все время поддерживать почву во влажном состоянии. Из лейки поливать не следует, потому что вода размоет семена в неизвестном направлении. Для увлажнения поверхности земли придется пользоваться ручным опрыскивателем, направляя струю горизонтально, а не прямо на почву.
При выращивании через рассаду посев делают в начале апреля, всходы появляются быстро (в течение недели), пересаживают сеянцы в открытый грунт в мае. Если существует угроза сильных заморозков, то в первое время высаженную рассаду следует опрыскать «Экоберином» либо «Эпином-экстра», или «Новосилом» для лучшей адаптации к холоду, или, на первое время, прикрыть лутрасилом (или спанбондом).
Зацветают посевы уже через 45–50 дней после появления всходов. Цветет китайская гвоздика продолжительно (с конца июня до поздних заморозков в октябре) и обильно. Для поддержания ухоженного вида и лучшего цветения увядающие цветки следует систематически удалять.
Семена созревают в течение всего лета, собирать на семена надо увядающие цветки и раскладывать их на бумаге для дозревания, пока семенные коробочки не растрескаются. Всхожесть семян высокая и сохраняется в течение нескольких лет.
Гипсофила изящная, или Качим (Gypsophila)
Растет в диком виде на каменистых склонах в Малой Азии, на Кавказе и в Иране.
Семена мелкие, высевают ранней весной (на Северо-Западе – в конце апреля) прямо в грунт на место, поскольку стержневой корень гипсофилы мало подходит для пересадок, кроме того, растения очень холодостойкие, поэтому вполне переносят ранние весенние заморозки. Всходы появляются через 8–10 дней. Зацветает растение через 40–50 дней после появления всходов. Цветет в июне коротко. Почвы нужны плодородные, нейтральные, в крайнем случае, слабокислые. Светолюбивое и засухоустойчивое растение. Ажурное кружево сильно ветвящихся растений, усыпанных белыми (реже – розовыми) цветками, выглядит изумительно. Особенно красиво смотрятся алые или темно-красные розы, окутанные белым изящным облаком гипсофилы, либо белые розы среди розовой гипсофилы. Семена высевают прямо среди посадок роз, не заделывая их в почву. Надо следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Полив следует делать через пульверизатор, пока растения не подрастут. При загущенных посевах всходы следует проредить при 2–3 настоящих листочках. Поскольку жизнь этого растения коротка, а высаживаем мы его на плодородную почву, то никаких подкормок не требуется. Его можно использовать для создания мавританских газонов, но в основном гипсофилу применяют для срезки. Она красиво смотрится в букетах. Ее часто используют и для аранжировки букетов.
В течение лета можно несколько раз подсевать гипсофилу, причем на одно и то же место.
Годеция крупноцветковая (Dodetia)
Родина годеции – Калифорния, но несмотря на это, растение довольно-таки холодостойкое, поэтому допустим посев семян прямо на место в открытый грунт рано весной. Семена мелкие, поэтому их в почву не заделывают. Всходы появляются примерно через 10 дней и выносят небольшие заморозки. Растет долго и зацветает примерно через 100 дней после посева, но и цветет долго: с конца июля до начала октября.
Используют годецию в рабатках, отдельных куртинах, на клумбах, в контейнерной форме, в отдельных вазонах, в ящиках на балконах. Роскошно смотрится отдельная куртина, в которой годецию надо высадить по окружности диаметром примерно 80–100 см на расстоянии 30–40 см друг от друга, и внутри этой окружности надо дополнительно высадить еще по два-три растения в форме креста.
Довольно крупные, простые или махровые цветки годеции собраны в короткие кисти на концах сильно разветвленных стеблей. В такой посадке годеция представляет собой огромный, роскошный, длительно цветущий букет и, конечно, является великолепным украшением вашего сада, если, разумеется, не поленитесь убирать увядающие цветки, которые, естественно, портят всю картину. В срезке стоит плохо, это не срезочный цветок. Цветки могут иметь разнообразную окраску в зависимости от сорта. Есть белые, розовые, малиновые, лососевые, карминно-красные, лиловые, однотонные и двухцветные, с каймой или пятном другого цвета, то есть самые разнообразные сорта.
Чтобы получить более раннее цветение, часто годецию выращивают через рассаду. Дома ее можно посеять в начале апреля и пересадить на место в середине мая. Но поскольку изнеженная в домашних условиях рассада может погибнуть от внезапного сильного заморозка, высаженную рассаду надо опрыскивать либо «Экоберином», либо препаратом «Эпин-экстра» для лучшей адаптации к резкой смене температур. Можно посадки прикрыть от заморозков лутрасилом.
Годеция предпочитает суглинистые плодородные почвы, солнечное место, требует регулярного полива, но погибает при сильном переувлажнении. Во время длительной дождливой погоды следует либо предусмотреть дренаж еще при посадке (щебенка, галька, песок в нижней части почвы), либо спускать излишек воды, прокапывая канавки.
Кохия волосолистная (Kochia)
У кохии мелкие семена, а потому и все требования к выращиванию рассады точно такие же, как и при выращивании петунии. Сеять на рассаду следует в начале апреля и пересаживать ее в открытый грунт только после того, как минуют весенние заморозки, поскольку растение теплолюбивое и погибает уже при минус одном градусе. В открытый грунт высевать семена прямо на место можно только в начале мая, прикрыв посевы лутрасилом. Как и все мелкие семена, в почву они не заделываются. В сухую погоду посевы надо поливать из лейки прямо по лутрасилу, который можно снять в начале июня после окончания заморозков.
Всходы появляются быстро (через 5–7 дней). Кохия – растение сильно ветвящееся и быстро растущее. Уже через 45–50 дней после всходов достигает своей максимальной высоты (около метра). Узкие мелкие листочки и пирамидальная форма придают ей вид хвойного растения, поэтому ее часто называют однолетним хвойником. Обычно листва светло-зеленая, к осени может сменить цвет на желтоватый или красный. Потому кохия выглядит нарядно до самой поздней осени. Цветки у растения невзрачные и мелкие, к тому же зеленого цвета, а потому совершенно неприметные. Бывают кохии с листвой изначально желтого и красноватого цвета. Кохии красивые, стройные растения, которые украсят любой сад. Обычно семена в Северо-Западном регионе не вызревают, но есть одно ухищрение, которое позволит не только дозреть семенам, но и вырастить растения самосевом, хотя обычно с теплолюбивыми растениями этого не происходит. Если высадить кохию группой из 3–4 растений, то осенью, еще до наступления заморозков, их можно будет связать верхушками. Под ними образуется шатер, который и убережет семена от гибели, а всходы – от весенних заморозков. Семена под таким шатром не только полностью вызреют, но и, осыпавшись, взойдут весной. После появления всходов им потребуется свет, поэтому старую усохшую надземную часть надо срезать и убрать, а всходы надо обязательно проредить, как только они появились на свет. Только прикройте их лутрасилом (под зиму этого делать не надо).
Не забудьте рассадить растения после того, как заморозки миновали. Густо не сажайте. Но если захотите сделать из кохии зеленую оградку, то можете высадить рассаду через 25–30 см. Кохию можно стричь, поэтому заборчику из нее можно придать любую форму.
Лобелия эринус (Lobelia)
Лобелию используют на каменистых горках, в расщелинах камней, оград, поскольку она образует прелестные подушки 20–40 см высотой. Обильно цветет мелкими цветками, чаще синей или голубой окраски, но есть и белая, лиловая и розовая расцветки. Посев на рассаду следует делать в конце марта на снег. Всходы появляются примерно через 10 дней. Зацветает лобелия чрез 70–75 дней после всходов. Пересадку в грунт на место можно делать во второй половине мая. Цветет обильно и длительно.
Почвы предпочитает легкие, плодородные, любит солнце, относительно засухоустойчива, но в сухую жаркую погоду требуется полив растений. Взрослые растения холодостойкие, поэтому будет цвести до самых заморозков. Поскольку растение холодостойкое, то семена можно сеять прямо в грунт в конце апреля. Но молодые всходы от заморозков следует прикрывать лутрасилом. Не забывайте их проредить. Легко переносит пересадку в любом возрасте, даже в цветущем состоянии.
Мак (Papaver)
Мак можно сеять прямо в открытый грунт на место ранней весной (и даже поздней осенью под зиму). Семена просто разбрасывают сверху по почве. После появления всходов весной мак надо обязательно проредить. Мак не отсаживают и не рассаживают, поскольку у него стрежневой корень, поэтому ничего толкового при пересадке мака не получится. Именно поэтому его не растят через рассаду. Маки очень легко распространяются самосевом. Конечно, пионовидных махровых красавцев на участке сажать нельзя из-за наркоманов, но есть другие виды маков, которые никакого интереса для них не представляют, так как не имеют толстого стебля с жирными листьями и не дают маковой крупной коробочки. Это, прежде всего, мак самосейка, газонный японский мак Ширли, голостебельчатый мак. У них ветвистые тонкие стебли, на концах которых расцветают немахровые, с тонкими изящными лепестками цветки, причем не только красной расцветки, как у самосейки, но разнообразной окраски – от белой, желтой, розовой до красной всех оттенков. Когда пролетает ветерок, цветы колышутся на своих тонких стебельках, напоминая райских птичек. Есть также очень симпатичный калифорнийский мак эшшольция. Это красивое растение, его перистые листья напоминают листья морковки, но имеют сизо-серый цвет. Цветки такие же, как у мака, только более блестящие, как будто сатиновые или шелковые. Причем они бывают белые, розовые, желтые, темные или ярко-красные. Это очень простой однолетник. Вы его сеете в конце апреля – начале мая прямо на место. Можете высевать эшшольцию среди других однолетников, которые очень быстро отцветают. Маки зацветут им на смену. Эшшольция, как и все маки, легко размножается самосевом.
Все маки предпочитают нейтральную и даже слегка щелочную почву, солнечное место. Но могут мириться с полутенью и слабокислой почвой. На кислой почве вырастают недомерки. К плодородию почв маки не требовательны и вполне обойдутся без подкормок и поливов, поскольку они к тому же засухоустойчивы.
Цветут в июне–июле.
В диком виде однолетние маки являются спутниками пшеницы, и всегда в ее посевах видны эти милые яркие сорняки.
Мезембриантемум (Mesembryanthemum)
Прелестное растение с очень трудным названием, в обиходе его называют хрустальной ромашкой или солнечной ромашкой, потому что довольно крупные цветки его похожи на двухцветные ромашки разнообразной окраски, цветут исключительно на солнце. Расползающиеся во все стороны толстые мясистые стебли образуют сплошной сверкающий цветочный ковер. Цветы на коротенькой цветоножке почти лежат на земле и непрерывно цветут два летних месяца. У этого растения мелкие семена. Выращивать его надо только через рассаду точно так же и в те же сроки, что и петунию.
В грунт высаживать следует только после окончания весенних заморозков, поскольку растение совершенно не холодостойкое. Есть нюанс: цветет растение только на солнце. Вечером и в пасмурную погоду не раскрывает свои цветки.
Подойдет любая легкая садовая земля с добавлением песка. Кислых почв не любит, тяжелых глин и суглинков, естественно, тоже не любит. Относительно засухоустойчив. Очень теплолюбив, поэтому рассаду следует высаживать на место только после полного окончания заморозков. Совершенно не переносит переувлажнения: обратите на это внимание при выращивании рассады.
Немезия зобовидная (Nemesia)
Родиной немезии является Южная Африка. В Европу попала около 100 лет назад. Это невысокое (около 30 см высотой) расползающееся во все стороны, сильноветвящееся растение с цветками разнообразной окраски (зачастую двух-трехцветой, иногда даже голубой), по форме напоминающими цветки львиного зева, у которого оборвали нижнюю часть. То есть лев-то лев, да только без нижней челюсти. Сеется тоже прямо по поверхности почвы сразу на место, в конце апреля – начале мая. Всходы появляются примерно через неделю после посева. Зацветает немезия через 45–55 дней после всходов и обильно цветет с конца июня до начала октября. Только не загущайте посевы, а если загустили, обязательно отсадите часть растений, когда будет у них два листочка, они прекрасно переносят пересадку. Рассадить немезию следует по схеме 15×15 см. Тогда у вас будет настоящий, цветущий все лето ковер, особенно если сделать прищипку, оборвав центральный стебель, когда он вырастет до 15 см. Растение начинает очень сильно и быстро ветвиться, и из каждого растения образуется целая куртинка.
Предпочитает легкие питательные влажные почвы. Не любит сырых плотных холодных почв (глин или суглинков). Очень любит солнце (в тени цветет плохо). Растение холодостойкое, потому его можно высевать в грунт ранней весной. Не забывайте, что речь идет о посеве мелких семян, поэтому, во-первых, не засыпайте посевы почвой, а во-вторых, следите, чтобы поверхность почвы не пересыхала, увлажняйте ее с помощью ручного опрыскивателя. Можно вырастить и через рассаду, да вот только зачем, когда и так хорошо растет. Используют немезию для бордюров, на каменистых горках, в вазонах и балконных ящиках. Или просто для создания цветного пятна в любой части сада. Я использую ее среди посадок тюльпанов, поскольку я их не выкапываю, а потому мне надо прикрыть места их посадки после цветения. Высеваю семена прямо среди всходящих тюльпанов. Для срезки немезию не используют.
Петуния (Petunia)
Родом из Аргентины и Бразилии. У себя на родине растения многолетние, но у нас не зимуют и используются как летники. Конечно же, современные садовые гибриды сильно отличаются от своих диких предков. Основные селекционные работы по их созданию начались в середине XIX столетия в Америке и продолжаются во всем мире по сей день. Существует более 25 видов, среди которых есть мелкоцветковые формы с высотой растений от 20 до 40 см, зацветающие через 70–75 дней после всходов, и крупноцветковые, высота которых может достигать 60 см. Зацветают эти петунии на две недели позже мелкоцветковых. Есть махровые ампельные формы, побеги у которых могут достигать более 1 м длины. Петунии отличает самая разнообразная расцветка и обильное цветение в течение всего лета, начиная с июня до самых заморозков. К почвам растение неприхотливо, но кислых почв не любит. Не следует высаживать петунии на почву, богатую органикой (хорошо перепревший навоз или компост). Растения будут пышно разрастаться, но плохо цвести. Лучшая почва для них – смесь торфа, песка, огородной земли и золы. Торф и огородную землю следует брать поровну, и при этом на каждое ведро торфа следует брать половину ведра песка и добавлять литровую банку золы (или стакан доломита). При посеве и пересадке в такую смесь растения придется подкармливать. Лучший результат дает полив не водой, а слабым раствором удобрения. Использовать для этого можно все, что есть у вас под рукой, например горошинка «Гуми» (а еще лучше – «Фитоспорина») на 10 л воды. Если используете «Гуми», то приготовленный раствор может долго стоять. Отлично подходят удобрения Буйского химического завода «Растворин» (1 столовая ложка на 10 л воды) или «Ому» (на кончике ножа на 10 л воды), либо просто одна столовая ложка азофоски на 10 л воды. Замечательно цветут петунии при подкормке их «Унифлором-бутон» (4 чайные ложки на 10 л воды). Можно также вносить половину чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA» прямо под корни при пересадке на место. В этом случае добавлять подкормку при поливе не надо и вообще можно все лето больше не заботиться об их пропитании. В их рационе не должно быть легкоусвояемого фосфора, поскольку, в отличие от других цветов, у которых внесение фосфора способствует цветению, у петунии он вызывает чрезмерное вытягивание стеблей. Особенно это нежелательно при выращивании рассады. Петуния – холодостойкое растение, и лучше по ночам снижать температуру до +10 °С, тогда рассада не будет вытягиваться.
Петунии солнцелюбивы и, в принципе, вполне засухоустойчивы, особенно мелкоцветковые формы. Крупноцветковые и махровые формы более требовательны к питанию, влаге и теплу. Если они будут расти у вас на солнце, то при недостаточном поливе моментально пожелтеют. После того как вы растения обильно польете, концы побегов вновь пойдут в рост, но увядшие и усохшие листья на нижней или центральной части стеблей уже не восстановятся, и центральная часть кустиков оголится, что, конечно же, не будет способствовать их декоративности. Дело можно поправить, если срезать часть верхушек стеблей с зелеными листочками и просто воткнуть в почву в центральной части куста, накрыв черенки баночками. Как только они пойдут в рост, банки следует снять. Зацветают такие укорененные макушки быстро, и посадки вновь приобретают роскошный вид.
Можно избежать такой неприятности, как усыхание побегов петунии. Если в жаркую погоду вы уезжаете с участка на целую неделю, то воткните в контейнер с посадками 300-граммовые бутылочки с водой или питательным раствором. Для этого заполняете бутылочки водой, у которых, естественно, свинчены крышки, и, зажав пальцем отверстие, переворачиваете бутылочки и быстро втыкаете горлышком в почву. Вода будет медленно сочиться в землю через образовавшуюся земляную пробку, и влаги растениям хватит на долгое время. Среди пышного куста петунии они практически не видны и общего вида не портят, зато вас освободят от проблем с поливом на парочку недель. Но есть и более современный способ освободить себя от проблем с поливом растений. Перед высадкой рассады на место внесите под каждое растение столовую ложку приготовленного гидрогеля, и делу конец. Гидрогель – это полимерная крошка, способная разбухать в воде в 300 раз. Так, из одной чайной ложки гидрогеля получается 2–3 литра разбухшей массы, похожей на кисель, которой хватит примерно на 50 растений петунии. Гидрогель вбирает и удерживает в себе воду с питательным раствором, не давая ей уходить вглубь почвы и не давая испаряться с поверхности, поэтому растениям влаги достаточно, и поливы можно сократить до одного раза в 2–3 недели с зависимости от погоды. Это сильно сокращает работу на участке. По истечении нескольких месяцев гидрогель в почве, постепенно окисляясь, разлагается на углекислый газ и воду. Естественно, что гидрогель можно применять для любых, не только цветочных растений, но и для всех овощных. Помните только о том, что на открытом воздухе он быстро превратится в воду и углекислый газ, поэтому не готовьте раствор впрок.
Петунии лучше выращивать в контейнерной форме, они особенно эффектно смотрятся в ампельных посадках.
Для лучшего ветвления, а следовательно, и образования более пышного кустика, надо сделать прищипку (обрыв) концов центрального и боковых побегов, как только они отрастут на 12–15 см. Это вызовет рост дополнительных побегов. При уходе надо обязательно убирать увядшие цветки. Во-первых, это продлевает жизнь остальным раскрывшимся цветкам, во-вторых, кустики сохраняют декоративность. После заморозков надземная часть сильно повреждается, но сделав стрижку, можно еще полюбоваться цветением петунии, поскольку она небольшие осенние заморозки выносит довольно стойко. Когда сезон закончится, не поливайте растения, тогда их можно легко вытряхнуть из контейнеров и вынести в компост.
Вредителей у петуний практически нет. Но иногда нападает тля. Если заселенные тлей растения опрыскать препаратом «Здоровый сад» (растворив 2 крупинки в литре воды), то тля исчезнет уже на второй день и больше не появится. Но можно воспользоваться и любым другим препаратом против тли. Правда, в этом случае опрыскивать растения придется регулярно через неделю, поскольку летучие самки будут появляться вновь и вновь, заселяя растения своим потомством.
В конце лета при наступлении влажной и холодной погоды растения могут заболеть мучнистой росой, которая проявляется в виде белесого налета на листьях. Просто сделайте заранее профилактическое опрыскивание посадок «Цирконом» (2 капли на один литр воды). Но если прозевали нужный момент и обнаружили белый налет, то концентрацию препарата следует увеличить до 4–6 капель на литр.
Петунию размножают семенами, посев которых следует делать в начале марта так, как это рекомендуется для всех мелких семян, то есть поверхностно, ни в коем случае не засыпая их почвой. Можно получить свои семена. Для этого следует увядшие цветки высыпать на плотную белую бумагу в коробке. Когда они окончательно усохнут, их следует распотрошить. Семена мелкие, как пылинки, их следует аккуратно стряхнуть с бумаги в пластиковый пакетик и закрыть. Лучше хранить в холодильнике.
Есть и такой способ, как выращивание петуний самосевом. Просто ее увядающие цветки бросаете прямо под растения, а осенью срезаете надземную часть и уносите в компост, контейнер же прикрываете пленкой и оставляете зимовать. Весной пленку снимите, хорошо увлажните водой почву через ручной опрыскиватель и снова накройте контейнер пленкой. Появившиеся всходы следует основательно проредить и следить за тем, чтобы они не подмерзли при заморозках (перенесите контейнеры в теплицу). И вторая беда, которая подстерегает всходы петуний, выращенных не только самосевом, но и при посеве семян дома, – это черная ножка (в нижней части стебельков у сеянцев появляется черная перетяжка). Как правило, черная ножка приводит к гибели рассады. Это всегда происходит при загущенных посевах. Поэтому вовремя делайте прореживание или пикировку рассады, не переувлажняйте почву, профилактически опрыскивайте ее раствором «Циркона» с того момента, когда у нее будет 3–4 настоящих листочка. Почву же перед посевом семян и пикировкой рассады надо увлажнять раствором «Фитоспорина» для уничтожения спор гриба, вызывающих это заболевания.
Можно размножать петунию черенками, особенно это рекомендуется для махровых форм, поскольку из посеянных и взошедших семян махровых петуний до 30 % растений вырастают с немахровыми цветками.
На черенки можно использовать верхушки побегов, когда вы их будете укорачивать. Среди крупноцветковых петуний популярностью пользуются сорт «Пикотти» и гибриды F1 «Лимбо» и «Мамбо».
В завершение этого раздела привожу список не только перечисленных выше, но и других растений с мелкими семенами.
Растения, которые предпочтительно выращивать через рассаду: агератум, агростемия (куколь), анагаллис (очный цвет), антирринум, алиссум скальный, бархатцы тонколистные, вербена, гилия головчатая, годеция, кларкия, лобелия, льнянка, мезембриантемум, петуния, портулак, табак, урсиния, фацелия, хризантема болотная, цинерария.
Растения, допускающие посев семян на место прямо в грунт: амарант, анациклюс, брахикома, вискария, гипсофила, гвоздика, диморфотека, доротеантус, кореопсис, кохия, кладантус, мимулюс, мак, немезия, очиток, рудбекия, смолевка, шизантус (схизантус), эмилия ярко-красная.