Костюм в тонкую полоску от Тома Форда на Дэниеле Крэйге в «Кванте милосердия». Это первый костюм Бонда от Тома Форда. MGM/Columbia/EON/ The Kobal Collection
В фильме «007: Координаты «Скайфолл» Дэниел Крэйг носит костюм угольного цвета от Тома Форда с одной шлицей. Костюм невероятно узкий, совершенно неудобный для работы, которой занимается Бонд. Danjaq/EON Productions/ The Kobal Collection
Синий клетчатый костюм с прорезными карманами на бедрах от Тома Форда в фильме «007: Спектр». Костюм был скроен таким узким, что потребовалось несколько различных вариантов, в зависимости от того, что актер делал в кадре. Columbia/EON/Danjaq/ MGM/The Kobal Collection/Stephen Vaughan
Трэвис Бэнтон(Travis Banton)
Марокко (1930)
Шанхайский экспресс (1932)
Мой слуга Годфри (1936)
Трэвис Бэнтон показывает свои эскизы Марлен Дитрих в середине 1930-х годов. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock
Марлен Дитрих в цилиндре и смокинге в фильме «Марокко». Этот ансамбль, придуманный и созданный Трэвисом Бэнтоном, стал ее фирменным образом. Paramount/The Kobal Collection/E.R. Richee
Сложно с точностью сказать, почему имя художника по костюмам Трэвиса Бэнтона не столь широко известно. Возможно, это связано с тем, что самый плодотворный период его работы пришелся на тридцатые годы, когда снимали большое количество непритязательных проходных картин и, если в них не была задействована крупная звезда, их никто не реставрировал и не показывал современной аудитории. Более того, хотя Бэнтон начинал свой путь в моде и остался кутюрье после работы в Голливуде, он не создал свой собственный лейбл, как сделали это Гилберт Адриан или Говард Грир. Как бы там ни было, он считался одним из лучших художников по костюмам. Первым фильмом Бэнтона на студии Paramount стала немая лента «Портниха из Парижа» (1925). Это Бэнтона можно было бы назвать портным из Парижа. Созданная им одежда была настолько изысканной, настолько новаторской, что была достойна французской столицы.
На протяжении всей своей карьеры в качестве главного дизайнера Paramount Pictures (1929–1938) и фрилансера (до его смерти в 1958 году) Трэвис Бэнтон работал со всеми главными кинодивами, включая Клару Боу, Марлен Дитрих, Иду Лупино, Кэрол Ломбард и Нэнси Кэрролл. Несмотря на значительную поддержку студии, Бэнтону приходилось справляться с тем, что самые кассовые актрисы ведут себя как примадонны. Кэрролл, например, закатила настоящий скандал со слезами из-за черного кружевного платья, которое Бэнтон создал для фильма «Танец жизни» (1929), а режиссер картины Эдвард Сазерленд объявил, что его «невозможно носить».
Платье и в самом деле невозможно было носить, потому что актриса надела его задом наперед. И такое поведение терпели, хотя именно Кэрролл прославилась как самая капризная кинозвезда. Но те, кто работал вместе с Бэнтоном, глубоко уважали его. Эдит Хед, самая знаменитая художница по костюмам, была ассистенткой Бэнтона на студии Paramount и отдавала должное его удивительной способности вдохновлять тех, кто был с ним рядом. Стиль Бэнтона был воплощением роскоши. Платья с драпировкой, скроенные по косой, шились только из лучших тканей. Они стоили дорого, но выглядели еще дороже. Бэнтон работал портным в нью-йоркском бутике мадам Фрэнсис, и именно поэтому его нанял Голливуд. Платья, пальто, шляпы и шарфы были настолько экстравагантно красивы, что в реальной жизни они могли существовать только для избранных.
Марлен Дитрих поправляет галстук-бабочку в фильме «Марокко». В конце двадцатых годов, когда происходит действие «Марокко», фрак в соответствии со строгим дресс-кодом носили только мужчины. Courtesy Paramount/Ronald Grant Archive
Тем не менее для «Марокко» (1930), первого фильма Марлен Дитрих в Голливуде, Бэнтон отказался от очевидного гламура того периода, чтобы создать противоречивый и запоминающийся образ. Дитрих играет певицу из ночного клуба Эми Джолли. Она появляется в парадном наряде «white tie» для мужчин: черный фрак, черные брюки, белая сорочка, белый жилет, белый галстук-бабочка, белый шелковый платок для нагрудного кармана и черный цилиндр. (Дитрих носила цилиндр и в ленте «Голубой ангел» (1930), которая, по общему мнению, стала взлетом ее актерской карьеры.) Этот ансамбль был вечерней мужской одеждой до появления полуофициального в те годы, а теперь получившего статус официальной одежды смокинга. Разумеется, женщины такой костюм не надели бы, даже дерзкая клубная певица Эми. Более того, во время выступления Эми целует женщину. Это был неловкий момент для тех, кто определял сексуальность в соответствии со строгими гендерными моделями. Но сейчас канонический портрет Дитрих из «Марокко» в цилиндре набекрень и с сигаретой в руке является визуальным символом андрогинности в моде и культуре. Костюм Бэнтона определил этот образ.
Костюмы Бэнтона для Дитрих в фильме «Шанхайский экспресс» были созданы с таким расчетом, чтобы передать экзотику места действия. Paramount/The Kobal Collection/E.R. Richee
Бэнтон и Дитрих сделали вместе много фильмов, третьим из которых был «Шанхайский экспресс» (1932). В этом фильме получил развитие угловатый, чем-то напоминающий ворона образ Дитрих, впервые представленный в «Марокко». К этому моменту их рабочие отношения были насыщенными и созависимыми. Дело в том, что Дитрих участвовала в создании костюмов наравне с Бэнтоном, тратя долгие часы на примерку и подгонку каждого костюма, добиваясь совершенства каждой детали. Черные петушиные перья, украшающие самый знаменитый наряд Дитрих в роли Лили по прозвищу «Шанхайская Лилия», предложила использовать именно она. Художник по костюмам и актриса вместе превратили Лили в загадочную женщину. Непонятно, хищница она или добыча.
Но не все отношения Бэнтона с ведущими актрисами были такими же гармоничными, как с Дитрих. Помимо истерики Нэнси Кэрролл у Бэнтона была легендарная ссора с Клодетт Кольбер во время съемок фильма «Клеопатра» (1934). Существуют противоречащие друг другу версии этой истории, но все они сходятся в том, что Кольбер была одержима собственным имиджем. Рассказывали, что она наложила вето на все ансамбли, созданные собственным костюмерным цехом режиссера Сесила Б. ДеМилля, поэтому Бэнтона пригласили в последнюю минуту. У него было всего 24 часа перед началом съемок, чтобы переделать весь огромный гардероб Кольбер в роли завораживающей царицы Египта. Есть два варианта дальнейшего развития событий. По одной версии, актриса согласилась с тем, чтобы Бэнтон постепенно переделывал костюмы, подчеркивая грудь и отвлекая от якобы полнеющей талии на самом деле очень стройной актрисы. По другой версии, она ушла в свою гримерную и отказывалась выходить до тех пор, пока все костюмы не будут исправлены. Как бы то ни было, результат положил начало моде на все египетское вне экрана. В Лос-Анджелесе скроенные по косой платья из золотого ламе, головные уборы со скарабеями и широкие «египетские воротники» можно было увидеть на всех престижных вечеринках. Даже под дулом пистолета Бэнтон мог создавать невероятные костюмы, и, хотя в них практически не было исторической правды, он сумел придумать свою собственную квазиэтническую моду.
В фильме «Мой слуга Годфри» (1936), действие которого происходит во время Великой депрессии, можно увидеть настолько известный ансамбль от Трэвиса Бэнтона, что он был восстановлен и показан на передвижной выставке «Костюмы Голливуда». В этой злой сатире на олухов с деньгами – похмелье после «Великого Гэтсби» – Кэрол Ломбард играет Айрин, добросердечную, но бестолковую светскую девушку. Она нанимает дворецким «пропащего человека» Годфри (Уильям Пауэлл). Бэнтон создавал костюмы только для Ломбард, а его ассистентка Эдит Хед одевала остальных актрис, уделив особое внимание соблазнительной гадюке Корнелии (Гейл Патрик), сестре Айрин. Платье, которое попало на выставку, мы видим в сцене на свалке. Айрин стоит среди костров и отбросов и разговаривает с удивленным бродягой Годфри. Наряд резко контрастирует с окружающей Айрин обстановкой. Платье из шелкового жоржета расшито стеклярусом. Поверх него надет изящный жакет, у ворота приколото крупное украшение с сапфиром. Ткань струится и переливается, придавая Айрин вид космонавта, оказавшегося на другой планете. Для нее это чуждый мир, но это ее не пугает. И это производит впечатление на Годфри, несмотря на совершенно неподходящий наряд девушки. Платье было настолько тяжелым, что на передвижной выставке его пришлось демонстрировать в положении лежа, иначе нагрузка на тонкие швы была бы слишком большой. (В фильме Ломбард в нем не лежит.) Украшение с сапфиром было сделано заново и добавлено к наряду как яркий цветовой акцент. Так как фильм был черно-белым, зрители этого не видели. Айрин – это олицетворение света по сравнению со своей сестрой Корнелией, и эта разница хорошо заметна в их костюмах. Но костюмы Айрин меняются по мере развития сюжета, и она появляется в шароварах (как часть пижамы) и даже в комбинезоне в последней сцене.
Гаремные штаны передают одержимость экзотикой в эпоху ар-деко. Бэнтон уже включал экзотические штрихи в костюмы, когда создавал наряды для Анны Мэй Вонг в фильме «Шанхайский экспресс», а именно черное шелковое вечернее платье с вышитым блестками драконом, прототипом для которого послужило китайское ципао. Когда Трэвис Бэнтон ушел из Paramount, чтобы вернуться к модному дизайну, он продолжал создавать потрясающие костюмы для избранных. По сути, он одевал в реальной жизни персонажей фильма «Мой слуга Годфри».
Клодетт Кольбер в платье и шубе из белого песца от Трэвиса Бэнтона, 1935 год. Кольбер определенно была головной болью для Бэнтона как художника по костюмам. Признанная примадонна Голливуда славилась своими абсурдными требованиями на съемочной площадке. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock
Марлен Дитрих в коричневом с бежевым костюме и отороченной мехом рыси шерстяной накидке от Трэвиса Бэнтона, 1936 год. Дитрих была для дизайнера больше, чем музой: они вместе работали над созданием костюмов. Courtesy Everett Collection/REX Shutterstock