юмором относилась к моде), слава к ней пришла благодаря вполне обычному, связанному вручную джемперу «Cravat» с вывязанным бантом, который приобрел популярность в тридцатые годы. Но все-таки главным в творчестве Скиапарелли всегда были смелость и экстравагантность.
Странно, что в тридцатые годы в титрах некоторых британских фильмов была указана фамилия Скиапарелли. Странность не только в том, что, итальянка по рождению, Скиапарелли в это время жила в Париже, но еще и в том, что киноиндустрия не считалась достойной художественной сферой для признанного модельера. Правда, Скиапарелли не получила профессионального образования. Некоторые британские фильмы, для которых она создала костюмы, такие как «Туннель» (1935) и «Миллионы Брюстера» (1935) – в этом фильме она даже не была указана в титрах, – известны лучше остальных. Особенно интригующим проектом стал фильм «Любимый бродяга» (1936), слабая музыкальная драма, снятая Ealing Studios, которую сегодня практически не смотрят и не обсуждают.
Костюмы к фильму «Любимый бродяга», который одновременно снимался на английском и французском языке, Скиапарелли создавала в сотрудничестве с художником по костюмам Эрнстом Стерном. Действие фильма разворачивается в 1900 году. Главный герой Гастон (Морис Шевалье) возвращается из Лондона в родную Францию, где ему приходится жить как бродяге. Костюмы Скиапарелли в основном предназначены для Джоанны, потерянной богатой возлюбленной Гастона, которую сыграла Бетти Стокфелд. Среди них и кожаное пальто, розовое или красное, настолько потрясающее, что остальные персонажи не могут отвести от него взгляд. У пальто огромные рукава-пагоды (любимый фасон Скиапарелли), скроенные так, что они образуют подобие гигантской раковины сзади на уровне шеи и плеч. Финальный наряд Джоанны, в котором она появляется на званом ужине, сшит из ламе-металлик. У него пышные рукава, похожие на луковицы, характерные для этого периода. Еще одно платье, возможно работы Скиапарелли, – это платье бродяжки Бланкетты (Маргарет Локвуд), с которой Гастон встречается в сельской местности. На авторство дизайнера намекает широкий пояс на талии, завязанный сзади. Он очень похож на деталь летнего платья из коллекции Скиапарелли «Парашют», созданной в том же году. Костюмы в «Любимом бродяге» гламурные и запоминающиеся, поэтому они совершенно вне контекста самого фильма. Судя по всему, Скиапарелли использовала кино прежде всего как повод для экспериментов.
Набросок вечернего платья, сделанный Скиапарелли, на котором хорошо видны декоративные детали, похожие на ее переработанное платье от Пакен для фильма «Мулен-Руж». Courtesy of Elsa Schiaparelli
Скиапарелли была известна своими необычными шляпками. Она даже создала шляпку в форме перевернутой туфли. © Mary Evans Picture Library/Alamy Stock Photo
Скиапарелли была на пике творчества, когда Мэй Уэст пригласила ее для работы над костюмами к фильму «Каждый день праздник». Paramount/The Kobal Collection
Платья, которые Скиапарелли предоставила для фильма «Каждый день праздник», потребовали серьезной переделки, так как шились без примерок. Paramount/The Kobal Collection
Голливуд не был истинным призванием Скиапарелли, хотя она была популярна у всех крупных кинозвезд тридцатых годов, таких как Джинджер Роджерс, Кэтрин Хепберн и Вивьен Ли. Но работа Скиапарелли на экране была бледной версией стиля ее модного дома. Иногда это был вообще не ее стиль. Мэй Уэст была клиенткой Скиапарелли и настояла на том, чтобы именно она создала костюмы для комедии «Каждый день праздник», в которой актрисе предстояло сниматься. В тот момент Уэст не могла приезжать в Париж на примерки, а Скиапарелли отказалась приехать в Голливуд. Нашли компромисс: Уэст прислала Скиапарелли свои мерки, по которым был создан манекен как основа для дизайна. Говорили, что манекен вдохновил Скиапарелли на выпуск ее первого парфюма «Shocking». Вероятно, это был намек на более чем впечатляющие параметры Уэст. С точки зрения творчесткого потенциала Скиапарелли была тогда в отличной форме. Примерно в это время она создала колье с жуками (часть ее «Языческой» коллекции 1938 года) и представила публике шляпку-туфлю. Но что-то пошло не так в процессе подготовки к фильму «Каждый день праздник». То ли из-за постоянно растущего веса Уэст, то ли из-за ошибки самой Скиапарелли, практически ни одно платье не подошло актрисе по размеру. Поэтому все ансамбли, присланные Скиапарелли, были почти полностью перешиты. На некоторых костюмах Уэст даже есть ярлык «United Costumers Inc. Manufacturers» без какого-либо упоминания Скиапарелли. Это было типично для костюмов в кинематографе тридцатых годов, и на многих красовались всего лишь написанные от руки этикетки. Но Скиапарелли едва ли послала бы эксклюзивно созданную ею одежду куда-либо без ярлыка и подписи.
Возможно, Скиапарелли была не идеальным выбором для фильма «Каждый день праздник», но в картине «Мулен-Руж» (1952) она была на своем месте. Это был фильм об ушедшем мире художника Анри де Тулуз-Лотрека, мир измученных творческих душ, вуайеризма и распутства. Художником по костюмам был Марсель Вертес. Скиапарелли создала платья для актрисы Жа Жа Габор, сыгравшей Джейн (Жанну) Авриль, танцовщицу канкана в парижском кабаре «Мулен-Руж», модель Тулуз-Лотрека. Основой для дизайна послужили афиши, которые Тулуз-Лотрек рисовал для кабаре. Хотя Габор обладала более пышной фигурой, чем Авриль, ее костюмы – всего шесть – передавали дух рисунков Лотрека, но при этом не были их точной копией.
Скиапарелли уже работала с Вертесом. Как художник, он помог создать дизайн флаконов для ее духов. Вертес также скопировал все афиши и картины Лотрека, использованные в фильме «Мулен-Руж». Если не считать красного платья с гигантским бантом шокирующего розового цвета в самом начале фильма, которое может быть только от Скиапарелли, самый знаменитый наряд Габор появляется в ленте значительно позже. Авриль сопровождает Лотрека в бутик Жанны Пакен, надеясь приобрести что-то особенное для предстоящего представления. К этому моменту Авриль уже стала звездой и ей нужен совершенно потрясающий наряд. Платье, которое она выбирает, практически идентично афише Лотрека для «Мулен-Руж» 1899 года: черное с красным длинное облегающее платье с оборкой из красного тюля и змеей из блесток, которая обвивает бедра и середину тела, а ее голова покоится на груди. По сути, это платье от Пакен, которое нарисовал Лотрек, а Скиапарелли скопировала – невероятно авангардный ансамбль для 1900 года. Но при этом в платье столько стиля самой Скиапарелли, особенно извивающаяся змея, безумный «азиатский» штрих, который идеально вписывается в ее мир. Она вполне могла бы создать что-то подобное для собственной коллекции во второй половине тридцатых годов (чем-то это платье напоминает ее знаменитую модель «Скелет» 1938 года). Марсель Вертес получил «Оскара» за «Мулен-Руж». Скиапарелли никак не отметили, а жаль, потому что, в отличие от многих, возможно даже от большинства, партнерств между модным дизайнером и художником по костюмам, это была по-настоящему командная работа, в которой были задействованы таланты обоих.
Эльза Скиапарелли продолжает оказывать влияние на кинематограф. Арианна Филлипс воссоздала несколько ее моделей для Андреа Райзборо в роли Уоллис Симпсон в фильме «МЫ» (2011). Симпсон была клиенткой Скиапарелли, и в 1937 году Сесил Битон сделал ее фото в знаменитом платье с омарами, которое опубликовал Vogue. Автором принта был Дали. Ему очень хотелось покрыть всю поверхность ткани майонезом, но после некоторых раздумий даже Скиапарелли решила, что это чересчур. Тем не менее ее творчество стало олицетворением безудержного карнавала в моде. Художник по костюмам Джудианна Маковски использовала идеи Скиапарелли, создавая костюмы для Капитолия в фантастической драме «Голодные игры» (2012), поняв, насколько экстравагантный вкус дизайнера подойдет стилю футуристического города.
Жа Жа Габор мало похожа на Джейн Авриль, но ее костюмы в фильме «Мулен-Руж» точно воссоздают наряды танцовщицы. United Artists/Getty Images
Художник по костюмам Арианна Филлипс создала несколько платьев для Андреа Райзборо в роли Уоллис Симпсон в фильме «МЫ», основываясь на реальных платьях от Скиапарелли той эпохи. The Margaret Herrick Collection
Жа Жа Габор в платье от Скиапарелли, дизайн которого основан на афише Тулуз-Лотрека, в роли Жанны Авриль в фильме «Мулен-Руж». United Artists/ Getty Images
Fendi
Семейный портрет в интерьере (1974)
Век невинности (1993)
Ослепленный желаниями (2000)
Семейка Тененбаум (2001)
Карл Лагерфельд за чертежной доской в Германии в 1984 году. Лагерфельд, по существу, сделал бренд Fendi, запустив его первый лейбл прет-а-порте. ©ullsteinbild/TopFoto
Мишель Пфайфер в фильме «Век невинности». В кинематографе мех долгое время использовался для обозначения богатства и статуса. Columbia/The Kobal Collection
Fendi прочно связан с кинематографом. Модный дом стремится подчеркнуть тот факт, что его участие в более чем 30 картинах – это совместная работа с художниками по костюмам. В Fendi понимают, что значит появление на экране костюма их бренда, и счастливы принять все связанные с ним нюансы, от восхитительного норкового манто на Мадонне в фильме «Эвита» (1996) до кричащего жакета из красного меха с отделкой из лакированной кожи и красных кожаных сапог на Элизабет Херли в фильме «Ослепленный желаниями» (2000). Даже за пределами кинематографа одежда от Fendi – это не только мода, но и костюм. Она говорит об определенном типе личности, временами олицетворяющей изысканность, временами китч, но всегда богатство.
Компания Fendi была основана в 1918 году, когда Адель Касагранде открыла мастерскую по пошиву кожаных и меховых изделий в Риме. В 1925 году Адель вышла замуж за Эдоардо Фенди, и они открыли рядом с мастерской бутик, продавая вещи своего производства в период послевоенного восстановления экономики. В 1946 году пять дочерей Адель и Эдоардо присоединились к семейному бизнесу. Но самым важным в истории Fendi было назначение на должность креативного директора Карла Лагерфельда в 1965 году. Лагерфельд превратил Fendi в тот конгломерат роскошной моды, каким бренд является сейчас. Его вера в «мех как ткань» – он использовал его не только как аксессуар, но создавал из него целые предметы одежды, в первую очередь божественные меховые пальто, – сделала дом Fendi знаменитым. В 1977 году Лагерфельд запустил первую для марки коллекцию прет-а-порте. В настоящее время на бренд работает внучка Адель, Сильвия Вентурини Фенди. Она присоединилась к компании в 1987 году, а в 1994 году стала дизайнером аксессуаров. Благодаря ей в 1997 году была выпущена очень успешная модель сумки «Baguette». Вследствие этого коммерческого триумфа Fendi стал ключевым игроком на рынке предметов роскоши.