Тем не менее, если бы не фильм «Семейный портрет в интерьере», вышедший на экраны в 1974 году, дом Fendi мог бы так и остаться лишь производителем товаров из кожи и меха. До этой картины он производил только аксессуары и небольшое количество платьев для особых случаев. Под руководством художника по костюмам Пьеро Този в Fendi сшили на заказ меховые изделия для фильма, а по настоянию Сильваны Мангано они изготовили и весь ее остальной гардероб. Это подтолкнуло Fendi к созданию в 1977 году официальной коллекции прет-а-порте. Она называлась «365», «одежда для каждого дня года», и имела большой успех.
При такой давней связи с кинематографом не удивительно, что в 2013 году дом Fendi устроил выставку, чтобы показать свою работу в этой сфере. Выставка под названием «Создание мечты: Fendi и кинематограф» прошла в римском кинотеатре Manzoni. На ней были показаны все известные творения марки на экране, от жакета из каракуля Сильваны Мангано до норкового манто Гвинет Пэлтроу, в котором она сыграла Марго в фильме «Семейка Тененбаум» (2001). Это было откровенное признание в любви к кинематографу и к меху.
Несмотря на демонизацию меха в начале восьмидесятых, у него долгие отношения с кинематографом, которые невозможно уничтожить, изменив отношение к меху в обществе. Мех – это то, что стоит очень дорого, что предназначено для высших классов. Мишель Пфайфер в роли графини Оленской в фильме «Век невинности» (1993) и Мариза Беренсон в роли матриарха Аллегры Рекки в ленте «Я – это любовь» (2009) выбирают одежду в соответствии со своим социальным статусом. Они носят мех от Fendi, чтобы сказать нам о своем финансовом положении (они богаты) и о том, кто они (принадлежат к элите, замкнутые, сдержанные). Знать без меха – это все равно что рэпер без дорогих кроссовок, слишком далеко зашедший нонконформизм. Героиня Мангано, дерзкая Бьянка Брумонти в фильме «Семейный портрет в интерьере», укутана в меха практически в каждой сцене.
Символически мех – это барьер на пути к женским гениталиям, он прикрывает или скрывает самое вожделенное. Женщины, надевая мех, намекают не только на свое богатство, но и на сексуальную эксклюзивность. В фильме «Семейка Тененбаум» меховое манто талантливой и неуравновешенной Марго становится одновременно и неприятием, и признанием героиней своего статуса (смотрите также страницу 102). Сочетание манто за 4000 долларов с теннисным платьем от Lacoste переносит акцент на более молодое и авантюрное поколение клиенток Fendi. Этот бренд всегда будет символизировать деньги, но то, как художница по костюмам Карен Патч использует манто из норки цвета ирисок в гардеробе Марго, показывает, что дом Fendi способен на большее, чем быть лишь олицетворением буржуазных ценностей.
Многообразный в своих подтекстах бренд Fendi может быть чем угодно для кого угодно. Для стареющей гранд-дамы Аллегры Рекки Fendi – это символ элегантности и изысканности, а мужчины в фильме «Я – это любовь» носят бренд как знак единства. В этом весь миланский характер Fendi: принадлежность к определенной группе намного важнее индивидуальности.
Сильвана Мангано в фильме «Семейный портрет в интерьере». Мангано настояла, чтобы все ее костюмы в фильме были от Fendi. Rusconi/Gaumont/ The Kobal Collection
Знаменитое норковое манто цвета ирисок на Гвинет Пэлтроу в фильме «Семейка Тененбаум». Да, это натуральная норка, и стоило манто около 4000 долларов. Touchstone Pictures/The Kobal Collection/James Hamilton
Элизабет Херли в красном меховом пальто от Fendi в фильме «Ослепленный желаниями», дизайн Дины Аппель. © AF archive/Alamy Stock Photo
Мех продолжает присутствовать в коллекциях Fendi, включая это экстравагантное пальто для зимы 2015 года. © Fairchild Photo Service/Condé Nast/ Corbis
Гилберт Адриан(Gilbert Adrian)
Гранд-отель (1932)
Летти Линтон (1932)
Женщины (1939)
Волшебник страны Оз (1939)
Гилберт Адриан, известный в профессиональной среде как Адриан, примерно в 1930 году, когда у него еще был контракт с MGM. MGM/The Kobal Collection
Джуди Гарленд в роли Дороти в фильме «Волшебник страны Оз» в одном из самых знаменитых в истории кинематографа костюмов. MGM/The Kobal Collection
Гилберт Адриан родился в 1903 году в семье шляпников, но сам он стал художником по костюмам на Бродвее, где и отточил свое мастерство. После Бродвея Адриан начал работать с кинорежиссером Сесилом Б. ДеМиллем, который, по сути, изобрел концепцию костюмов для кинематографа. Он считал, что экранные костюмы должны создаваться специально, чтобы функционировать в контексте фильма. Но только после перехода вместе с ДеМиллем на студию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) полностью раскрылся талант Адриана как кутюрье класса люкс для кинематографа. Он создавал костюмы для MGM в течение 13 лет, и это была золотая эпоха Голливуда, время красоты и великолепия. После ухода из кино Адриан основал собственный модный дом.
Фильм студии MGM «Летти Линтон» (1932) обычно считается одной из самых важных работ Адриана в кинематографе. Но из-за спора об авторских правах фильм практически никто не видел после его официального выхода на экраны. Героине истории, светской львице Летти Линтон, сходит с рук убийство любовника. Адриан создал костюмы для Джоан Кроуфорд в роли Летти. Один из ансамблей актрисы особенно запомнился, и его стали называть «платье Летти Линтон»: эффектный, украшенный оборками наряд из белого хлопкового органди с подложенными плечами и пышными сборчатыми рукавами. Платье широко копировали, особенно универмаг Macy’s в Нью-Йорке. Многие считают, что это платье определило образ эпохи. Это может быть правдой, потому что Адриан создал свое платье раньше, чем похожий силуэт стал доминировать в ту пору, но доказать это невозможно. В фильме «Полет в Рио» (1933), костюмы для которого создали Уолтер Планкетт и Айрин, Долорес дель Рио носит очень похожее платье с пышными рукавами. А этот фильм собрал в прокате намного больше денег, чем «Летти Линтон». В тридцатые годы, особенно ближе к концу десятилетия, стиль Летти Линтон определенно популярен, но остается неясным, фильм ли создал этот тренд или Адриан интерпретировал парижские веяния.
Самой громкой премьерой 1932 года стал фильм «Гранд-отель». С Гретой Гарбо и Джоан Кроуфорд в главных ролях, с костюмами, созданными Адрианом, и бюджетом больше 700 000 долларов эта лента продемонстрировала абсолютный гламур, когда Голливуд в этом нуждался больше всего. В фильме снимался звездный состав актеров, но если говорить о костюмах, то в центре внимания оказались Гарбо и Кроуфорд, сыгравшие очень разные роли. Гарбо играет Грусинскую, русскую балерину, наслаждающуюся роскошной жизнью. Кроуфорд исполняет роль Флеммхен, стенографистки, готовой на все, чтобы добиться успеха. Она ложится в постель с любым, кто пообещает ей лучшую жизнь. В фильме у Кроуфорд всего три костюма: черное платье с асимметричным кружевным воротником и манжетами, с двубортной застежкой (как на костюме) и низким вырезом; светлое дневное платье длиной до середины икр с плиссированной юбкой и слегка подложенными плечами; и отделанный кружевами пеньюар в комплекте с ночной сорочкой. Флеммхен намекает в разговоре, что черное платье ей купил любовник. У платья намеренно провокационный силуэт, но при этом оно достаточно сдержанное, чтобы было понятно: персонаж Кроуфорд любит секс и нуждается в нем, но не предлагает себя на улице. У Грусинской роскошный гардероб, включающий в себя объемные шубы и потрясающее шифоновое платье с расширяющимися книзу рукавами, в котором она ходит по гостиничному номеру. Предполагается, что мы должны пожалеть Флеммхен, но она лучше контролирует свою жизнь, чем мечтательница Грусинская. Костюмы созданы Адрианом не ради красивой картинки, они важны для сюжета, и в них нет ничего чрезмерного. Они модные, но в них не использованы недолговечные тренды. Хотя халат Гарбо из ламе с воротником-стойкой, подложенными плечами и рукавами «летучая мышь» кажется уместным только в сцене эффектного появления актрисы. Во всяком случае, оно более эффектное, чем появление Кроуфорд. Когда Флеммхен входит в вестибюль отеля в черном платье и белых перчатках, никто не обращает на нее внимания. Адриан уделял внимание не только выразительным деталям. Он создавал костюмы для звезд и их персонажей, но самым важным для него оставалась фабула фильма.
Адриан создал все три костюма для Джоан Кроуфорд в фильме «Гранд-отель», включая и это черное платье, контрастирующее с роскошными нарядами персонажа Греты Гарбо. MGM/The Kobal Collection/George Hurrell
Платья, созданные Адрианом для фильма «Женщины». 10-минутный цветной фрагмент с модным показом, в котором были представлены самые эффектные модели дизайнера, из фильма вырезали, но потом восстановили. MGM/The Kobal Collection/Laszlo Willinger
Платье Адриана для Джоан Кроуфорд в фильме «Летти Линтон». Говорили, что это платье влияло на парижскую моду на протяжении тридцатых годов. MGM/The Kobal Collection/George Hurrell
Так как костюмы из фильмов откровенно копировали универмаги, такие художники по костюмам, как Адриан, Уолтер Планкетт и Бернард Ньюман, начали распространять свои модели через магазины Cinema Fashion Shop. Эти магазины были открыты Современным бюро мерчандайзинга, чтобы продавать одобренные линии одежды, предложенные крупными студиями. Рисунки и фото звезд в костюмах делались иногда за год до выхода фильма на экраны, а затем производилась соответствующая одежда и аксессуары. Их продавали в магазинах в качестве предварительной рекламы. Примером фильма нового типа с подобной предварительной рекламой стал фильм «Женщины» (1939). Лента черно-белая, но в нее был включен цветной фрагмент с показом на подиуме последних творений Адриана. Судя по всему, студия заставила режиссера Джорджа Кьюкора сделать это, и нетрудно понять, почему это вызвало его возражения. Показ мод никак не был связан с фильмом, это был всего лишь способ продать наряды, созданные Адрианом.