Ацидантера (Acidanthera)
Здесь еще следует рассказать о не слишком распространенном клубнелуковичном растении, которое часто называют комнатным гладиолусом. Речь пойдет об ацидантере. Кроме этого вида, есть еще одна разновидность этого растения: «А. Мюриэл» (A. Murielae) или гладиолус красивоцветковый.
Ацидантера – изящное растение высотой около 90 см с двумя узкими мечевидными длинными (около 50–60 см) листьями. На цветоносах осенью поочередно появляются около десяти белоснежных, похожих на гладиолусы цветков диаметром около 3–4 см с изысканным чуть сладковатым ароматом (у «А. Мюриэл» белые цветы диаметром 5–8 см с нежно-фиолетовым зевом). Особую прелесть они имеют потому, что, кроме осенних крокусов, все луковичные уже закончили свое цветение. Растение прекрасно растет и цветет в регионах с мягким климатом, но на Северо-Западе может и вовсе не зацвести из-за недостатка летнего тепла, а потому его лучше выращивать через рассаду, высадив клубнелуковицы дома в начале марта. Пересадку в грунт можно делать только после окончания заморозков.
Как и всем луковичным растениям, ацидантере нужна плодородная почва с нейтральной реакцией и солнечное местечко.
Кроме того, лучше растить ее на пригорке или предусмотреть хороший дренаж. При пересадке в грунт рассаду заглубляют в почву на 10 см, слегка подрезав корни. Лучше смотрятся растения, высаженные группой 10–20 штук по схеме 15×15 см.
В остальном уход за ацидантерой ничем не отличается от ухода за гладиолусом. Выкапывают через 10 дней после окончания цветения, но, чтобы не подмерзли клубнелуковицы, перед наступлением осенних заморозков растения следует окучить почвой или торфом на высоту примерно 12–15 см. После выкопки обрезают надземную часть, оставляя пенек 1–2 см, просушивают в течение 20 дней при температуре 22–25 °С. Отделяют корни вместе со старой луковицей. Молодую луковицу вместе с детками хранят в открытом бумажном пакете на дверце внутри холодильника. Детку подращивают дома так же, как и луковицы, а весной высаживают отдельно от взрослых луковиц в школку. Зацветают растения из деток спустя несколько лет, и все эти годы детку продолжают осенью выкапывать, а перед посадкой подращивать, пока она не дорастет до взрослой луковицы.
Цветок срезочный. При срезке надо постараться сохранить листья, иначе не получите хорошей луковицы замещения. В вазе ацидантера стоит долго, постепенно раскрывая свои ароматные изысканные цветки.
Безвременник (Colchicum)
Весной появляются широкие, довольно крупные (20 см) красивые листья, затем они увядают, а осенью, в сентябре–октябре, прямо из земли появляются крупные (7 см в диаметре) бокаловидные цветки высотой 25 см, их трубчатые основания уходят в почву. Через 2–3 недели цветки пропадают.
Самые крупные цветки у безвременника великолепного – до 20 см в диаметре в раскрытом виде. Цветки обычно лиловато-розового цвета. Есть сорта с сетчатой и полосатой окраской цветка, есть и махровые формы.
Как и все луковичные, безвременник нуждается в хорошей почве с нейтральной реакцией. Луковицы высаживают в августе на глубину 12–15 см по схеме 20×20 см. Растет он как на солнце, так и в полутени, размножают его делением гнезда в августе. Растение очень похоже на крокус осенний, но у него цветки более мелкие и окраска у них разнообразнее: белая, бледно-голубая, лиловая, желтая.
Гиацинт (Hyacinthus)
У него очень крупная луковица, он цветет в то же время, что и мелколуковичные. Чтобы заставить цветонос вырасти подлиннее, надо только-только появившийся росток накрыть стеклянной литровой банкой. Как только появится соцветие, растение следует подкормить полным минеральным удобрением так же, как и крокус. Цветет около трех недель, но поскольку это срезочный цветок, то его лучше срезать в тот момент, когда половина цветков в соцветии распустилась. Он долго стоит в воде, продолжая источать нежный аромат. А вот луковица в этом случае быстрее восстановит свои силы и заложит цветопочку, которая успеет хорошо вызреть до того, как отомрут листья. Гиацинт практически не закладывает новых луковиц. После цветения неплохо бы посыпать почву вокруг растений золой, а как только пожухнет листва, выкопать и хорошо просушить, затем хранить в сухом торфе до посадки в сентябре – начале октября одновременно с тюльпанами.
Если при посадке вносить удобрение «AVA», то можно растение ничем не подкармливать. Болезней и вредителей у него практически нет. Но я бы посоветовала опрыскать посадки гиацинтов перед цветением коктейлем: 2 крупинки «Здорового сада» плюс 2 крупинки «Экоберина» плюс 2 капли «Циркона» – все вместе на 1 л воды. Просто так, на всякий случай. Растение-то отнюдь не дешевое.
Часто осенью на выставках продают дешевые крупные луковицы гиацинтов. Прежде чем их покупать, взвесьте луковицу на ладони. Она, как правило, легкая. Это означает, что из нее весной была сделана выгонка, и все питательные вещества истрачены. Что бы вам ни говорили, толку от такой луковицы не будет, а потому покупать легкие луковицы не надо. Полноценная луковица гиацинта тяжелая и дорогая, поскольку гиацинт размножается плохо. Чтобы заставить его разделить луковицу, надо перед посадкой надрезать донце (не задевая саму луковицу!) крестом. Тогда из одной луковицы образуется четыре. Можно заставить гиацинт дать деток, в этом случае луковицу надо сажать на бок. Но, как правило, детки слабые, и их надо несколько лет подращивать, чтобы получить полноценные луковицы. Гиацинт, как и лилии, не наращивает луковицу замещения, а просто восстанавливает после цветения старую. А потому через некоторое время постепенно ослабевает, цветочная кисть редеет, цветки мельчают, а потом и вовсе растение прекращает сначала цветение, а потом и жизнь. Мало кому на Северо-Западе удается сохранить его дольше 3–4 лет.
Гладиолус (Gladiolus)
У этого растения есть и другое название – «шпажник», – из-за формы его мечевидных листьев.
Это замечательный срезочный цветок, такой богатый, такой гордый. Он предназначен для букетов в торжественных случаях.
Не надо растить гладиолусы на грядках, за исключением того случая, когда вы растите их для продажи в букетах.
Для украшения участка гладиолусы лучше посадить группой из 3–4 растений разного срока цветения, но одного цвета, например, все красные. В другом месте можно высадить группу другой расцветки. Но, разумеется, можно высадить и разноцветную группу.
Не забывайте, что гладиолусам нужно солнце. Если гладиолусы будут в тени хотя бы полдня, то вы от них настоящего цветения не дождетесь. Они будут зацветать поздно, колос будет хилый, и у него будет не 12–15 цветков, как положено, а всего 5–7. Для гладиолуса нужно особо солнечное место.
Лучший посадочный материал – луковица 2,5–3 сантиметра в диаметре, и у нее почти такая же высота и очень маленькое донце. Это юная девушка, полная сил и здоровья. А вот луковица, которая высотой где-то сантиметр, а в диаметре 5–6 см с донцем почти такого же размера – это старушка, уже давно пережившая свои лучшие времена. Такой безнадежно устаревший посадочный материал никогда не покупайте. Вы с него не получите хороший возобновляющийся материал. Такую луковицу можно сажать, только если вы потеряли сорт, и у вас осталась одна такая старая луковица. Ее надо будет разрезать пополам перед посадкой. Срезы замазать зеленкой и сажать. При этом луковицы замещения в дальнейшем не использовать, поскольку из них будут вырастать такие же старушки, а восстановить сорт вы сможете только из деток.
Посадка
Перед посадкой непосредственно в грунт (без предварительного подращивания) луковицы гладиолусов, очищенные от шелухи, надо замочить на полчаса в растворе препарата «Максим» (против гнили донца) и не промывать водой перед посадкой. Либо подержать луковицы в растворе марганцовки (перманганата калия) светло-малинового цвета 10–15 мин и затем промыть водой. Можно воспользоваться и «Фитоспорином». Только вместо одной столовой ложки из подготовленного раствора надо брать 2–3 на 10 л воды и держать луковицы в растворе 20 мин (водой не промывать). Сажать надо неглубоко (не глубже 10 см), потому что почвы еще очень холодные. Перед посадкой пролить лунки горячей водой, внести горсточку песка, высадить на песок луковицу и засыпать ее песком. После посадки сверху насыпать холмик (примерно 10 см высотой) торфа или рыхлой почвы. При такой неглубокой посадке растения придется подвязывать к палке, иначе они, подрастая, начнут заваливаться набок. Поэтому сразу же ее и воткните.
Даже при глубокой посадке на глубину примерно 15–20 см гладиолус все равно нужно подвязывать, как только начнет появляться колос. Без этого ничего не выйдет, потому что цветы тяжелые, под их тяжестью колос в дождливую погоду ложится на почву, стебель обламывается и ничего интересного не получается.
Иногда из луковицы идет не один стебель, а два. Если один сильно опережает другой, то слабый надо выломать. А если они оба сильные, то можете оставить два ствола из одной луковицы, тогда луковицы замещения у вас будут тоже две.
Подкормка
Подкармливать нужно фосфором и калием. Азот дается редко. Если вы хорошо заправили органикой почву, то там азота достаточно. Азотные подкормки дают только, если очень слабый рост листьев, и они бледноватые и немощные. И дать азотные подкормки можно только в начале июня, когда заморозки миновали. Тогда может быть использован даже настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Можно использовать настой сорняков или просто минеральный азот (3 столовые ложки мочевины на 10 л воды). Суперфосфат и калий способствуют появлению цветоноса, поэтому, когда появились 2–3 настоящих больших листа, возьмите 1 столовую ложку двойного суперфосфата, две столовых ложки калия без хлора на 10 л воды и приготовьте питательный раствор, расходуя его по литровой банке под растение. Если ничего нет, то стакан золы надо залить литром горячей воды, настоять ночь, долить воду до 10 л, тщательно размешать и подкормить каждое растение, выливая под него по литру раствора.
Срезка и транспортировка
Гладиолус срезают, когда самый первый бутон хорошо окрасился, но только-только начал разворачиваться, тогда растения хорошо переносят перевозку. Если на цветоносе уже распустилось два-три цветка, то, как бы аккуратно вы его ни везли, у вас лепестки обязательно помнутся, и растения потеряют декоративность. Гладиолус нужно срезать рано утром, когда еще нет жаркого солнца, к тому же его не срезают, а выламывают. Вы берете шило или штопор, чуть-чуть раздвигаете листья, в основании раздвинутых листьев проделываете в цветоносе дырку, а потом ломаете стебель, держа руку близко к этому месту. Во-первых, вы таким образом меньше переносите возможную инфекцию. Во-вторых, вы сохраняете листья, которые, как правило, при срезке повреждаете. Листья необходимы луковичным после цветения, потому что растения должны создавать новую луковицу замещения или восстанавливать старую, как это происходит у лилий. Корневая система работает, пока листья работают, тогда быстро закладывается и растет новая луковица замещения и хорошее количество крупных деток. Если вы срезаете цветонос, то, во-первых, после срезки каждого цветка инструмент надо обязательно макать в раствор марганцовки, во избежание переноса возможной инфекции, во-вторых, как правило, повреждаете, а то и вовсе срезаете листья, а их у гладиолуса и так мало. Без листьев корневая система существовать не может, ибо не получает питания. Какие уж тут новые крепкие луковицы, растениям не до жиру – быть бы живу.
Срезанные цветы лучше всего перевозить в специальных длинных картонных коробках, но если их нет, то надо концы стеблей замотать во влажную ткань и вставить в полиэтиленовый пакет, а верхнюю часть обвязать одним слоем сухой марли. После доставки на место надо снять пакет и тряпку с концов стеблей и поставить весь букет (не освобождая от марли) в ведро с водой.
Если букет вы привезли не для продажи, а для себя любимой или для подарка, то растения надо освободить от упаковки полностью и сразу поставить в вазу с холодной водой. Не следует использовать воду непосредственно из водопроводного крана.
В воду нужно добавить чайную ложку сахара на каждый литр воды (для питания) и крупинку лимонной кислоты (для подавления гнилостных бактерий). Цветы по мере увядания обламывать, концы стеблей подрезать при смене воды каждые 3 дня, снова добавляя в воду сахар и лимонную кислоту. Прекрасно стоят в вазе любые срезочные цветы в растворе «Здорового сада» (2 крупинки на литр воды).
Переопыляются ли гладиолусы?
Если вы гладиолусы не срезаете, а оставляете на клумбе, то как только увядает цветок, вы его выламывайте, чтобы не дать образоваться семенам. У гладиолуса есть два способа размножения: семенной, естественно, через семена, и вегетативный – через луковицы замещения и деток. Растение тратит на бутонизацию, цветение и образование семян очень много сил, и если вы дадите ему доцвести до конца, то есть позволите семенной способ размножения, то на вегетативный способ ему не хватит сил. Да и зачем особенно стараться, если свое предназначение (оставить потомство) оно уже выполнило с помощью семян? В этом случае часто хорошей луковицы замещения практически не образуется.
Семенное размножение обычно используют селекционеры для создания новых сортов. На это требуется не один год. Нам же нужны цветы, а потому для нас единственный подходящий способ – вегетативный, поскольку нам надо не только получить от растения красивый цветок, но и помочь ему вырастить хорошую луковицу замещения.
Часто спрашивают, можно ли выращивать рядом разные сорта гладиолусов, не происходит ли при этом переопыления?
Конечно, происходит, потому что насекомые переносят пыльцу с одного растения на другое. Выращенные из семян растения дадут большой разброс и пересортицу (дикая селекция). Именно поэтому мы и растим растения из луковиц, потому что они сохраняют сортность, на них переопыление цветков никакого влияния оказать не может. Поэтому растите на здоровье все сорта гладиолусов вместе.
Вырождение сорта и его востановление. Размножение гладиолусов
Вырождение сорта через несколько лет непременно наступит (а выразится это в том, что вместо сортовых растений появятся их дикие неказистые предки). Чтобы сохранить сорт, необходимо время от времени его возобновлять, омолаживая посадочный материал из деток. Для этого надо обязательно отбирать крупных деток и подращивать из них новый посадочный материал. Хороший гладиолус получается только из детки, которая величиной с ноготь большого пальца. Это прекрасный возобновляющий сорт материал.
Часто на всяких выставках вам всучивают мелочь – деток, величиной чуть ли не два мм в диаметре. Страстно желая получить новейший сорт, вы их покупаете, причем совсем не дешево. Никогда этого не делайте, потому что из этой мелюзги даже через 2–3 года все равно ничего путного не вырастет. Диаметр детки должен быть не менее 5 мм. В этом случае есть возможность через пару лет любоваться прекрасным новым сортом.
Деток не только гладиолусов, но и других луковичных растений, в том числе и чеснока, удобно доращивать на торцах любых овощных грядок. Весной, в начале мая делаете поперек грядки на самом ее торце маленькую траншею глубиной сантиметров десять. Вниз – немного хорошей почвы, поливаете водой из чайника (чтобы не размыть края), потом подсыпаете песок. Подготовленных к посадке деток раскладываете на расстоянии примерно 3–4 см друг от друга, потом – песок и сверху буквально 2–3 см любой земли.
Почву сверху зарыхляете, прихлопываете ладонями, чтобы ее уплотнить, прикрываете куском двойного лутрасила и присыпаете края землей, чтобы его не сдуло ветром. Укрытие снимете, когда окончательно минуют заморозки.
Подготовка деток гладиолусов к посадке
У детки очень плотная оболочка, настолько, что она не сможет даже прорасти. Поэтому хитиновый покров ее нужно нарушить (скарифицировать). Это можно сделать так: вы кладете деток на наждачную бумагу, надеваете рукавицу и прокатываете деток по наждачной бумаге. Потом замачиваете их в воде; когда лопнет оболочка, тогда вы и посадите их. У крупных деток вы можете просто растрескать оболочку, для этого вы берете ее двумя пальцами и слегка сжимаете. Оболочка треснет, детку можно сразу же высаживать в грунт. Если вы посадите даже крупную детку в начале мая прямо в грунт, то больших луковиц осенью не получите. Поэтому я рекомендую для возобновления посадочного материала деток предварительно подращивать дома и высаживать выращенную рассаду в грунт после того, как минуют весенние заморозки. Для этого дома в конце марта в емкости около 7 см высотой, заполненные увлажненным подготовленным грунтом, заглубляете деток на 3–4 см. Поставьте их в светлое теплое место, следите, чтобы почва не пересыхала, но и не переувлажняйте ее. Поскольку в детках маленький запас питательных веществ, то поливайте их не простой водой, а слабым раствором минерального удобрения. Лучше всего для этой цели подходит жидкое комплексное удобрение в хелатной форме «Унифлор-рост». Достаточно заранее приготовить питательный раствор (одна чайная ложка удобрения на 5 л воды) и использовать его по мере надобности. Можно использовать и обычную азофоску. Что значит «слабый раствор азофоски» (или любого другого минерального удобрения)? Это одна чайная ложка на 5 л воды.
После того как минуют весенние заморозки, пересадите рассаду на торец любой грядки. Если будет стоять сухая жаркая погода, посадки обильно польете пару раз. Осенью подросших деток выкопаете и сохраните зимой точно так же, как и взрослые луковицы. Обычно молодые растения приходится подращивать еще год, а из мелкой детки – даже 2–3 года, но это необходимо делать, если не хотите потерять любимые сорта.
Из самых крупных деток можно за один сезон вырастить самую лучшую луковицу, она называется «ювенильная». Из этой луковицы получится изумительный посадочный материал для посадки следующей весной. Но для этого нужно луковицу подрастить дома, высадив в отдельные стаканчики (например, из-под йогурта) в конце марта – начале апреля, потом в конце мая – начале июня вы пересадите их на грядку, каждую – в отдельную лунку на глубину 10–12 см, слегка подрезав корни при пересадке, по схеме 20×20 см. Осенью вы удивитесь, когда получите большие крупные луковицы замещения. Эта луковица будет 2,5 см в диаметре и 2,5 см высотой. Это и есть самый лучший посадочный материал. Такая луковица зацветает следующим летом.
О вредителях и болезнях
Главный вредитель гладиолуса – это трипс. Он сосущий вредитель и прячется внутри в листьях, а на зиму откладывает яйца среди чешуек луковицы. Против него используют только препараты, которые всасываются листом: биологические «Фитоверм», «ИскраБио» или химический «Фосбецид». Трипсы, а также тля могут нанести существенный урон луковицам при хранении. Отрождаясь из яиц, сохранившихся под чешуями, они высасывают сок из луковицы, превращая ее в сухую мумию, непригодную для посадки и цветения.
Живущие в земле гусеницы тонкопрядов (белые с коричневой головкой) и совок (голые грязно-серые или грязно-коричневые гусеницы) поедают корни и прогрызают дыры в луковицах. Если при выкопке луковиц вы обнаружили такие повреждения, полейте почву на этом месте карбофосом.
Есть еще один почвенный вредитель – личинка жука-щелкуна – проволочник (желтоватый жесткий червяк около 2–3 см длиной). Он выедает отверстия в луковице, оставляя в них свои экскременты, из-за чего луковица загнивает при хранении. Против него действенная мера только одна: заселить почву немабактом (хищной нематодой), которая выедает внутренности проволочника, оставляя сухую оболочку. Разумеется, всех почвенных вредителей при обнаружении их в почве следует уничтожать.
Листья могут повреждать слизни, улитки, выедая в них дыры. Против них среди посадок гладиолусов можно применять метальдегид (он содержится в препаратах «Мета», «Гроза»).
Из болезней наиболее часто встречаются пожелтение верхушек у листьев, ржавые полосы на них и даже увядание листьев, иногда при длительной сырой погоде – белый налет на листьях (мучнистая роса). При появлении первых признаков любого заболевания листьев используйте прекрасный новый биологический препарат «Циркон» (5–6 капель на один литр воды). «Цирконом» полезно опрыскивать все растения профилактически один раз в месяц, в этом случае достаточно 2 капель на 1 л воды.
Но когда растение уже заболело, то, естественно, дозу надо увеличивать втрое. «Циркон» способствует самозащите растений против болезней, кроме того, при регулярном опрыскивании цветов «Цирконом» цветы становятся ярче.
Выкопка и хранение
Еще цветут более поздние сорта гладиолусов, а вам уже следует позаботиться о луковицах возобновления. Дело в том, что надземная часть взрослых растений запросто может перенести небольшие заморозки (до –3 °С), а вот молодые луковицы погибают даже при –1 °С. Поэтому, не дожидаясь заморозков (на Северо-Западе они могут пройти примерно 25 августа), окучьте каждое растение на высоту 12–15 см.
В середине сентября надо выкопать гладиолусы ранних сортов. Более поздние сорта надо выкапывать в начале октября, чтобы дать луковицам как следует вызреть. Не забудьте только о том, что они должны быть хорошо окучены. Вы выкапываете гладиолус, когда прошел первый заморозок или просто листья пожелтели. Его лучше выкапывать не лопатой (можно разрезать луковицу), а вилами (хотя тоже можно ее проткнуть). Выдирать за хвост из листьев не стоит, вы можете донце у молоденькой луковицы оторвать вместе со старой. Самое надежное – подкопать растение совочком, взять за нижнюю часть стебля и вынуть. Не срезая листьев, засуньте каждое растение вместе с корнями, луковицами (старой и новой) и детками в чулок от колготок и туда же вложите кусочек жестяной крышки от любой бутылки. На крышке надо выдавить шариковой ручкой номер, под которым в ваших записях обозначен данный сорт. Чтобы не потерять деток, конец чулка обмотайте вокруг стебля. Держа растения за «хвост», прополощите в бочке с водой. Затем опустите на 15 мин в раствор карбофоса, чтобы погубить трипса, потом опустите на 15 мин в ярко-розовый раствор марганцовки (перманганата калия), затем можете отрезать листья, оставив пенек 2–3 см, и, не вынимая из чулка, подвесить на просушку в теплом сухом помещении. Если вас не волнует сортность, то можно просто выложить все луковицы вместе с детками на просушку на разложенные на полу газеты, вытащив растения из чулка и отрезав надземную часть.
Когда луковицы окончательно высохнут, у них без всякого усилия отрывается старая луковица вместе с корнями. Мелочь выбрасываете, а крупную детку оставляете.
Я предпочитаю высушенные луковицы полностью освободить от чешуй, потому что, несмотря на карбофос, под ними могут сохраниться яйца трипсов. Отродившиеся личинки зимой высосут из луковицы соки, а вы с удивлением обнаружите весной усохшие мумии вместо луковиц. Придется их выбросить, потому что они, конечно, не взойдут. Прямо на раздетой луковице можете фломастером написать сорт (шариковая ручка луковицу царапает).
Луковицы каждого сорта вместе с детками пересыпаете толченой таблеткой любого лекарства против гриппа или ОРЗ. Можно использовать просроченные таблетки. Складываете в двойной чулок от колготок черного или коричневого тона, перевязываете и опускаете в этот же чулок следующий сорт и так далее. Образуется гирлянда. Ее нужно повесить за портьеру на шпингалет окна. Если нет шпингалета, то вы вбиваете гвоздь и вешаете на него. У самого стекла температура гораздо ниже, чем в комнате, больше 12–14 °С она обычно не бывает. Посадочный материал находится в прекрасных условиях. Он не пересыхает, на него не влияет свет, он защищен от вредителей и болезней и преждевременно не будет идти в рост, потому что холодно. Таким образом, луковицы прекрасно хранятся. Можно хранить их на дверце в холодильнике, сложив в открытый бумажный пакет, при условии, конечно, что у вас не сотни луковиц.
В феврале – марте вы их вынимаете, просматриваете, если где-то появились пятна или язвы, ножом их вырезаете и смазываете зеленкой. Опять же толченой таблеткой лекарства против гриппа снова пересыпаете посадочный материал и складываете обратно для дальнейшего хранения.
В конце марта – начале апреля луковицы можно выложить на свет, если вы хотите предварительно подрастить гладиолусы дома. Гладиолусы можно подращивать дома, перевозить в горшках и высаживать после заморозков. Для предварительного подращивания берете мох сфагнум (или торф), увлажняете его, раскладываете в банку с низкими краями, например, от селедки. Вы раскладываете луковицы гладиолуса плотно одна к другой прямо на этот мох и выставляете на подоконник. У окна довольно холодно, зато светло. Гладиолусы будут медленно подрастать и выпускать бороздку будущих корней. Если это сделать слишком рано, и растения вырастут слишком сильно, вам придется пересадить их в стаканчики из-под сметаны (пол-литровые) с почвой, не сильно заглубляя. Они дадут хорошие корни. При пересадке в грунт переверните банку вместе с гладиолусами и снимите ее. Рассаду лучше перед этим не поливать дня 2–3, чтобы банка легко снялась (к тому же была бы без лишней влаги полегче), и сажаете в подготовленную почву.
Если вы будете сажать гладиолусы не подрощенными луковицами прямо на место, то их придется держать в холодильнике или чулочных гирляндах до самой посадки в грунт в начале-середине мая под укрытие, как об этом уже говорилось раньше.
Прямо в грунт на Северо-Западе можно сажать только ранние сорта или сорта среднего срока цветения. Поздние сорта надо обязательно предварительно подращивать и сажать уже выросшую рассаду, иначе гладиолусы не успеют даже зацвести. Ранние сорта, выращенные рассадным способом, зацветают уже в начале июля. Так что правильно распределив посадку на рассаду и прямую посадку в грунт между сортами ранних, средних и поздних сроков цветения, вы сможете создать непрерывно цветущие все лето клумбы гладиолусов.
Покупка посадочного материала
Когда вы будете покупать посадочный материал гладиолусов, то смотрите внимательно, прежде всего, на донце, диаметр и толщину луковицы. Как уже говорилось раньше, крупные плоские луковицы с большим донцем покупать не следует. Лучше, если с луковиц сняты чешуи, тогда уж точно вы не купите посадочный материал, зараженный трипсом и попорченный проволочником. Ну, а если их продают в чешуях, то смотрите, чтобы они были здоровыми.
О сортах гладиолусов я здесь не пишу, потому что их много тысяч всех размеров (от 30 см до 1,2 м высотой): от миниатюрных с диаметром цветка не более 5–6 см до гигантских с диаметром цветков более 15 см. Однотонных или имеющих множество оттенков сразу на одном цветке, с гофрированными или гладкими краями лепестков, разных форм и самых разнообразных расцветок. В феврале обычно проходят выставки-продажи посадочного материала, там и выбирайте по представленным фотографиям то, что вам приглянулось. Правда, нет никакой гарантии, что у вас вырастет именно то, что вы увидели на фотографии.
Кроме того, практически в каждом городе есть общество любителей георгинов и гладиолусов, разыщите и присоединяйтесь к нему. На посадочном материале этих растений можно неплохо зарабатывать. Но совсем непросто зарабатывать на срезанных цветах.
Крокосмия (Crocosmia)
Цветет в августе–сентябре, поэтому пользуется большой популярностью у садоводов. Ярко оранжевые плотные небольшие цветки располагаются разреженно на дугообразно изогнутых цветоносах, придающих растению изящный вид. Из-за формы цветка крокосмию иногда называют капским гладиолусом.
Сажать ее можно как отдельными растениями, так и группой по схеме 15×15 см. Высаживать в открытый грунт следует в мае на глубину 8–10 см. Для крокосмии требуется плодородная, дренированная почва слабокислой или нейтральной реакции (рН 5,5–6). Растение довольно-таки влаголюбивое, засуху переносит плохо, требует солнечного местоположения, относительно холодостойкое. Считается, что его можно растить на одном месте 2–4 года без выкопки на зиму, но при этом требуется укрытие слоем торфа 25–30 см. Размножается делением гнезда каждые 3 года. Но лучше на зиму клубнелуковицы вместе с корневищем выкапывать и хранить в погребе, где не бывает отрицательных температур. При хранении дома после просушки корневище следует разобрать, отделив клубнелуковицы. В марте–апреле подрастить дома в горшках и высадить в грунт в конце мая – начале июня, тогда сможете полюбоваться цветением крокосмии с середины августа до середины сентября. Без предварительного подращивания крокосмия на Северо-Западе может зацвести поздно осенью в конце сентября – начале октября. Она переносит небольшие осенние заморозки.
Этот прекрасный срезочный цветок, способный стоять в вазе около месяца, часто используют аранжировщики в цветочных композициях и букетах.
Лилии (Lilium)
Лилия – одно из красивейших луковичных растений. Популярность ее в течение тысячелетий столь велика, что ею занимались и продолжают заниматься сотни селекционеров всего мира. Какую только роль не приходилось ей исполнять за свою долгую историю! Была она символом непорочности и целомудрия. Но была и символом разврата (помните роман Дюма о трех мушкетерах?). Во Франции в XVII–XVIII вв. ее изображением клеймили проституток и неверных жен. Было ее изображение и на гербах королей.
Диаметр ее цветков может варьироваться от 2,5 см до 30 см, равно как и высота: от 30 см до 2 м! Да и форма цветков весьма разнообразна (чалмовидная, трубчатая, кубковидная, звездовидная), а о расцветке и говорить не стоит – всевозможная, правда, нет пока голубой лилии, а так есть всякие.
На участке лилии можно использовать многопланово и как одиночное растение, и как группу растений, можно сажать в миксбордере или рабатке вдоль дорожек или стен, и среди других цветов на клумбах. Можно выбрать лилию, подходящую практически для любых условий, но многие садоводы не заводят лилий, полагая, что это слишком капризное растение, хотя это совсем не так. Конечно, есть среди лилий и сорта, и даже виды, требующие большого внимания (да и больших денег тоже). Ну, так не заводите их! Заводите по карману и условиям произрастания, которые сможете лилиям обеспечить на своем участке. Зачем же отказывать себе в таком удовольствии? Ведь почти все лилии прекрасны!
Я не стану здесь подробно останавливаться на всех видах лилий, а только кратко перечислю их: приятная, позолоченная, луковиценосная, канадская, белоснежная, лилия Хенсона, лилия Генри, длинноцветковая, кудреватая, леопардовая, карликовая, царственная, прекрасная, тигровая.
Группа «Азиатские гибриды» наиболее многочисленная и выносливая, подходит для Северо-Запада.
Цветки чалмовидные, кубковые или трубчатые смотрят вверх или в стороны.
Высота от 0,5 до 1,5 м.
Цветут в июне–июле.
Группа «Американские гибриды» для выращивания у нас не пригодна из-за недостаточной морозостойкости. Это не луковичные растения, а корневищные.
Цветки, как правило, двуцветные, многочисленные, часто чалмовидной формы
Высота 1,2–2,1 м.
Цветут в июле.
Группа «Восточные гибриды» у нас растения проблемные, опять-таки из-за пониженной морозостойкости, требуют укрытия на зиму.
Красивые крупные ароматные цветки самой разнообразной окраски, часто многоцветные, звездообразной и кубковой формы
Высота 0,5–2,5 м.
Цветут в августе–сентябре.
Группа «Трубчатые гибриды» также проблемные растения, довольно капризные, маломорозостойкие.
Цветки трубчатой формы располагаются компактно на верхушке, смотрят в разные стороны, как правило, ароматные.
Высота 1,2–1,8 м.
Цветут в августе.
Гибриды «Мартагон» у нас растут без проблем, зимуют без укрытия, в отличие от других видов, предпочитают кислую почву и полутень. Листья образуют прикорневую розетку и по форме резко отличаются от листьев других групп лилий.
Цветки чалмовидые, располагаются в верхней части цветоноса поочередно, до 25 штук.
Высота 1,2–1,8 м.
Цветут в июне–июле.
Гибриды «Кандидум» – самая немногочисленная группа, в принципе, у нас выращивать их можно, растут на известкованной почве, цветут только при неглубокой (3–4 см почвы над луковицей) посадке на солнце.
Цветки трубчатой формы.
Высота 1,2–1,8 м.
Цветут в июле–августе.
Все лилии, кроме группы «Мартагон», предпочитают плодородные почвы с нейтральной реакцией и солнечное место. Не любят застойных вод, кислых глинистых почв, свежего навоза, переувлажнения.
Если на лилиях зимой было укрытие, его надо убрать как можно раньше, потому что излишнее тепло вызовет преждевременные всходы, и от весенних заморозков погибнут цветопочки.
Лилии в начале роста и развития, а потом и во время цветения забирают практически все питательные вещества из луковицы, она становится дряблой. Для ее восстановления (в отличие от других луковичных культур, лилия не образует молодой луковицы замещения) требуется хорошее питание и здоровые листья. Первая подкормка нужна в период появления бутонов полным минеральным удобрением (3 столовые ложки азофоски или аналогичного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, на 10 л воды, по пол-литра под растение). Вторая – во время цветения – фосфором и калием (одна столовая ложка калия и две – фосфора на 10 л воды по пол-литра под растение) и третья – сразу после окончания цветения (одна столовая ложка фосфора и две – калия).
Чтобы луковица после цветения полностью восстановилась, требуется не только подкормка, но и листья. Поэтому не срезайте лилии, у которых менее 5–7 бутонов, потому что луковица еще недостаточно крупная, а лишив растение листьев, вы помешаете ее восстановлению, поэтому на следующий год от такой ослабленной луковицы вы не то что цветов не дождетесь, но и вообще всходов не увидите. Обычно крупная луковица дает цветонос с большим количеством цветков. После срезки на следующий год количество цветков заметно падает. Если опять срежете, то потом будет и вовсе один цветок или ни одного. Это сигнал о том, что растению надо дать передышку. Бутон выщипнуть, а все листья, естественно, оставить. Если вы лилии не срезаете, то обязательно убирайте увядающий цветок, чтобы не допустить образования семян.
Лилиям, кроме подкормки, потребуется защита от лилиевой журчалки (жук-пожарник с красными надкрыльями) и ржавчины. С журчалкой справится «Сонет» или «Актара» (средство против колорадского жука), а с ржавчиной – «Циркон» или «Хом», бордоская жидкость. Краснокрылый жук – лилиевая журчалка – был завезен к нам с посадочным материалом лилий из Голландии. В течение всего мая регулярно осматривайте листья лилий. Как только заметите аккуратненький полукруг, вырезанный на краю какого-нибудь листочка, жук явился и начал кормиться. Не дожидаясь, пока вы увидите его или его личинок, сидящих на листьях, немедленно опрыскайте растения препаратом «Сонет» (или «Актара»), иначе жуки и их прожорливые детки сожрут не только листья, но и бутоны. Указанные препараты созданы (и отлично работают) против колорадского жука, у которого растворяются хитиновые покровы, как только он подкормится листьями, всосавшими препарат. У личинок же покровы вовсе не образуются, то есть они не становятся взрослыми жуками и не могут размножаться. Точно то же самое происходит и с красным вредителем лилий. Все остальные химические препараты на этих жуков не действуют.
Восточные гибриды и трубчатые лилии зацветают поздно и, как правило, попадают в непогоду, поскольку август у нас на Северо-Западе холодный и дождливый. При недостатке тепла и при повышенной влажности эти виды лилий часто заболевают ботритисом (коричневые и ржавые полосы и пятна). Поэтому начинайте борьбу с ботритисом как можно раньше, как только появятся всходы лилий. Для этого систематически делайте опрыскивание защитным коктейлем или хотя бы время от времени «Хомом».
Восточные гибриды на Северо-Западе – растения проблемные. Как я уже писала об этом раньше, они плохо переносят холодную влажную погоду, а у нас она как раз такая во время их цветения. Поэтому, как правило, они заболевают ботритисом. Не дожидаясь, пока на листьях появятся ржавые пятна и полосы, начинайте профилактически с первых чисел августа еженедельно опрыскивать посадки лилий препаратом «Циркон». Для профилактики достаточно приготовить раствор из 2 капель «Циркона» и одного литра воды. А при появлении первых признаков заболевания раствор надо брать более высокой концентрации (6 капель на 1 л воды). Надо обязательно спасти листья, иначе луковица не восстановится, и на следующий год растение может и вовсе не взойти. Раскопав почву в этом месте, вы обнаружите крупную, но совершенно вялую луковицу, которую можно выбрасывать.
Интересно, что у всех лилий (как, впрочем, и у многих других цветов) с помощью «Циркона» можно усиливать и даже менять на более темную окраску цветков. Так, например, у желтых лилий можно сделать цветки коричневыми. У пионов и роз белые цветки сделать розовыми, а розовые – темно-малиновыми. Для этого всю капсулу «Циркона» растворяете в 1 л воды и опрыскиваете растения в момент образования бутонов. Однако следует знать, что такая развлекаловка не слишком полезна растениям. Поэтому не следует применять «Циркон» в высокой концентрации ежегодно на одних и тех же растениях, хотя это и очень интересные эксперименты.
На зиму восточные гибриды приходится укрывать. Если вы засыплете их торфом на высоту около 20 см, этого будет достаточно, но весной их следует от торфа (или иного укрытия) освободить пораньше, иначе они преждевременно взойдут, и зачатки бутонов попадут под заморозки. Если рано весной купленные луковицы восточников высадить в теплице, то они, естественно, зацветут раньше. Поскольку лилии легко переносят пересадку в цветущем виде, то их можно высадить в открытый грунт в момент интенсивного роста бутонов. Главное при пересадке – не повредить корни и не дать им загнуться наверх. В этом случае удается обойтись без ботритиса, поскольку цветение придется на конец июля. Но укрывать, естественно, на зиму придется. Весной торф не убирайте, как только появятся ростки, выкопаете и снова пересадите в теплицы.
Одновременно с восточными гибридами цветут так называемые саранки (тигровые, леопардовые). Саранки – растения неприхотливые. Размножение происходит воздушными детками-луковичками, которые появляются на стеблях. Как только у них начнет проклевываться корешок, снимите их со стеблей и отсадите в школку для подращивания. Глубина посадки – 3–4 см, но на зиму их следует прикрыть, а ранней весной укрытие снять. В следующем августе пересадите их на место.
В конце августа – начале сентября надо сделать выкопку и пересадку лилий вида «азиатские гибриды». Каждое образовавшееся за несколько лет гнездо выкапывают целиком. При этом вы должны знать, что стебли лилий могут отклоняться от луковиц, а потому обкопку гнезда начинайте подальше от стеблей, иначе можете разрубить лопатой или повредить вилами луковицы. Почву с корней надо стряхнуть, осторожно руками разделить луковицы. Если верхние чешуи подгнили или покрыты бурыми пятнами, их следует отделить и выбросить. Лилии не сушат, наоборот, их следует сразу же после выкопки пересадить на новое место, слегка подрезав корни. Единственное, что можно сделать, это подержать их перед посадкой 30 мин в растворе «Максима», «Фитоспорина» или розовой марганцовки. Если вы не подготовили места для их посадки, то можете, слегка подрезав корни, подержать луковицы непродолжительное время в ящиках или открытых пластиковых пакетах во влажном торфе или мхе. Луковицы легко теряют всхожесть при пересыхании корней. Поэтому, приобретая посадочный материал, обращайте внимание на состояние корней у луковиц. Если корни усохли, луковицу покупать не следует. Сажают луковицы тоже в августе, но можно и весной. Кстати, все виды лилий можно размножать здоровыми чешуйками луковиц. Их нужно отделить от материнской луковицы, воткнуть в песок нижней частью и полить «Корневином». Сверху надеть баночку. Постоянно поливать прямо поверх банок. Это лучше всего делать в теплице. Это длительный процесс, цветение лилий из чешуек, как правило, откладывается года на 2–3.
Поэтому размножают лилии молоденькими луковичками, которые образуются под небольшим слоем почвы у самого основания стебля. Постепенно они подрастают и, когда придет время делить сильно разросшееся гнездо, у вас будет хороший посадочный материал. Из таких крупненьких луковичек растения могут зацвести в первый же год после посадки. А вот этого им разрешать не следует, поскольку луковица еще слишком мала. Обязательно выщипните первый в ее жизни бутон как можно раньше.
Нарциссы (Narcissus)
Нарциссы, пожалуй, самые распространенные луковичные растения в наших садах, не только потому, что они красивы, но, главным образом, потому, что неприхотливы и многообразны: в настоящее время в мире существует более двух тысяч их сортов.
Есть среди них совсем малютки, высотой всего 8–10 см, а есть и солидные растения, достигающие 60 см. Форма и величина цветка варьируется от привычного милого простенького цветочка до совершенно экзотического, в форме круглого шарика или лохматого махрового чучела до элегантного, изысканного по форме или удивительного по расцветке. Селекционеры продолжают создавать все новые и новые сорта этого пластичного растения. Вот поэтому нарциссы давно и прочно обосновались в садах всего мира, а не только на садовых участках наших садоводов-любителей. Кроме распространенной белой или желтой расцветки, у современных сортов цветки имеют розовый, оранжевый, абрикосовый и даже красный цвет. Обычно у нарциссов голый трубчатый стебель, который расположен между ремневидных листьев и несет один цветок. Размеры цветка могут быть от 3 см до 8 см в диаметре, в зависимости от сорта. Все нарциссы неприхотливы и выносливы, этим в значительной степени объясняется их популярность. Растут они практически на любой почве слабокислой реакции (хотя, конечно, предпочитают влажную и плодородную), выносят полутень (хотя и предпочитают солнце), зимуют без укрытия (за исключением тацетных), долго могут жить на одном месте, зачастую без всякого ухода. Но они не любят кислых почв и переувлажнения. Кроме того, их не следует часто беспокоить. Если цветение ослабевает, то гнездо пора разделить и родственников рассадить, потому что из-за разросшегося многочисленного семейства в родовом гнезде стало слишком тесно. Обычно это происходит через 4–5 лет после посадки. Растение надо выкопать, разобрать на отдельные луковицы, слегка укоротить корни (чтобы они не загибались при пересадке) и тут же высадить на новое место. Луковицы нарциссов не сушат! Их можно рассадить сразу после цветения, хотя лучшее время пересадки – конец лета. Для этого вы должны знать, где они у вас растут, поэтому после цветения отметьте места посадок палочками, чтобы не повредить луковицы при копке.
Лучшее время для посадки, пересадки, деления гнезда – с августа по октябрь. Глубина посадки должна вдвое превышать высоту луковицы, если вы сажаете новый посадочный материал (собственно луковицу). А вот если вы пересаживаете растения, то надо увеличить глубину на длину оставленных корней.
Лучше смотрятся нарциссы, высаженные группой (поодиночке они не смотрятся). Можно высадить их целой полосой вдоль дорожки, либо высаживать их в миксбордере или рабатке по схеме 10×10 см для низкорослых сортов с мелкими цветками и 20×20 см – для высокорослых и крупноцветковых, особенно трубчатых. Если подобрать группу нарциссов разного срока цветения, то они будут украшать ваш сад в течение полутора месяцев.
Есть один нюанс: не следует сажать рядом и ставить в одном букете тюльпаны и нарциссы, поскольку эти растения несовместимы друг с другом.
Нарциссы практически не болеют и не повреждаются вредителями, поскольку их луковицы содержат мышьяк. Но, как это ни странно, слизняки весьма удобно чувствуют себя между их чешуями. Иногда бутоны не распускаются, а как бы заполняются воздухом. Как правило, это вирусное заболевание. Придется такие растения выкопать вместе с комом земли и сжечь. Но, к счастью, это случается редко. На всякий случай, не покупайте луковицы у кого попало, чтобы не занести вирус в свой сад.
Первыми зацветают трубчатые, затем крупнокорончатые, через несколько дней зацветают мелкокорончатые. Одновременно цветут махровые сорта. Самые поздние – это поэтические. У них самые простые белые цветки на длинных цветоносах, но зато обладающие нежным ароматом. А также тацеты, лепестки цветка у которых округлые. Тацеты менее зимостойкие из всех видов. Их надо на зиму окучивать или прикрывать лапничком. Есть еще незимостойкие виды: цикламеновидные (с одиночным на стебле поникающим цветком с длинной трубкой) и триандрусовые (на цветоносе раскрывается букетик из нескольких поникающих цветков со слегка отогнутыми лепестками), у нас мало распространенные. Они также требуют укрытия на зиму. Можно так подобрать виды и сорта, что непрерывное цветение нарциссов будет длиться почти полтора месяца.
Луковицы нарциссов покупают в конце лета и высаживают в самом начале осени.
Обратите внимание! Нарциссы и тюльпаны несовместимы! А потому их не следует сажать рядом и ставить вместе в одну вазу.
Рябчик, царский рябчик (Fritillaria)
У всех рябчиков узкие листья и поникающие колокольчатые цветки. На этом сходство заканчивается, а дальше начинаются различия. В мою задачу не входит рассказывать обо всех рябчиках, поскольку лишь один из них достоин называться царским (или императорским) из-за своего весьма экзотического вида. У него очень темный, почти черный высокий (60–90 см), прямой и прочный цветонос, увенчанный на конце круглой короной из смотрящих вниз довольно крупных (5 см длины) цветков колокольчатого типа, поверх которой располагается букет листьев (как у ананаса). Цветки имеют разную окраску в зависимости от сорта: белую, разных оттенков желтого, оранжевую, кирпично-красную. Форменный красавец среди луковичных! В срезке хорошо стоит, но скверно пахнет, так что использовать царский рябчик для букетов не советую.
У него большая, с отверстием посередине, напоминающая бублик луковица. Если его ежегодно не выкапывать и не просушивать, то цвести он не будет, хотя и выпустит стебель с листьями, поскольку из-за крупной луковицы посажен довольно глубоко, а для вызревания цветопочки нужна температура не менее 25–28 °С. В нашем регионе почва никогда не прогревается до такой температуры в зоне залегания его корней (20–25 см). Поэтому после цветения, спустя 10–12 дней выкопайте, промойте и просушите луковицы при высокой температуре, а осенью снова высаживайте одновременно с тюльпанами. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте ее на бок. У этого растения и его луковиц отвратительный запах. Нельзя сушить его луковицы рядом с луковицами тюльпанов, потому что из-за резкого запаха рябчика погибнет цветопочка у тюльпана.
Цветет рябчик исключительно на солнечном месте. Как и все луковичные, любит умеренно влажную, рыхлую, влаго– и воздухопроницаемую плодородную почву с нейтральной реакцией. При посадке в конце сентября – начале октября (одновременно с тюльпанами) на слой плодородной почвы не менее 20 см надо внести сверху речной песок под луковицу. Если сажаете луковицу плашмя, то «дырку в бублике» тоже не забудьте заполнить песком. Обычно же ее рекомендуют сажать на бочок. Как бы вы ее ни сажали, вся луковица должна быть в песке. Сверху, поверх песка лучше всего насыпать верховой торф, разбавленный на треть объема речным песком с добавлением золы. Высота торфа должна быть примерно такой, как 2–3 высоты луковицы. То есть глубина посадки примерно 20 см, а расстояние между растениями – около 40 см. Они красиво смотрятся и поодиночке, и в миксбордере, и отдельной группой. Но не сажайте их рядом с хорошо пахнущими цветами.
Рябчик можно не подкармливать и не поливать, если почва достаточно плодородная и длительное время не стоит жара (что у нас бывает редко). После окончания цветения, когда листья начнут увядать, выкапываете луковицу, очищаете, промываете в «Фитоспорине» или марганцовке и сушите до посадки.
Практически ничем не болеет и вредителями не повреждается (еще бы – при защите таким запахом!).
Тигридия (Tigridia)
Это луковичное растение с цветами экзотической красоты. Как и у лилейника, у тигридии каждый цветок живет только один день, но поскольку они распускаются один за другим, то идет непрерывное цветение в течение нескольких недель. Тигридию выращивают как комнатное растение, для открытого грунта подходит только вид «Тигридия павония».
Высота растения 45 см, листья у него складчатые, на цветоносе образуется по нескольку разновозрастных бутонов, диаметр каждого цветка может достигать 10 см. У цветка три крупных, треугольной формы внешних (открытых) лепестка, по однотонному полю которых расположены пурпурные или коричневые пятнышки. Три маленьких лепестка располагаются внутри цветка, как в пасти, они обычно окрашены в другой цвет и сплошь покрыты более темными крапинками или, наоборот, более светлыми. Расцветка у наружных лепестков самая разнообразная: от белой, желтой, бежевой, розовой до красной, малиновой и даже фиолетовой.
Как и все луковичные, тигридия нуждается в плодородной, умеренно влажной, хорошо дренированной почве с нейтральной реакцией. Хорошо цветет исключительно на солнце. Засуху не любит, но переносит ее легче, чем переувлажнение. Так что поливайте в жару, но не перестарайтесь. При затяжных дождях обеспечьте сток воды, прокопав канавки вдоль посадок.
В открытый грунт можно высадить только после окончания весенних заморозков, поскольку растение совершенно не морозостойкое. Сажать следует на глубину 10 см по схеме 15×15 см. Если высадить растение раньше, то на глубину не более 6–7 см и в дальнейшем приокучивать или подвязывать к опоре, накрыв двойным не самым тонким лутрасилом или спанбондом от возможного заморозка. Для более раннего цветения надежнее вырастить рассаду дома, которую можно высадить в открытый грунт только после окончания заморозков.
Осенью, в начале октября, увядают листья, растения выкапывают, дезинфицируют в растворе «Фитоспорина» или марганцовки, просушивают, отделяют молодые луковицы-детки от луковиц и хранят в открытом бумажном пакете в холодильнике до весны.
Сохранить их непросто, поскольку они довольно маленькие и часто при хранении высыхают. Можно сохранить луковицы в сухом песке или торфе в погребе. Но проще покупать их в начале февраля одновременно с клубнями бегоний и подращивать их дома.
Тигридии красиво смотрятся рядом с гладиолусами, особенно если их высадить как обрамление группы гладиолусов.
Тюльпаны (Tulipa)
Тюльпаны просто незаменимы для весеннего украшения сада. Хотя цветение каждого растения длится недолго (в среднем около двух недель), но, подобрав группу из ранних, средних и поздних сортов, вы сможете любоваться цветущими тюльпанами почти полтора месяца, начиная с первых чисел мая до середины и даже до конца июня (на Северо-Западе).
По разнообразию, яркости и красочности окраса и формы цветков у тюльпана практически нет конкурентов в весенних цветниках. К тому же они значительно отличаются по высоте: от малюток высотой всего 10 см до гигантов, которые достигают метровой высоты.
У этого растения тюркское название, слово «тюльпан» происходит от турецкого слова «чалма».
Тюльпаны привез в Европу из Османской империи австрийский посланник в конце XVII в., и поначалу цветок не произвел на европейцев никакого впечатления. Но через несколько лет в Европе начался буквально тюльпановый бум. В Голландии даже возникла биржа (кстати, первая биржа вообще) по продаже даже не самих тюльпанов, а долговых расписок на них. Немыслимо обогащались и совершенно разорялись тысячи людей, ввязавшиеся в биржевые аферы. Доходило до того, что луковица редкого сорта тюльпана стоила столько же, сколько добротный двухэтажный дом. Азартная тюльпаномания настолько захватила страну, что правительство вынуждено было ввести закон, запрещающий торговать долговыми расписками. Разрешено было торговать только самими луковицами, что, естественно, сразу исключило всякую махинацию-спекуляцию с луковицами, а потому резко снизило доходность от сделок по продаже тюльпанов. Однако любовь голландцев к этому цветку сохранилась до сих пор, и подпитывает эту неиссякающую любовь весьма доходный для страны тюльпановый бизнес. В Голландии выращивают десятки миллионов луковиц и цветов тюльпанов, которые развозят по всему миру.
Голландию нередко называют страной тюльпанов. Весной тысячи туристов и торговцев тюльпанами съезжаются в страну: одни – чтобы вдоволь налюбоваться этим зрелищем, другие – чтобы совершить выгодные сделки по купле-продаже посадочного материала. В Голландии же находится и центр по регистрации и внесению в мировой каталог вновь выведенных сортов.
В цветочном туризме (есть и такой) посещение плантаций цветущих голландских тюльпанов столь же обязательное мероприятие, как и посещение Японии во время цветения японской вишни-сакуры и в осенний праздник хризантем. Кому не по карману Голландия, приезжайте в середине мая в город Клязьма Московской области и посетите так называемую «солнечную долину», где на площади в два гектара цветут тюльпаны, выращенные замечательным отечественным тюльпановодом Вячеславом Константиновичем Хондыревым. Вы увидите Голландию в миниатюре.
Классификация тюльпанов
Сортовые тюльпаны (то есть такие, которые выведены селекционерами) в настоящее время принято делить на 11 классов, кроме того, существует еще и 4 класса так называемых ботанических (свободно растущих в природе) тюльпанов.
Самыми первыми зацветают простые ранние тюльпаны (небольшие, малодекоративные), относящиеся к первому классу, и почти одновременно с ними – махровые ранние (с огромными густо-махровыми цветками, очень похожими на цветки пионов, но, к сожалению, на коротких стеблях), относящиеся ко второму классу. Простые ранние имеют крепкий цветонос (высотой 25–40 см), который не боится ни ветра, ни дождя, с одиночным, довольно мелким чашевидным цветком, широко раскрывающимся на солнце. Пожалуй, самый у нас распространенный сорт из этой группы – «Эприкот бьюти» (лососево-розовый). Интересен также сорт «Доктор Плесман», у которого душистые, долго не увядающие цветки.
Махровые ранние, долго не увядающие (более двух недель) тюльпаны имеют небольшую высоту (всего около 25 см) и крупные, тяжелые цветки, под тяжестью которых во влажную погоду даже крепкие короткие цветоносы склоняются к земле. Несмотря на короткий цветонос, их чаще всего используют на срезку и выгонку. На солнце цветок широко раскрывается. Самый известный и популярный желтый сорт – «Монте Карло» – имеет более высокий цветонос (40 см). Не менее известны алый «Карлтон», белый «Сноу Квин», оранжевый «Оранж Носсау». Есть среди них и двуцветные, например, «Фринжет Бьюти» (красный с широкой желтой каймой). Но самым красивым из махровых ранних является ярко-красная «Миранда», обладающая к тому же высоким (60 см) цветоносом. Лучшего срезочного тюльпана просто нет. Если оставлять его в грунте, то следует подвязывать, иначе не только под дождем, но и просто от выпавшей утренней росы ее тяжелый крупный цветок склонится до самой земли, и, естественно, запачкается.
Через несколько дней распускаются Дарвиновы гибриды (самые неприхотливые среди сортовых и самые выносливые), которые относят к 4-му классу. Крупные одиночные цветки (часто более 10 см в диметре) расположены на высоких (60 см) цветоносах, поэтому их особенно часто используют в срезке. Наиболее известны сорта группы «Апельдорн». У исходного сорта красные цветки с желтым основанием лепестков и черным пятном в центре раскрытого цветка. «Голден Апельдорн» имеет цветки чисто-желто-золотистого цвета, а «Апельдорн Элите» – алые с широкой желтой каймой по краю лепестков. У сорта «Бьюти оф Апельдорн» – лепестки цветка оранжевые с желтой каймой, у «Страйпед Апельдорн» – красные лепестки в желтыми полосами. Широкоизвестный старинный сорт «Оксфорд» (ярко-красный) также относится к Дарвиновым гибридам, так же как и лососево-розовый сорт «Элизабет Арден».
К третьему классу относят роскошные Триумф-тюльпаны. А поместила я их позже Дарвиновых гибридов потому, что они цветут чуть попозже них. У них высокие (60–80 см) цветоносы, необыкновенно крупные и крепкие, поэтому их можно высаживать на продуваемых ветром местах. Их очень крупные цветы долго сохраняют округлую форму, полностью не раскрываются, а лишь закручивают наружу некоторые лепестки. Выносят легкую полутень. Самый известный имеет бархатистый коричневый цветок с яркой желтой каймой по краям лепестков – это «Абу Хасан».
К седьмому классу относят самые замечательные, на мой вкус, бахромчатые тюльпаны, у которых края лепестков имеют бахрому из торчащих вверх «иголочек». Бахрома может быть едва заметной, а может быть и сверхмахровой. Выглядят такие густо-махровые цветки экзотически, особенно если сами лепестки дополнительно «разрисованы» полосами или имеют иной, повторяющийся на каждом из них рисунок, а бахрома имеет цвет рисунка. Во время цветения от них глаз не оторвать, тем более что большинство из них имеет очень высокий цветонос (до 80 см) и крупные цветки (диаметром до 8 см), долго полностью не раскрывающиеся.
Среди них есть ранние (например, «Фриджен Элеганс» цвета сливочного масла с едва заметной бахромой того же цвета и черным широким пятном в центра раскрывшегося цветка). Средние (к примеру, «Густо» – красно-оранжевый с бахромой того же цвета, или «Каммингс» – фиолетово-лиловый с более светлой, очень густой бахромой того же оттенка) и поздние сорта («Блю Херон» – фиолетово-синий, с густой сиреневой бахромой, или «Бургунди Лейс» – темно-вишневый, с умеренной бахромой того же цвета).
К шестому классу относят лилиецветковые тюльпаны, которые цветут в конце мая – начале июня, то есть позже многих видов. У них изящный цветок характерной формы, напоминающий скорее амфору, нежели лилию, не раскрывающийся на солнце, в чем его преимущество. Высота стебля 50–60 см. Цветки преимущественно однотонные, разных расцветок, отличаются длительным (по сравнению с другими видами) цветением, хорошо стоят в срезке. Среди сортов лилиецветных есть прямо-таки изумительный под названием «Лебедушка».
Одновременно с лилиецветными распускаются забавные попугайные тюльпаны, относящиеся к 10-му классу. У них глубоко и неровно изрезанные лепестки с волнистыми краями. Когда я впервые много лет назад посадила группу этих тюльпанов, у меня жила собака – замечательный королевский пудель, редкостная умница даже среди этих высокоинтеллектуальных собак. Арчи не носилась по грядкам, не копала, где попало, ямы, и вообще никогда ничего не грызла, даже когда была щенком, не воровала пищу и не брала без разрешения лакомство, несмотря на то, что оно всегда лежало в пределах досягаемости, хотя и очень, как все пудели, любила подвижные игры, особенно с детьми. Однажды я приехала на участок на сутки позже, чем муж с собакой. Они встретили меня у калитки оба с понурым видом. Я спрашиваю: «Ребята, что у вас случилось?» На что муж говорит мне: «Арчи проштрафилась, она ободрала цветки у всех твоих новых тюльпанов». Бедная собака смотрела на меня умоляющими глазами, бросая время от времени укоризненные взгляды на мужа. Тогда я засмеялась и сказала: «Арченька, ты не виновата, эти цветы сами по себе растут такими драными, придется перед тобой извиниться, пойдем и все втроем поиграем в мячик!» Собачьей благодарности и радости не было предела. Люблю я собак.
Попугайные тюльпаны – самые экзотические, эффектные и забавные. Лично я очень люблю сорт «Стелла Рейнвальд» (белый крупный цветок с широкой, очень яркой красной полосой посередине каждого лепестка и красным основанием лепестков). Полностью раскрывшийся цветок достигает в диметре 15–18 см! Не следует сажать их на юру, ветер их здорово потреплет и даже сломает из-за большой парусности самого цветка. Попугайные – любители солнца, в полутени их сажать не следует.
К 8-му классу тюльпанов относят зеленоцветковые. В основном они достигают высоты 30–50 см, цветут в конце мая, окрашенный в какой-либо цвет цветок снаружи имеет на лепестках зеленые полосы или пятна. На мой взгляд, ничего красивого в этих по виду то ли недокрашенных, то ли недозрелых цветках нет, только что вид не такой, как у всех нормальных тюльпанов. Но многие любят все необычное или не такое, как у всех других, так что пусть сажают зеленоцветковые тюльпаны садоводы – любители необычного.
Тюльпаны Рембрандта относят к 9-му классу тюльпанов. Их высота варьируется от 45 до 75 см. У них крупные цветки с лепестками, раскрашенными во все тюльпанные цвета, как будто их раскрасил слегка пьяный художник. Вот еще один объект для любителей необычного. На самом деле нарушение нормального окраса – это признак вирусного заболевания тюльпана. Когда-то такие экзотически окрашенные тюльпаны высоко ценились, но теперь вышли из моды. Цветут они в то же время, что и лилиецветные.
К 5-му классу относят простые поздние тюльпаны. Цветки у них простые, покрупнее, чем у простых ранних, да и цветонос повыше (60–70 см). Вся их заслуга в том, что цветут поздно, даже в начале – середине июня, когда цветение весенних луковичных закончилось и наступает время цветения лилий. Между прочим, многие темноокрашенные сорта и являются поздними. Среди простых поздних таких довольно много (один из самых распространенных – «Квин оф Найт» – почти черный). Конечно, по-настоящему черных тюльпанов нет, все сорта, которые выдают за черные, лишь кажутся черными в бутоне, а когда раскрываются, то вы видите, что они либо темно-фиолетовые, либо очень темно-красные или коричневые. С черными тюльпанами связано много историй, в том числе детективно-драматических или слезливо-мелодраматических, им посвящены повести и романы и даже детективы, но в основном из литературного наследия XVIII–XIX вв. Современного читателя трудно разжалобить слюнявой историей о бедной дочери разорившегося любителя тюльпанов, вложившего все свое состояние в выращивание черного цветка. Думаю, современному садоводу даже в голову не придет такая вздорная мысль.
И последний из классов сортовых тюльпанов – одиннадцатый, в который входят махровые поздние. Вот уж поистине замечательные цветы! Да и цветут практически последними уже в июне. В отличие от махровых ранних, у них, как правило, высокие цветоносы (до 60 см), такие же крупные густо-махровые цветки, соперничающие с цветками цветущих в это же время пионов. Часто их так и называют – пионовидные тюльпаны. Сажать их рекомендуется тесно друг к другу, иначе они все завалятся под тяжестью собственных цветков (или подвязывайте их к опорам).
Всем знакома очень известная «Анжелика» с нежно-розовыми цветками, белоснежная «Маунт Такома», «Джипси Квин» (цыганская королева), окрашенная в ярко-красно-желто-оранжевый, поистине цыганский наряд (к тому же цветок у «цыганки» еще и бахромчатый). Очень крупный темно-коричневый «Анкл Том», фиолетовый с синим отливом «Блю Даймонд», «Карнавал де Нис» – очень высокий, с некрупными цветками, заостренные белые лепестки которых заканчиваются ярко-красными кончиками, могут украсить любой сад.
Ботанические тюльпаны представлены тюльпанами Кауфмана, Фостера, Грейга и др. Названы они по имени открывших их в дикой природе ботаников. Они не столь красивы, довольно низкие, с мелковатыми цветками, но у них есть большое преимущество над сортовыми – они запросто зимуют без всякого укрытия в открытом грунте и превосходно растут на одном месте долгие годы без пересадок. Цветут они раньше сортовых, практически одновременно с мелколуковичными в самом конце апреля – начале мая. Прекрасные растения для каменистой горки. У меня много лет на одном и том же месте растет один из видов ботанических тюльпанов – «Туркестания». Ничего особенного сие растение собой не представляет, но поскольку цветет очень рано, то кажется вполне миленьким из-за букета некрупных звездообразных раскрытых цветков цвета сливочного масла с более желтым глазком, росточка небольшого (около 25 см), с узкими листьями.
О посадке тюльпанов, их рационе и поливах говорить не буду, поскольку они – обычные луковичные растения, а о них уже все сказано раньше.
Вредителей немного, главные – проволочник, повреждающий луковицы, и мыши, съедающие луковицы как в земле (при слишком неглубокой посадке), так и при просушке (сушите в капроновых чулках-колготках или сетках из-под лука или картошки в подвешенном состоянии).
Луковицы могут повреждаться ожогом (черные пикниды гриба на ярко-оранжевой шелухе луковицы), на листьях появляются «обожженные» участки, а на цветках – пятна, молодые побеги покрываются серой бархатистой плесенью. Это тяжелое заболевание тюльпанов, если вы его обнаружите при выкопке или при хранении, пораженные луковицы следует уничтожить, их ни в коем случае не следует хранить вместе со здоровым посадочным материалом и тем более их нельзя высаживать в почву. В тех местах, где вы обнаружили больные луковицы, тюльпаны не следует сажать, по меньшей мере, 4 года, а почву надо полить 0,3%-ным раствором «Хома» (одна столовая ложка на 10 л воды). Профилактикой против любых грибковых или бактериальных болезней является весенний и осенний полив посадок тюльпанов раствором «Фитоспорина», причем выкопанные луковицы тоже полезно подержать в этом растворе 20 мин и, не промывая водой, выложить на просушку. При этом надо брать не одну столовую ложку приготовленного раствора на 10 л воды, как это рекомендуют при поливе почвы, а две столовые ложки.
Цветки тюльпанов довольно часто поражаются вирусной инфекцией – пестролепестковостью. Переносчиком болезни является мелкий сосущий сок комарик-галлица, который переносит заразу со своей слюной, перелетая с больных растений на здоровые. Выражается заболевание в нарушении окраса лепестков посторонними мазками другого цвета или нарушением четкого рисунка на лепестках. Заболевшие растения рекомендуют немедленно выкопать и уничтожить, дабы болезнь не перешла на другие растения, поскольку вирусные болезни неизлечимы. Но поскольку это заболевание никакого влияния на состояние растения не оказывает, то в принципе на него можно не обращать внимания, если вам не надо следить за чистосортностью посадочного материала. Даже наоборот, могут получиться очень интересные результаты.
Почему слепнут тюльпаны?
Это не болезнь. Бутон не появляется, а появляется один очень крупный лист, или появляется хилый бутончик, который усыхает, даже не пытаясь раскрыться. Это происходит потому, что не вызрела цветопочка. Либо при сушке в помещении не хватило тепла (при температуре ниже 20–22 °С), либо в помещении, где сушились луковицы тюльпанов, стоял резкий запах. Если вы не выкапываете луковицы, то должны знать, что на Северо-Западе почва на глубине посадки луковиц может не прогреться до нужной температуры в холодное лето. Сажать тюльпаны надо только на солнечном месте, мульчировать посаженные луковицы сверху торфом (он лучше прогревается), не засаживать после цветения тюльпанов место посадки другими растениями (в том числе почвопокровными) или декоративным мхом.
Выкопка луковиц
Во всех книжках тюльпаны рекомендуют выкапывать в начале июля после увядания листьев, после отбраковки некондиционных луковиц просушивать в течение 20 дней при температуре не ниже 20–22 °С, чтобы вызрела цветопочка для хорошего цветения в будущем году. А осенью, в конце сентября – начале октября снова высадить. Считается, что тюльпаны можно возвращать на прежнее место посадки не ранее, чем через 4 года.
Но совершенно спокойно их можно выкапывать через год. Кроме того, можно выкопать их, как только они отцветут, не дожидаясь увядания листьев. После уборки выкопать на этом месте неглубокую канавку, в которую сложить все остатки тюльпанов, добавить еще зеленой травы, выполотых сорняков, сверху засыпать выкопанной из траншейки почвой и высадить на этом месте рассаду любых овощей. Зеленая масса, внесенная в траншейку, быстрее переработается микроорганизмами почвы, если место посадки польете любым микробным препаратом («Фитоспорин», «Экстрасол», «Сияние», «Байкал-ЭМ», «Возрождение»). Осенью после уборки овощей снова польете это место любым из названных микробных препаратов и высадите луковицы тюльпанов на то же самое место. Сажать рекомендуется каждый сорт на свое же место, поскольку, как бы вы тщательно ни выкапывали луковицы, обязательно какая-то затеряется в почве и вылезет среди посадок другого сорта.
Меня чистота сорта не волнует, тюльпаны я сажаю потому, что очень их люблю, сажаю много. У меня ежегодно цветет около 700–800 растений 40–50 сортов, и я не выкапываю их 4–6 лет.
Чтобы их не сожрали мыши, чтобы не возникало большой пересортицы, чтобы корни не втянули луковицы слишком глубоко в почву, я высаживаю свои тюльпаны в решетчатые пластмассовые ящики из-под фруктов, которые регулярно выбрасывают из магазинов. За 2–3 недели до очередной посадки копаю на нужном месте траншею на ширину ящиков и на глубину штыка лопаты (примерно 35 см). Вниз кладу полуперепревший компост или верхний слой почвы из теплицы, слоем примерно 15–20 см. Расставляю ящики и высыпаю в каждый примерно ведро песка. Часть просыплется сквозь решетку на дне, делаю в оставшемся песке пальцем воронки, кладу в них несколько гранул минерального удобрения «AVA», кладу прямо на него луковицы и зарыхляю их тем же песком. Сверху засыпаю либо почвой, выкопанной из траншеи, либо торфом так, чтобы над луковицами был слой почвы высотой, равной 2–3 высотам луковицы, сверху присыпаю золой. Есть капризные сорта (в частности, лилиецветные, попугайные), которые быстро сходят на нет без ежегодной выкопки и просушки. Ну, так и не сажайте их! Прекрасно себя чувствуют Дарвиновы гибриды, махровые, как ранние, так и поздние, неплохо растут бахромчатые. Между прочим, у меня без выкопки растут уже лет 8–9 на одном месте на газоне Дарвиновы гибриды и регулярно при этом цветут. Я пыталась их выкопать, чтобы убрать с газона. Но не тут-то было. Луковицы так глубоко ушли в землю, что до них просто не докопаться. Так и пришлось мне смириться с их присутствием на газоне.
Штернбергия (Sternbergia)
Цветки штернбергии похожи на цветки осеннего крокуса, но у нее цветок сидит на стебле, в то время как у крокуса они сидят на трубчатом продолжении самого цветка. Весной появляются только листья, узкие и довольно длинные. Цветет штернбергия в октябре яркими желтыми цветками, появляющимися прямо из земли. Предпочитает умеренно влажные плодородные почвы с нейтральной реакцией и солнечное место. Сажают и рассаживают луковицы в августе на глубину 12–15 см по схеме 20×20 см. Недостаточно зимостойкое растение, а потому на зиму посадки следует прикрывать лапником.