«Волшебник страны Оз» (1939) стал для MGM новаторским фильмом благодаря использованию цветной пленки. А для юной актрисы Джуди Гарленд, сыгравшей Дороти, эта лента стала поворотным пунктом в карьере. Вклад Адриана в картину обычно ограничивают нарядом Дороти – голубым платьем-сарафаном, надетым поверх белой блузки с рукавами-фонариками, и красными туфельками, украшенными блестками. На самом деле дизайнер создал более 3000 эскизов костюмов, для изготовления которых потребовался огромный штат швей, портных и обувщиков. Известно, что до нашего времени сохранились пять пар туфелек Дороти, но время от времени другие пары всплывают на аукционах. Были созданы несколько моделей – не меньше семи – для разных сцен. Одна пара со сверкающими красными подошвами выглядывала из-под развалин дома. Другая пара была обшита оранжевым фетром, чтобы смягчить шаги Дороти по дороге из желтого кирпича. Точно так же были созданы и несколько вариантов платья-сарафана. Была даже модель серого цвета для финальных кадров с эффектом сепии. Еще одна модель, совершенно не похожая на все остальные, была сшита для проб Гарленд в гриме и костюме. В момент съемок Гарленд было семнадцать лет, а играла она двенадцатилетнюю девочку. Грудь ей перевязали, чтобы она казалась плоской. Эту конструкцию удерживала на месте специальная вкладка, пришитая к спинке платья. Это была адская работа для Адриана и его команды, и кошмар для снимавшейся в этом костюме Гарленд. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что платье плохо сшито, швы и стежки неровные. Кто-то может возразить, что это сделано намеренно, так как платье девочки с фермы и не могло быть сшито иначе. Но более вероятно, что эти детали ускользнули от глаз Адриана, особенно в таком простом костюме, совершенно не похожем на шелковые одеяния, которые он создавал для своих любимых актрис Кэтрин Хепберн и Джоан Кроуфорд.
В 1941 году Адриан ушел со студии MGM и основал Adrian Ltd. в Беверли-Хиллз. В этот период, вследствие прекращения торговли с Европой, у Америки появился шанс стать законодательницей мод с ее более простым, повседневным стилем. Тем не менее Адриану поначалу пришлось трудно, так как его имя не слишком много значило за пределами студии. Но в конце концов он совершил прорыв, предложив относительно простое вечернее черное платье с заниженной талией и широким поясом с бантом на уровне бедер. Адриан прославился своими черными платьями, часто с силуэтом «песочные часы», сшитыми из современного вискозного крепа или даже из хлопка. Как и во время работы в MGM, его дизайны часто копировали для масс-маркета. Возможно, это происходило потому, что он выстраивал коллекции вокруг легко определяемых силуэтов и его творения были похожи на костюмы для кино. Несмотря на признанное мастерство Адриана, ему лучше удавалось считывать и оттачивать тренды, чем задавать их. Но если принять во внимание фильм «Летти Линтон», то Адриан, вероятно, сыграл более важную роль как законодатель мод, чем это принято считать.
Основой костюма Джуди Гарленд в роли Дороти в фильме «Волшебник страны Оз» было хлопковое платье-сарафан в мелкую клетку. По меньшей мере семь разных вариантов платья были сшиты для разных сцен фильма. © Pictorial Press Ltd/ Alamy Stock Photo
Хотя максимум внимания в фильме «Волшебник страны Оз» уделяется платью Дороти, Адриан создал все наряды из мягкого фетра для манчкинов. MGM/The Kobal Collection
Джорджио Армани(Giorgio Armani)
Американский жиголо (1980)
Ханна (2011)
Волк с Уолл-стрит (2013)
Самый жестокий год (2014)
Джорджио Армани в 1979 году в окружении рисунков придуманного им костюма более мягкого покроя, который будет доминировать и в мужской, и в женской моде в начале восьмидесятых годов. © David Lees/Corbis
Ричард Гир в костюме от Армани в фильме «Американский жиголо». Эта эстетика представляет собой смешение облегающего покроя начала восьмидесятых (брюки) и широкого, почти треугольного довоенного силуэта (пиджак). © CinemaPhoto/Corbis
Джорджио Армани – автор костюмов более чем для 200 фильмов. Он признанный во всем мире модный дизайнер, чья карьера пошла вверх после того, как он создал костюм для Ричарда Гира в фильме «Американский жиголо» 1980 года. Армани очень ценит свои отношения с кинематографом и превратил его в виртуальный подиум, который продолжает использовать уже почти четыре десятилетия. Он вырос в Милане и является преданным поклонником большого кино. Дизайнер понимает, что сила фильмов в их восприятии. В моде всегда главенствует не реальность, а наши мечты.
Джорджио Армани одевает на экране пустого человека и придает ему индивидуальность с помощью одежды. Джулиан (Гир) в «Американском жиголо» – это только вещи, которые он носит. Нарцисс, наемный любовник Джулиан относится к тем, кто не носит такую же престижную одежду, как к низшим существам. Режиссер Пол Шредер пригласил Армани, так как ему нужен был перспективный модный дизайнер, который смог бы показать амбиции Джулиана. Изначально роль Джулиана должен был исполнить Джон Траволта, но, оглядываясь назад, трудно представить, что он мог бы сделать больше для успеха бренда, чем Гир. Шредеру нужен был денди в эдвардианском стиле, этакий чванливый павлин. На экране это воплощено в силуэте костюмов сороковых годов с брюками со складками у пояса и длинными объемными пиджаками, хотя плечи не подложены, для ощущения большей свободы. Предполагается, что Джулиан – это воплощение непринужденной элегантности, но как раз внутренней раскрепощенности ему и не хватает. Более того, один предмет из его гардероба, который традиционно ассоциируется с этим идеалом, а именно классический черный костюм, высмеивается в картине как «похоронный наряд». Любопытно, что к концу восьмидесятых годов Армани прославился благодаря собственной версии традиционного черного костюма в сочетании с белой сорочкой и черным галстуком. Это так называемый смокинг от Армани, который пользуется популярностью и сегодня.
Поработав с коллегой, итальянским дизайнером Нино Черрути, молодой Джорджио Армани решил сосредоточиться на создании костюмов с классическим V-силуэтом, которые подчеркивали бы мужскую фигуру. Тем не менее, став свидетелем отхода от формальной одежды в семидесятые годы, он вместо этого решил копировать непринужденный и многослойный стиль для мужчин и женщин французского дизайнера прет-а-порте Даниэля Эштера.
В кино женщины в одежде от Армани – это символ профессионализма и независимости. В фильме «Ханна» (2011) Армани сотрудничал с художником по костюмам Люси Бейтс. Его попросили предоставить ключевые костюмы для Мариссы, персонажа Кейт Бланшетт. Агент ЦРУ Марисса, холодная и безжалостная, получила задание выследить Ханну, чрезвычайно опасную дочь бывшего оперативника. Костюмы для «Ханны» выдержаны в духе сказок братьев Гримм, и Бланшетт символизирует злую ведьму. В ее костюме зеленые и красные тона сочетаются с серьезным офисным серым. Бейтс выбрала одежду из коллекции Армани 2010 года, но ей пришлось переделать некоторые модели так, чтобы они соответствовали невротическому характеру Мариссы. В частности, она изменила цвет любимого пальто Мариссы. Туфли на высоких каблуках, в которых часто ходит Марисса, были куплены в магазине Армани в Милане. Она одержимая, и такими часто бывают женщины, которые носят этот бренд в кино. Вспомните Джоди Фостер в роли Делакур, политика со стальным характером в одежде от Армани в фильме «Элизиум» (2013). Правильно это или нет, но женщины, добившиеся успеха, всегда в одежде от Армани, которой присущ мужской крой. Чтобы преуспеть в мужском мире, женщины, судя по всему, обязаны и одеваться по-мужски.
Своим участием в фильмах Армани в большинстве случаев обязан актерам, которые настаивают на костюмах этого дизайнера, так как они верны его бренду. В некоторых случаях в результате возникает гармония, и такая коллаборация идет на пользу и Армани, и фильму. Примером успешного сотрудничества можно считать картину «Ничего личного» (2009), звездой которой стал личный друг Армани Клайв Оуэн. Но ситуация с триллером «Неприкасаемые» (1987), действие которого разворачивается во времена сухого закона, оказалась иной. Художнику по костюмам Мэрилин Вэнс-Стрэйкер пришлось переделать все костюмы, предоставленные Армани, так как они не соответствовали эпохе и были не по размеру актерам. В фильме «Волк с Уолл-стрит» художник по костюмам Сэнди Пауэлл работала с Армани по настоянию ведущего актера Леонардо ДиКаприо и режиссера Мартина Скорсезе. Хотя Пауэлл использовала всего два костюма от Армани, это партнерство соответствовало фабуле фильма. Бренд стал синонимом высоких амбиций, поэтому Джордан Белфорт (ДиКаприо), молодой трейдер на Уолл-стрит, носит костюм от Армани. Но все по-настоящему богатые трейдеры носят костюмы, сшитые на заказ. Достигнув их уровня, Джордан продолжает носить костюм от Армани, потому что он нувориш. Именно эти нюансы удачно передает Пауэлл: Белфорт начинает с нуля, становится нуворишем, а потом по-настоящему богатым. И костюм от Армани иллюстрирует переходы с одного уровня на другой.
Армани – это один из ярчайших примеров союза бренда и кинематографа. Дизайнер создал костюмы для криминальной драмы «Самый жестокий год» (2014), действие которой происходит в 1981 году, продолжая осознавать, какой мощной рекламой для его бренда становятся костюмы в фильмах.
Кейт Бланшетт в пальто от Армани в фильме «Ханна». В оригинале пальто было голубым, но художник по костюмам Люси Бейтс изменила его цвет на зеленый, чтобы оно больше подходило к характеру персонажа Бланшетт. Ardustry Entertainment/The Kobal Collection
В фильме «Волк с Уолл-стрит» использованы два костюма от Армани и несколько отдельных предметов гардероба, как эти слаксы со складками, которые герой Леонардо ДиКаприо носит с рубашкой-поло от Ральфа Лорена. Так одеваются нувориши. Appian Way/Paramount/The Kobal Collection
Действие фильма «Самый жестокий год» разворачивается в 1981 году. Джессика Честейн в роли предприимчивой жены перспективного нью-йоркского бизнесмена одета исключительно в одежду от Армани. Before The Door/Washington Square Films/A24/ Old Bull Pictures/The Kobal Collection/Atsushi Nishijima