Самыми запоминающимися стали костюмы, созданные Куант для фильма «Девушка Джорджи». Их можно описать как ее фирменный образ – простые линии, минимум аксессуаров, что в корне отличалось от перегруженного деталями стиля предыдущего десятилетия. В этот раз Куант заманили в кинематограф возможностью одеть модель Шарлотту Рэмплинг для ее первой роли в кино. И Куант показала себя, предложив воротник-жабо, мини-платье с круглым воротником «Питер Пэн», платье «Мондриан» и меховое пальто. Хотя фильм был черно-белым, костюмы Куант выделяются на общем фоне. Мередит (Рэмплинг) является антиподом обаятельной безалаберной главной героини Джорджи (Линн Редгрейв). Если Джорджи расхаживает в комбинезонах оверсайз, Мередит носится по Лондону, меняя один безупречный ансамбль на другой. В этом контексте костюмы Куант помогают показать Мередит как эгоистичную, тщеславную вамп. Режиссер Сильвио Нариззано использовал этот персонаж, чтобы подчеркнуть застой в современной культуре. Мередит, возможно, и выглядит замечательно, но внутри у нее пустота в отличие от Джорджи – любящей, сострадательной и согласной выглядеть чучелом. Дизайнерская мода в данном случае заостряет сюжет фильма.
Лучше всего известен последний фильм Мэри Куант просто потому, что главную роль в нем сыграла Одри Хепберн. В ленте «Двое на дороге» (1967) актриса отказалась от привычных для нее костюмов от Живанши в пользу готовых нарядов более молодых дизайнеров, таких как Пако Рабан, V de V и Мэри Куант (смотрите страницы 108, 155). Судьбу непростого брака Джоанны, героини Хепберн, можно проследить по ее нарядам, становящимся все более модными. В начале картины она молоденькая девушка в джинсах с кожаным поясом и шерстяном свитере, а в конце это уставшая, ожесточившаяся, хотя и, несомненно, стильная женщина в зелено-белом мини-платье и больших солнечных очках от Oliver Goldsmith. Куант предоставила для фильма только два костюма – зеленое с белым мини-платье и платье-рубашку из джерси в красную и желтую полоску. Прототипом для последнего послужило ее собственное платье-футболка, но к нему добавили белый воротник и манжеты.
После мирового успеха фильма «Двое на дороге» Мэри Куант больше не нуждалась в кинематографе для рекламы своей работы. Она больше никогда не работала для кино, полностью сосредоточившись на мире моды.
Хотя в сценарии на это прямо не указано, персонаж Клэр Блум в «Призраке дома на холме» – лесбиянка. Куант отвергла стереотипный для того времени мужеподобный образ, предложив мягкий мех и анималистический принт. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock
Нэнси Кван, американская актриса китайского происхождения, в фильме «Дикое дело» – это во всех отношениях «девушка Мэри Куант»: молодая, энергичная, изящная. Bryanston/The Kobal Collection
Набросок классического мини-платья от Мэри Куант. Photo © Museum of London. Courtesy of Dame Mary Quant
Шарлотта Рэмплинг в фильме «Девушка Джорджи». Мэри Куант предоставила все ее наряды для этого фильма, хотя персонаж Рэмплинг – богатая стервозная светская львица – не вызывает симпатий. Columbia Pictures/Getty Images
Шарлотта Рэмплинг в фильме «Девушка Джорджи» в меховом пальто и (свадебном) платье от Мэри Куант, длина которых, как обычно, выше колен. Columbia Pictures/Getty Images
Нино Черрути(Nino Cerruti)
Красотка (1990)
Непристойное предложение (1993)
На линии огня (1993)
Один из костюмов Редфорда в «Непристойном предложении». Двубортный пиджак – это классический дизайн «6 на 2» (шесть пуговиц, две застегиваются). Набросок Черрути. Courtesy of Nino Cerruti
Роберт Редфорд в костюме от Черрути в фильме «Непристойное предложение». Манжеты рубашки Редфорда застегиваются на пуговицы, а не с помощью запонок, чтобы подчеркнуть его рабочее происхождение. Paramount/The Kobal Collection
Если вы видели хоть один фильм, то наверняка видели костюм от Черрути. Они действительно настолько вездесущие. Благодаря Нино, главному стилисту, владельцу и внуку основателей компании, бренд Cerruti стал частью кинематографа. С первых появлений в шестидесятые и семидесятые годы до пика славы в восьмидесятые и девяностые пиджачный костюм от Черрути носили практически все легендарные актеры Голливуда. Вероятно, у Черрути больше упоминаний в титрах в благодарность за помощь, чем у штата Нью-Йорк.
Когда Нино встал у руля семейного бизнеса в пятидесятых годах, он начал одевать самых популярных парижских актеров. Жан-Поль Бельмондо попросил Черрути сшить для него костюмы Викторианской эпохи для фильма «Злоключения китайца в Китае» (1965). Затем были созданы гангстерские костюмы в стиле тридцатых годов для Алена Делона в фильме «Борсалино» (1970), в котором также снялся Бельмондо. После этого процесс пошел по нарастающей. До 1967 года Черрути не выпускал официальной мужской коллекции. В том же году бренд основал собственную вспомогательную линию «1881». Художники по костюмам любят Cerruti, потому что образ бренда не настолько явный, чтобы поддаваться датировке. К тому же Cerruti может быстро и в больших объемах сшить костюмы из хорошей ткани. Это идеальный поставщик одежды для киноиндустрии.
Так каков же все-таки образ Cerruti? Если говорить о мужских костюмах (бренд славится именно ими, несмотря на процветающую женскую линию), то они относительно мало изменились с пятидесятых годов. Но когда Нино Черрути запустил коллекцию для мужчин «Hitman» в 1957 году, ее сочли радикальной. Нино сохранил V-образный силуэт, который был популярен в течение 20 лет. Этот стиль предполагает визуальное удлинение торса за счет увеличения линии плеч и сужения пиджака в области талии. Потом дизайнер убрал бо́льшую часть внутренних прокладочных материалов, смягчив общий силуэт костюма. Пиджак был достаточно свободным и с тех пор таким и остается, просто без жесткой структуры. Важно, чтобы он элегантно ниспадал с плеч. Характерный образ Cerruti, отражающий стиль бренда, – костюмы Ричарда Гира в «Красотке» (1990). Гир играет Эдварда Льюиса, успешного бизнесмена с Западного побережья. Самой запоминающейся вещью из его гардероба стал серый двубортный костюм «4 на 1» с остроконечными лацканами. После сороковых годов такой костюм никогда не был на пике моды, но его импозантность позволяет ему до сих пор оставаться королем в корпоративном мире. Ансамбль, который в Cerruti создали для Гира, настолько понравился публике, что это привело к краткосрочному возвращению популярности двубортных костюмов. Этот стиль дизайнер настойчиво продвигал на подиумах в 1983 году. Двубортный костюм вернулся ненадолго, и его современный вариант пользуется спросом только в том случае, если пиджак скроен у́же в области груди и запахивается выше.
Ричард Гир связан с Черрути еще и благодаря долговременной ассоциации с Джорджио Армани. Гир сделал Армани имя в фильме «Американский жиголо» и с тех пор остается его верным клиентом. Разумеется, Гир носит и Cerruti, как на экране, так и вне его. А ведь свой первый прорыв молодой Армани совершил, работая дизайнером в модном доме Cerruti. Он пришел туда в 1961 году, занимался линией «Hitman» и проработал в Cerruti до конца десятилетия. Модели Черрути и французского дизайнера Даниэля Эштера вдохновляли Армани, когда он создавал костюмы мягкого силуэта для «Американского жиголо» (смотрите страницу 80).
Несмотря на не всегда оправданные претензии на авторство ряда работ в кино, таких как белый костюм Шэрон Стоун в «Основном инстинкте» (его придумала художник по костюмам Элен Мирожник) и образы в телесериале «Полиция Майами. Отдел нравов» (их создала художник по костюмам Джоди Тиллен), Нино Черрути понимает роль костюма в кино лучше, чем большинство модных дизайнеров. Нино хотел, чтобы гардероб Роберта Редфорда в фильме «Непристойное предложение» (1993), который предоставил бренд Cerruti, был максимально роскошным и элегантным. В конце концов, актер играет человека, который предлагает миллион долларов за ночь с чужой женой. Но все-таки герой Редфорда Джон Гейдж – это человек из низов, всего добившийся сам. Поэтому Черрути согласился, что изысканные двойные манжеты и запонки у сорочки, которые он изначально предлагал, не подходят этому персонажу. Для модных дизайнеров важнее всего сделать так, чтобы клиент выглядел наилучшим образом. Но у художников по костюмам другая задача: одежда должна прежде всего соответствовать персонажу.
Эта идея – создание одежды исключительно в соответствии с характером героя, каким бы знаменитым ни был играющий его актер, – воплотилась и в костюмах, которые Черрути создал для Клинта Иствуда в роли секретного агента Фрэнка Хорригана в фильме «На линии огня». Черрути надеялся одеть Иствуда в более трендовые двубортные костюмы, которые он продвигал в то время. Но так как Хорриган носил оружие, его костюмы должны были быть однобортными, чтобы быстро доставать его. Можно возразить, что едва ли Хорригану были по карману костюмы от Черрути. Его персонажу куда больше подходит одежда от J. C. Penney. Но даже суровый Клинт Иствуд хотел выглядеть на экране максимально привлекательным. Поэтому мода и фильмы должны сосуществовать, так как с самых первых дней кинематографа кинозвездам всегда нравилось выглядеть наилучшим образом.
Двубортный костюм от Cerruti «4 на 1» (четыре пуговицы, одна застегивается), который Ричард Гир носит в «Красотке», – это уступка моде того времени. Но при этом он придает персонажу более непринужденный вид. Touchstone Pictures/ The Kobal Collection
Обратите внимание на низко расположенную пуговицу на белом костюме Роберта Редфорда в фильме «Непристойное предложение». Это зрительно удлиняет торс, поэтому мужчине нужно иметь длинные ноги, чтобы носить эту модель. © AF archive/Alamy Stock Photo
Серо-синие костюмы агента секретной службы Клинта Иствуда в фильме «На линии огня» были созданы Черрути. Все костюмы однобортные, чтобы удобнее было носить оружие. Columbia/Tri-Star/The Kobal Collection