Ни Джанни, ни Донателла (пока) не были художниками по костюмам ни в одном фильме. Хотя Джанни в 1995 году предлагали разработать концепцию костюмов для экранизации комикса «Судья Дредд». Возможно, из-за того, что стиль Versace всегда внешне напоминал униформу Дредда: все блестящее и золотое, с гигантским ремнем, бронированными плечами и чуть-чуть вульгарное. Но наброски Джанни с украшенным гульфиком сочли неподходящими и отвергли. В конце концов художником по костюмам стала Эмма Потьюс.
Художница по костюмам Линди Хемминг много раз использовала скрытую рекламу и за время долгой карьеры установила прочные отношения с дизайнерами. Она выбрала Versace, чтобы одеть Холли Берри в роли секретного агента Гиацинты «Джинкс» Джонсон в фильме «Умри, но не сейчас» (2002). Хемминг твердо верит в коллаборации с модными дизайнерами и домами, выпускающими предметы роскоши, но только в том случае, если они выполняют ее требования. Без этих отношений ей бы не хватило бюджета, чтобы одеть персонажей в соответствии с нашими ожиданиями. Хемминг получила от Versace лукбуки текущих коллекций. Она была уверена, что этот бренд – идеальный выбор для яркой индивидуальности Джинкс. Хемминг нашла желтое платье, расшитое стразами Сваровски, которое идеально подходило для сцены вечеринки в «Ледяном дворце». В Versace согласились переделать платье в цвете «розовый цикламен», так как это был особый цвет для Джинкс, и предоставили дубликаты платья, чтобы использовать в сценах с активными действиями. Еще один ансамбль от Versace – это жакет и юбка с бахромой из кожи шоколадного цвета, в котором Джинкс приезжает в «Ледяной дворец». Этот ансамбль Хемминг нашла, прочесывая бутики дизайнера.
Хемминг вернулась к Versace, когда нужны были костюмы для фильма «Казино «Рояль» (2006). Они согласились сделать несколько копий платья из черного шелкового джерси для Веспер Линд, персонажа Евы Грин, которое та надевает во второй вечер игры в покер. У Бонда, или, вернее, девушек Бонда, давние и прочные отношения с Versace.
Тот, кто носит Versace, всегда запоминается, и поэтому художники по костюмам используют этот бренд. Дженти Йейтс одел гангстера Райнера (Хавьер Бардем) в шелковую рубашку с бабочками в стиле барокко из коллекции 1995 года и зеленую куртку мотоциклиста от Belstaff в фильме «Советник» (2013). Он, как и Джанни, приветствует дурновкусие – отличные ткани с дикими принтами и невероятных расцветок.
Художник по костюмам Сэнди Пауэлл использовала Versace для статусной жены Наоми Лапальи (Марго Робби) в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013). Ее привлекла репутация Versace как бренда, который яппи предпочитали в девяностые годы. Топ-халтер начала девяностых, украшенный блестками, задает тон, но любимый костюм Пауэлл – это ансамбль «Супердевушки»: укороченная черная кожаная куртка, покрытая позолотой, черные легинсы, очки от солнца Versace и сапоги с головой Медузы, логотипом этого бренда. Идея одеться в вещи от одного дизайнера с головы до ног, тем более такого узнаваемого, как Версаче, это очень в духе нуворишей. Идеальный костюм для тщеславной принцессы Наоми.
Одежда от Versace, кутюрного бренда, которую можно купить в магазине, это важная характеристика персонажа. Она позволяет нам за считаные секунды «прочитать» человека.
Вероника Форке (справа) в платье с ярким принтом от Versace в фильме «Кика». El Deseo/CIBY 2000/The Kobal Collection
Холли Берри в роли Джинкс в фильме «Умри, но не сейчас». В соответствии с инструкциями Линди Хемминг Versace изменили желтый цвет платья на розовый, чтобы оно больше соответствовало характеру Берри. MGM/EON/The Kobal Collection/Keith Hamshere
Хавьер Бардем в фильме «Советник». Сорочку из коллекции Versace 1995 года для него купил художник по костюмам Дженти Йейтс. Chockstone Pictures/The Kobal Collection
Марго Робби в фильме «Волк с Уолл-стрит» носит топ халтер, украшенный бисером. Он яркий, легкомысленный и немного безвкусный. И все это грани ее персонажа. Appian Way/Paramount/The Kobal Collection
Вивьен Вествуд(Vivienne Westwood)
Двадцать одно (1991)
Покидая Лас-Вегас (1995)
Секс в большом городе (2008)
Маппеты-2 (2014)
Вивьен Вествуд на показе Red Label сезона весна/лето 2016 года на Неделе моды в Лондоне. Обратите внимание на узор «ромбиками» у нее на рукаве: Вествуд давняя поклонница шотландской клетки. Mike Marsland/WireImage
Элизабет Шу в бюстье от Вивьен Вествуд в фильме «Покидая Лас-Вегас». United Artists/Courtesy Eve/REX/Shutterstock
Вивьен Вествуд всегда нарушает границы, всегда интересуется новой культурой, всегда идет в ногу со временем и поэтому входит в число самых значимых дизайнеров всех времен. Но при этом мы видели на экране не так много ее творений. Вествуд начала работать как художник по костюмам в приостановленном потом проекте с участием группы Sex Pistols и предложила несколько костюмов для гардероба Пэтси Кенсит в фильме «Двадцать одно» (1991). Но она честно признается, что в кино не ходит.
Панк-движение, которое никогда не потеряет своего значения, с его бунтарскими лозунгами и клетчатыми брюками, скрепленными английскими булавками, помогло Вествуд сделать себе имя. Но к концу семидесятых годов она уже пошла дальше. Панк – это выражение политических взглядов с помощью одежды, или, во всяком случае, он с этого начинался. Это был ответ на спад в экономике и назойливый оптимизм ритмов диско. Мир был готов к депрессии, и Лондон это продемонстрировал. В начале восьмидесятых Вествуд предлагала ковбойский стиль и пиратскую одежду, а примерно в 1987 году у нее появилась одержимость костюмами восемнадцатого века и особенно корсетом. Этот предмет одежды был невероятно важной частью истории, и его подтекст намного превосходил его функциональность. Он был создан для того, чтобы утянуть талию и подчеркнуть бедра. Корсет позволял носить очень объемные юбки и приподнимал грудь практически до подбородка, что в определенные периоды семнадцатого и восемнадцатого веков считалось писком моды. Вествуд модифицировала корсет для современного рынка, заменив традиционную тугую шнуровку молнией, сократив количество металлических косточек и удлинив классический V-образный лиф. Смелые могли носить такой корсет каждый день.
Фильм «Покидая Лас-Вегас» (1995) известен тем, что Вествуд создавала для него костюмы, хотя в окончательном варианте ленты их осталось мало. За образы в фильме следует поблагодарить художницу по костюмам Лору Голдсмит. Вествуд отвечала только за короткие юбки и корсетные топы, которые носила Элизабет Шу в роли проститутки Серы. У ее юбок из кожи наппа, очень узких и оттого недвусмысленно сексуальных, естественная линия талии. Так называемые корсетные топы – это на самом деле бюстье, то есть относительно простой вариант корсета. Корсет должен быть достаточно длинным, чтобы облегать талию и бедра. В нем обычно есть так называемые косточки, металлические или из китового уса, и шнуруется он сзади. Бюстье – это более распространенный предмет одежды. Они дешевле в производстве, их легче носить, потому что они сшиты из эластичной ткани. Корсеты могут включать в себя бюстгальтер или заканчиваться непосредственно под грудью. В бюстье бюстгальтер есть всегда.
В фильме «Покидая Лас-Вегас» Элизабет Шу носит бюстье с V-образным вырезом, это не нижнее белье, а верхняя одежда. Бюстье откровенно сексуальны, и конец выреза указывает на низ живота Серы. Функция корсета как нижнего белья заключается в том, чтобы сохранять невероятный силуэт, тогда как бюстье – это только мода. Черное бюстье Серы и ее ярко-красная кожаная юбка, в которых она приходит к своему сутенеру, это самое узнаваемое свидетельство вклада Вествуд в картину. V-образный вырез настолько глубокий, что создает впечатление расстегнутого боди, с которого сняли застежки. Вествуд согласилась работать на съемках этого фильма только потому, что режиссер Майк Фиггис когда-то ходил в школу вместе с ее сыном. Но в общем и целом кинематограф только разочаровывал дизайнера. Она пришла в такую ярость из-за неправильной трактовки стиля панк в фильме «Юбилей» (1978) режиссера Дерека Джармена, что даже выпустила футболку, выражающую ее негодование.
Хотя утверждают, что Вествуд в восторге от картины «Покидая Лас-Вегас», она определенно была не слишком довольна первым фильмом «Секс в большом городе» (2008). Ее созданное на заказ свадебное платье из шелкового атласа цвета слоновой кости с встроенным корсетом становится неотъемлемой частью сюжета, когда будущей невесте Кэрри (Сара Джессика Паркер) его доставляет курьер. Предполагается, что это подарок от Вивьен Вествуд, потому что только Кэрри достойна носить это платье. В конце концов героиня отказывается от этого наряда и выходит замуж в простом винтажном костюме. Пожалуй, впервые «Секс в большом городе» разоблачил пустоту высокой моды. Аудитория этого не одобрила, Вествуд это тоже не понравилось. Она рано ушла с премьеры и не нашла, за что похвалить дизайнера по костюмам Патрисию Филд. Кстати, вследствие популярности платья от Вествуд в ее лондонском бутике некоторое время можно было заказать такое платье. Онлайн-ретейлер Net-a-Porter в следующем году выпустил похожую версию.
Доказав, что у нее есть чувство юмора, Вествуд согласилась предоставить четыре ансамбля для мисс Пигги в фильме-путешествии «Маппеты-2», включая костюм из Harris Tweed и свадебное платье. Вествуд настояла на том, чтобы создать все ансамбли, которые мисс Пигги носит в Лондоне. Художница по костюмам Рахель Эфилей хотела, чтобы дизайнером нарядов для мисс Пигги стала Стелла Маккартни, но с точки зрения маркетинга имя Вествуд было весомее. Эфилей внесла минимальные изменения в созданный гардероб, но свадебное платье пришлось переделывать. Вариант, который прислала Вествуд, был рассчитан на женскую фигуру, а не на особые пропорции мисс Пигги. Эфилей также решила, что ткань должна быть кремовой, а не белой, чтобы лучше соответствовать персонажу. Как известно всем художникам по костюмам, одежда для кино – это не мода, это костюм. Даже если участие модного дизайнера приносит выгоду, все, что он делает, должно соответствовать контексту истории.