«Пятый элемент» – это фантастический боевик, действие которого происходит в двадцать третьем веке. Готье получил подсказку от Бессона и подошел к фильму как к узнаваемому развитию нашей сегодняшней реальности. Фирменные детали дизайнера разбросаны по всему фильму: коническая шляпа на священнике-стажере Дэвиде (Чарли Крид-Майлз) и бандаж на Лилу (Милла Йовович). Даже на оранжевой майке Корбена Далласа (Брюс Уиллис) есть детали, похожие на бандаж. И, разумеется, полоски, как у стюарда корабля Фога (Ли Эванс). Уиллис был не слишком рад необходимости носить в фильме жилет, видимо не оценив намек на его знаменитый костюм из фильма «Крепкий орешек» (1988).
В «Пятом элементе» больше всего стиль Готье проявляется в костюме эпатажного диджея Руби Рода (Крис Такер). Он появляется в леопардовом трико с открытыми плечами, с присоединенными к трико сапогами и капюшоном. Род надел то, что традиционно считается «женской одеждой», но костюмы диджея ничего не говорят о его сексуальной ориентации. Внешне женственный, как будто бы гомосексуалист, он пристает к откровенно одетой стюардессе. И сцена снята таким образом, что становится понятно: Бессон хотел, чтобы мы ее отметили.
Чувство юмора Готье проявляется везде, где только можно, и позволяет нам сделать шаг назад и аплодировать его абсурду. Красно-желтая униформа McDonald’s из спандекса с золотистыми арками буквы М на девушках в стиле 50-х – это остроумная пародия на многочисленную скрытую рекламу в фильме. Модный дом Moschino показал одежду в той же стилистике в коллекции сезона осень/зима 2014, поменяв арки на собственную букву М.
Если фильм «Пятый элемент» – это самый невероятный вклад Жана-Поля Готье в создание костюмов для кино, то его работа с режиссером Педро Альмодоваром в фильме «Кожа, в которой я живу» (2011) стала его самым рациональным творением. Готье сотрудничал с художником по костюмам Пако Дельгадо, чтобы создать трико, похожее на вторую кожу, для персонажа фильма Веры Крус (Елена Анайя). Анайя играет мужчину, выздоравливающего после операции по перемене пола. Альмодовар отверг первые наброски Готье как слишком театральные. Он считал, что дизайнер лучше работает в строго определенных рамках, чтобы главным оставался сюжет. Строчка на трико Веры – это намек на заживающие шрамы на ее теле. Но Готье получил шанс остаться собой: в сцене, где мужчина насилует Веру, появляется тигровый костюм. Это рискованная сцена, абсурдная, забавная и сбивающая с толку, воплощающая все грани Жана-Поля Готье и его творчества.
Крис Такер в роли эпатажного Руби Рода стал самым ярким воплощением стиля Готье среди персонажей «Пятого элемента». Columbia/Tri-Star/ The Kobal Collection/Jack English
Кэти Перри в 2014 году в платье от Moschino, которое отдает дань униформе McDonald’s в «Пятом элементе». Jun Sato/ WireImage/Getty Images
Трико, которое носит Елена Анайя в фильме «Кожа, в которой я живу», было создано Готье и Пако Дельгадо, чтобы оно стало второй кожей, или «броней», для ее персонажа. El Deseo S.A./The Kobal Collection
Карл Лагерфельд(Karl Lagerfeld)
Пир Бабетты (1987)
Высокие каблуки (1991)
Разомкнутые объятия (2009)
Карл Лагерфельд в 1972 году. Через десять лет он возглавит модный дом Chanel и вдохнет в него новую жизнь. Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images
В фильме «Разомкнутые объятия» Пенелопа Крус одета в платье-футляр из крепа, как в коллекции Chanel сезона весна/лето 1992 года. UPI/Canal+ Espana/El Deseo/The Kobal Collection
Карл Лагерфельд заново изобретал силуэт и стиль в каждом модном доме, на который он работал. Он неутомимый новатор моды. Лагерфельд начинал свою карьеру в доме Pierre Balmain, потом работал в Jean Patou, Tiziani of Rome, Chloé, Fendi и, наконец, в 1983 году возглавил дом Chanel. Это была его самая большая победа. Он также выпускает коллекции под собственным именем[3].
Удивительно, что Лагерфельд находит время для кинематографа. Он снял три короткометражки для Chanel, в двух из которых основательница дома Коко является центральным персонажем. Карл Лагерфельд повсюду, но при этом он не стал вездесущим.
Лагерфельд присутствует на экране в основном через марку Chanel, но можно увидеть в кино и его собственные ранние работы. Именно он одевал Жанин Рейно в роли экзотичной артистки ночного клуба и смертельно опасной сатанистки Лорны Грин в фильме «Суккуб» (1968). Даже в те времена Лагерфельда сложно было отнести к той или иной категории дизайнеров, так как костюмы Лорны – это и кипенно-белый брючный костюм, и серебристое платье из люрекса с пластмассовыми дисками-вставками на бретелях. Его самым сенсационным нарядом в этом фильме стал красный халат в пол с длинными расклешенными рукавами, глубоким вырезом и поясом на талии. Полы халата иногда распахиваются при ходьбе, и тогда зритель видит черное нижнее белье Лорны. Именно этот наряд насыщенного оттенка крови она надевает, когда в ней пробуждается дьявольское начало. Лорну называют дьяволицей во плоти, и это подчеркивают ее откровенные костюмы и грим в стиле женщины-вамп. От режиссера фильма Хесуса Франко трудно было ожидать иного.
В семидесятые годы Лагерфельд создал костюмы для нескольких фильмов, включая триллер «Чудовищная декада» (1971), главную роль в котором сыграл Орсон Уэллс. Также он трижды делал костюмы для актрисы Стефани Одран, и наиболее известной из этих работ стал датский фильм «Пир Бабетты» (1987). Под руководством режиссера Габриеля Акселя Лагерфельд придумал для Одран простой наряд беженки, намеренно парижский по стилю. Это было сделано не по личной просьбе Одран, сыгравшей загадочную и талантливую повариху Бабетту, а для того, чтобы ее персонаж выделялся на фоне остальных.
Испанский режиссер Педро Альмодовар, остро осознающий, какую роль в раскрытии персонажа играет дизайнерская одежда, попросил своего друга Карла Лагерфельда создать костюмы для Виктории Абриль в фильме «Высокие каблуки» (1991). В роли ведущей выпуска новостей Ребекки Абриль носит Chanel практически весь фильм. Ребекка выросла в тени своей матери Бекки дель Парамо, успешной актрисы, бросившей ее еще в детстве. В начале истории Бекки, которую мучают угрызения совести, возвращается к дочери после пятнадцатилетнего отсутствия. Альмодовар одел Ребекку в костюм из белого букле с золотыми пуговицами от Chanel, когда она ждет мать в аэропорту и нервничает. Камера фиксирует логотип Chanel на солнечных очках Ребекки и лейбл внутри ее стеганой сумочки «2.55». Встретившись с дочерью, Бекки с энтузиазмом комментирует: «Этот костюм от Chanel тебе действительно очень идет». И кто бы мог его пропустить? Ребекка эмоционально закрыта, в ней скопилась горечь. Она не дает воли ни своим чувствам, ни своему воображению. В ее рутинной жизни нет места для раздумий, она просто открывает шкаф и достает костюм или платье от Chanel. В маленьком черном платье с зеленой отделкой от Chanel она идет в ресторан. Лагерфельд создает образ с избыточными фирменными деталями, он наслаждается китчем. Ребекка покупает этот лейбл, так как для нее китча не существует. Те, кто носит Chanel в фильме, куда меньше ценят иронию, чем сам Лагерфельд.
Больше готовых моделей Лагерфельда для Chanel можно увидеть на Пенелопе Крус в триллере Педро Альмодовара «Разомкнутые объятия» (2009), снятом в духе Хичкока. Крус играет Магдалену Ривас, женщину, попавшую в отчаянное положение. Она становится любовницей своего пожилого босса, богатого бизнесмена Эрнесто Мартеля (Хосе Луис Гомес). Новая жизнь Магдалены приносит ей деньги и возможность исполнить свои мечты. Теперь она может носить и кутюрные вещи от Chanel. Сменив плотно облегающий тело серый костюм от Аззедина Алайи на платье-футляр от Chanel со столь любимыми Лагерфельдом цепочками, она попадает в другой мир моды.
«Разомкнутые объятия» – это фильм-воспоминание, и сцены с Магдаленой относятся к периоду между 1992 и 1994 годом. Лагерфельд предоставил художнице по костюмам Соне Гранде доступ к архивам Chanel этого периода. Она использовала для героини Крус как ансамбли, созданные ею самой, так и избранные вещи от Chanel 2007–2008 годов. Историческая достоверность – не главное в фильме, да и Магдалена не одета исключительно в Chanel. Тем не менее становится очевидным, что героиня картины попала в ловушку зависимых отношений, и ее преданность Chanel отражает эту одержимость. Когда Магдалена влюбляется в другого мужчину, ее предпочтения в одежде демонстрирует твидовый жакет в красную и синюю клетку от Chanel классического силуэта, с золотыми пуговицами и расположенными в самых невероятных местах нефункциональными молниями. Когда Магдалена все-таки находит в себе силы уйти от Эрнесто, она одета в ярко-красный костюм от Chanel и такого же цвета туфли на высоких каблуках. Камера Альмодовара следует за цокающими каблуками. Они помогают Магдалене обрести голос, придают рост, но это всего лишь иллюзия. Каблуки провокационны, потому что они подразумевают доминирование, но ключевое слово здесь «подразумевают». При всей своей внешней уверенности Магдалена бессильна. Она проходит мимо Эрнесто с высоко поднятой головой, и он быстрым движением толкает ее с лестницы.
Пуговицы, молнии, цепочки – все эти сугубо декоративные элементы показывают, насколько порабощающим может быть притяжение кутюрного гардероба от Chanel. Немногие могут купить право на вход в этот мир, но многие об этом мечтают. Деньги дают свободу выбрать лейбл, который, как многие ошибочно считают, требует одеваться в него с головы до ног. К счастью, Карл Лагерфельд относится к этому с куда бо́льшим юмором, чем когда-либо относилась сама Коко. Вероятно, это связано с тем, что у него нет миссии освобождать женщин. Коко предложила женщинам освободившую их одежду. Лагерфельд создает одежду для развлечения.
Гламурная Виктория Абриль в костюме от Карла Лагерфельда для Chanel в фильме «Высокие каблуки». © Moviestore collection Ltd/Alamy Stock Photo