Сцена на скачках в Аскоте стала воплощением пышности и великолепия фильма. Не только у Одри Хепберн невероятные платье, шляпа и зонтик. Для каждой из 400 актрис, занятых в этом эпизоде, было создано свое платье, а не просто взято для съемок из костюмерной студии. Битон знал, что звезда картины – Хепберн, но каждая из актрис массовки тоже должна была блистать. В качестве основы для дизайна Битон использовал костюмы печально известного «Черного Аскота» 1910 года, когда зрителей на скачках обязали одеться в черное в знак траура по умершему королю Эдуарду VII. Хотя Битон отходит от исторических фактов в смысле цвета, разбавляя палитру белым и серым, форма платьев остается неизменной. Это была минимальная уступка, чтобы «приглушить» силуэты 1910-х годов. Для многих платья Хепберн в «Моей прекрасной леди» воплощают суть костюмного фильма: это грандиозные наряды, которые вы никогда не смогли бы носить в реальной жизни. Сцена скачек в Аскоте, без сомнения, обеспечила Битону премию Академии (он получил «Оскара» и как арт-директор), но платье Хепберн могло бы сделать это и в одиночку. Пожалуй, в истории кино не найдется более роскошного костюма. Ансамбль включал в себя льняное нижнее белье, украшенное тонким кружевом и вышитым вручную цветочным узором. Платье отделано бархатом в черную и белую полоску и дополнено таким же огромным полосатым бантом над левой грудью. Завершает образ широкополая шляпа, украшенная отделкой из черно-белого полосатого бархата и увенчанная искусственными анютиными глазками и страусовыми перьями. Платье объявляет о появлении Элизы в роли леди, хотя и сковывает стройную фигуру Хепберн жесткими рамками эдвардианского силуэта, который не предполагает для дамы возможности присесть или поесть в свое удовольствие. На самом деле никто не смог бы носить такое платье и нормально функционировать, но это несущественно. Этот наряд имеет символическое значение и с точки зрения повествования, и как эмблема самого Голливуда – воплощенного ухода от реальности.
Еще одна известная работа Битона как художника по костюмам в кинематографе – это исторические, а также фантазийные кадры в фильме «В ясный день увидишь вечность» (1970). Арнольд Скаази создал современные костюмы Барбры Стрейзанд в роли эксцентричной Дейзи Гэмбл, а Битон употребил все свое мастерство, чтобы одеть ее для сцен с приемом обратного кадра, лишь немногие из которых вошли в фильм. Битон считал Барбру Стрейзанд одной из самых красивых женщин в мире. Она была очень польщена тем, что ему нравилась горбинка на ее знаменитом носу. Но при этом самое эффектное платье Битона для этого фильма отвлекает от нее внимание с помощью декоративных деталей. Украшенный жемчугом тюрбан изначально предполагалось дополнить бриллиантовой сережкой-гвоздиком в носу, но Битон был против. Белое платье из шелкового крепа отделано аппликацией и серебряной вышивкой. В стиле ампир линия талии завышена и оказывается непосредственно под грудью, что удачно скрывает излишние округлости, но красиво подчеркивает пышный бюст. Стрейзанд нравился этот стиль, так как ничто не давило ей на диафрагму и не мешало петь. Даже без серьги в носу тюрбан самым привлекательным образом меняет лицо Стрейзанд, придавая ее профилю сходство с египетской красавицей Нефертити. Битон был очень расстроен, узнав, что многие эпизоды с его костюмами были вырезаны из фильма из-за проблем со сценарием. Поклонники как Битона, так и Стрейзанд сочли своим долгом найти изображения этих редких ансамблей.
По сути, Сесила Битона нельзя назвать модным дизайнером, но он создавал одежду для фотосъемок, например платья и мини-юбки. Более того, он и сам был невероятным щеголем. В 1970 году он вошел в список самых хорошо одетых мужчин. Мода была у него в крови, и Битон наверняка покорил бы и эту индустрию, по крайней мере на время, не будь он так занят покорением иных вершин.
Актриса Лесли Карон и Сесил Битон на съемках «Жижи». Associated Newspapers/REX Shutterstock
Одри Хепберн в роли Элизы Дулитл в фильме «Моя прекрасная леди», одетая для скачек в Аскоте. Это самое известное платье, созданное Сесилом Битоном для кино. Warner Bros. Pictures/The Kobal Collection
Набросок костюмов для сцены скачек в Аскоте в фильме «Моя прекрасная леди», сделанный Сесилом Битоном. В этом фильме Битон был также арт-директором и сценографом, поэтому от него во многом зависел визуальный ряд картины. © Christie’s Images/Corbis. © National Portrait Gallery, London
Кристиан Диор(Christian Dior)
Страх сцены (1950)
Арабеска (1966)
Кристиан Диор за работой в своем кабинете, 1947 год. Хотя его жизнь оборвалась в 52 года, имя Диора живет и остается одним из самых узнаваемых в моде. The Granger Collection/TopFoto; 46l Dress by Christian Dior, 1948 (New Look style) / Bridgeman Images
Марлен Дитрих в наряде от Кристиана Диора в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены». Считается, что перед тем, как согласиться на эту роль, актриса настояла на том, чтобы над ее костюмами работал Диор. Courtesy Everett Collection/ REX Shutterstock
Даже те, кто незнаком с нюансами моды, знают, что Диор означает роскошь. Кристиан Диор официально вошел в моду в 1947 году со своей коллекцией «Corolle» (фр. «венчик цветка»), в которой он представил силуэт New Look, подчеркивавший бюст, бедра и тонкую талию. Этот фирменный силуэт был ответом на униформу и костюмы военного времени, скроенные как мешки, без декоративных деталей и сугубо функциональные. Такой стиль продолжился и в пятидесятые годы. Париж снова диктовал моду. Диор изменил женскую фигуру с помощью нижних юбок и корсетов, поверх которых располагались ярды лучших тканей. Этот стиль не был удобным, но комфорт туалетов от Диора заключался в том, что вы точно знали – вы выглядите ослепительно. Кинозвезды того периода были покорены. Царствование Диора в моде продолжалось до его безвременной смерти в 1957 году.
Марлен Дитрих была моделью для Диора. Они были друзьями, и он создал костюмы для многих ее поздних фильмов. Дитрих даже покупала у Диора мужские костюмы для себя. С домом моды Диора ассоциируются и такие знаменитые имена, как Джейн Мэнсфилд, Оливия де Хэвилленд и Рита Хейворт, которая выбрала платье от Диора для премьеры фильма «Джильда» (1946). Связи Диора с искусством распространялись также на театр и балет. Его коллекция 1947 года была в некоторой степени вдохновлена пышными пачками балерин.
Наряды Дитрих в роли роковой женщины Шарлотты Инвуд в фильме Хичкока «Страх сцены» (1950) – это полная противоположность квазимужскому личному стилю актрисы. Тускнеющую звезду лондонской сцены подозревают в хладнокровном убийстве, но она не теряет самоконтроля. Как это свойственно всем роковым женщинам, главное для Инвуд – это внешность. Большинство ее ансамблей от Диора представляют собой сценические костюмы. Когда Шарлотта выступает на сцене или встречается с публикой, ее платья экстравагантны, украшены декоративными лепестками или оторочены перьями. Зачастую они обнажают одно плечо. Костюмы становятся рамкой вокруг ее лица, привлекая внимание одновременно и к персонажу, и к актрисе. Вне сцены наряды Шарлотты чаще выдержаны в стиле дизайнера Дигби Мортона, они элегантные и безупречные, а не экстравагантные. В качестве аксессуаров используются либо сверкающие украшения от Cartier, либо горжетка из белого меха песца с мордочкой животного.
Первый костюм Дитрих – легчайший шелковый халат в сборку со слегка подложенными плечами и объемными рукавами чуть ниже локтя – запятнан кровью. В контрасте с классической роковой женщиной идеальный фасад Шарлотты мгновенно испорчен. Халат настолько тонкий, что любовник Шарлотты может скомкать его и спрятать под свой костюм на виду у полиции. Творение Диора – это в первую очередь костюм и его важность для сценария, а только потом мода. Дистрибьюторы «Страха сцены» были счастливы использовать имя Диора в рекламе фильма. Созданные им изысканные наряды, включая розовое платье, сильно присборенное и задрапированное под бюстом, чтобы создать характерный для Диора сложный лиф, помогли продать этот не самый гламурный триллер более широкой аудитории. Мода как костюм для кино набирала обороты.
Период после «Страха сцены» был для Диора насыщенным. Он создал костюмы для Мирны Лой в роли миссис Картрайт в фильме «Дочь посла» (1956) и 14 отдельных костюмов для Авы Гарднер в роли леди Сьюзен Эшлоу в ленте «Маленькая хижина» (1957). После смерти Кристиана Диора от сердечного приступа в 1957 году модный дом Dior возглавил Ив Сен-Лоран. С приходом Марка Боана в 1961 году для дома начался самый успешный период после царствования самого Диора. Вдохновленный недавним круизом по Нилу, Боан увлекся всем, что связано с Ближним Востоком. Результатом этой увлеченности стали потрясающие коллекции. Они были ультрасовременными, но при этом напоминали о славных днях дома в эпоху New Look.
Фильм Стэнли Донена «Арабеска» (1966), снятый в стиле его главного хита «Шарада» (1963), – это шпионская приключенческая лента с дорогими автомобилями и декорациями, а также с гардеробом Софи Лорен, созданным для картины модельером дома Dior Боаном. Образ представляет собой микс азиатской экзотики с яркими цветами, принтами и материалами. Шляпа-клош из меха леопарда, платья и туфли-лодочки с перьями сочетаются с современными трендовыми предметами одежды – высокими пластиковыми белыми сапогами, ярко-красным плащом из ПВХ и круглыми очками от солнца в белой пластмассовой оправе. Невероятно шикарная шпионка Ясмин Азир в исполнении Софи Лорен в каждой сцене появляется в новом наряде. Она встречает своего гостя, неуклюжего профессора Поллока (Грегори Пек), в черном платье (он называет его «ночнушкой»). К ужину она уже выходит в платье из золотого ламе с украшенным драгоценными камнями капюшоном. Затем Ясмин меняет его на серое платье с узором «зебра» и розовое полотенце, закрученное тюрбаном на голове, только чтобы пройти из спальни в ванную. Хотя, по легенде, Ясмин богатая бездельница, такая смена костюма лишена смысла. Но, как и в большинстве фильмов Донена, история разворачивается в гиперболизированной реальности. «Арабеска» стала гламурной передышкой после все более суровых и реалистичных британских «кухонных» драм того периода.