Недолгий обеденный отдых в Хулхуте, и снова в дорогу. Наш путь пролегал по дну древнего моря. Когда-то, тысячелетия назад, в кайнозойскую эру[110], здесь было море. Песок и целые ракушки – тому свидетельство. Даже не верится, что столько времени прошло, а ракушки сохранили свою новизну и нетленность. Словно вчера их достали и разбросали по песчаным языкам. А на самом деле это ветер обнажил ракушки, выдувая верхний слой песка.
Всю дорогу жеребец Ураган, на котором шел проводник Виктор, громко чихал, а Булевар Федора часто спотыкался и хрипел. У Атамана сильно кровоточила рана в месте прокола, и назойливые мошки не давали ему покоя. Вожак тихо стонал и вздыхал, и всем было очень жалко верблюда.
– Нужно проверить животных, как только достигнем стоянки, – заметил Сарсынбай.
Лишь на закате солнца мы принялись лечить верблюдов и лошадей. Положить верблюда очень трудно. Еще труднее слышать его плач. Долго звучал у меня в ушах рев Атамана, которому кровоточащее отверстие промывали раствором марганцовки и присыпали белым порошком – тальком. А жеребцу Урагану и мерину Булевару сделали укол пенициллина.
Нам повезло, что в караване есть врач – Валерий Ханинов. Он присоединился к нам на старте и намерен все время идти с караваном. Валерий – хирург по профессии, но очень любит путешествовать.
Странный заповедник
24 апреля 2002 года. Ацан-Худук (Калмыкия, Яшкульский район) – Тройник (Калмыкия, Яшкульский район) – 31 км
Караван на территории заповедника «Черные земли». Он охватывает три региона России – Республику Калмыкию, Астраханскую область и Республику Дагестан. Речь идет о самом засушливом районе в европейской части России. По степени засушливости он уступает лишь пустыням Средней Азии.
Даже не верится, что это заповедник. Рваная распаханная земля чередуется с песчаными языками. Постепенно караван вошел в зону, где земли почти нет. Одни пески. Ветер несет в глаза песок, и они от этого слезятся. Мужчины обмотались шарфами и платками, а я закрыла глаза своей белой шелковой косынкой, пытаясь оставить маленькую щелочку хотя бы для одного глаза, чтобы видеть дорогу.
Скудность земли этой – плод недальновидности человека. В двадцатых годах прошлого столетия началось освоение «Черных земель» как крупных сельскохозяйственных угодий. Распашка производилась стихийно. В результате многие земли стали бесплодными. С 1930-х годов сюда стали завозить тонкорунных овец, а в послевоенные годы по указанию сверху в Калмыкии почти полностью перешли на тонкорунное овцеводство. Многочисленные отары тонкорунных овец безмятежно паслись в степях и не подозревали, что своими изящными, но острыми, словно лезвие, копытцами убивают степь, которая их кормит. Земли не выдержали, они обесплодились и стали превращаться в голые пески. Наступил момент, когда экологи и географы зафиксировали на юге Калмыкии первую и единственную в Европе антропогенную пустыню.
Сколько еще терпеть природе неразумного человека?
Опасно ссориться с верблюдом
25 апреля 2002 года. Тройник (Калмыкия, Яшкульский район) – пески Маштак (Калмыкия, Черноземельский район) – 35 км.
Мы продолжили переход по территории заповедника «Черные земли». Утро. Взошло солнце. Степь вся в инее. Вышли в направлении фермы «Озерная». Сегодня предстоит преодолеть 30 километров пути.
Каждый день в караване происходили разные события. Федор забрал Яшку и пробует вести караван на нем вместо Булевара. Мне взамен дали спокойного и доброго верблюда Бориса. Второй день, как я осваиваюсь на нем.
Федор вел караван и держал Атамана за веревку, а мы пристраивались к ним либо сбоку, либо сзади. Борису больше нравилось идти сзади Яшки, а мне сбоку, рядом с Федором.
Яша непредсказуем. Пугаясь очередного куста или камня, он все время останавливался. Федор недовольно подстегивал его плеткой и кричал:
– Чу-чу! Вперед!
Но Яшка не всегда повиновался. Тогда Сарсынбай забегал вперед с конем Арапом и забирал веревку у Федора. Караван трогался, и Яшка плелся за Арапом, слушая ворчание о глупой натуре верблюда.
– С верблюдами нужно уметь вести себя правильно, – считает Сарсынбай.
Это означает не баловать, но и не переусердствовать с насилием. Поиск золотой середины – непрерывный процесс, как воспитание ребенка. Здесь невольно можно наделать массу ошибок.
Самое опасное – поссориться с верблюдом. Это животное может нанести удар неожиданно. Передние ноги он выбрасывает вперед, задние – в стороны и назад. Ударом ноги верблюд перебивает кости человеку.
Разъяренный верблюд страшен. Он убивает человека своим телом так же, как слон. Верблюд ложится на человека и давит его до тех пор, пока тот не испустит дух.
Мы по-прежнему шли по дну древнего моря, и здесь часто встречались высохшие соленые озера – саги. Песчаное дно высохших саг покрыто густой соленой коркой. На дне одного из таких озер погонщики остановили караван и распустили верблюдов. Они тут же стали бродить по сухому дну озера и лакомиться солью высохшего озера.
– Они очень любят эту соль. Для них соль – это как сахар для лошадей. Без соли они не могут, – сказал главный погонщик.
– Когда соли нет, верблюды могут уйти очень далеко в ее поисках, – добавил погонщик Борис.
Когда до конца дневного пути осталось всего несколько километров, караван вдруг попал в долину красных маков. Красота и свежесть маковых полей поразила всех нас. Мы тут же сделали привал.
Позже мы узнали от местных жителей, что в этих местах маки так обильно цветут лишь раз в пять лет.
– Это теперь уже останется в нашей жизни навсегда, никто у нас не заберет эти минуты, – сказала я Федору.
– Да, это уже часть нашей жизни, – согласился он. – Еще час назад знали ли мы об этом?
Вот и Сарсынбай пятьдесят лет прожил в Калмыкии, но даже не догадывался, что есть такая красота.
Десятый день пути
26 апреля 2002 года. Пески Маштак (Калмыкия, Черноземельский район) – Комсомольский (Калмыкия, Черноземельский район) – 25 км
Теперь уже не только засохшие озера – солончаки, но и водоемы, наполненные соленой водой, попадались на нашем пути. Караван все ближе подходил к Прикаспийской низменности. За ней простиралось Каспийское море – остаток древнего моря, территория которого впечатляла своими размерами.
В одном месте все невольно ахнули. Пред нами предстала долина, окруженная с двух сторон солеными озерами. Бледно-голубое небо сливалось с полями полыни и светлой гладью воды. Зеленая и желтая трава, розовые венчики мятлика и пение птиц – все выглядело как земля необетованная, по которой еще не ступала нога человека и потому не успела нарушить гармонию. Казалось, мы первые, кто ступает на эту землю.
Жители поселка Комсомольский встретили нас гостеприимно и с радостью. Они устроили концерт прямо в степи, около белой кибитки.
Дождь в степи – хорошая примета
28 апреля 2002 года. Улан-Туг (Калмыкия, Яшкульский район) – разъезд Белое Озеро (Калмыкия, Черноземельский район) – 35 км
Утро в окрестностях селения Нарын-Худук совхоза «Улан-Туг» встретило нас дождем. «Нарын-Худук» в переводе с калмыцкого означает «солнечный колодец». В нем пятьсот пятьдесят три жителя.
Люди здесь, как и везде, гостеприимны.
– Начавшийся дождь – тоже хорошая примета. Небеса вам покровительствуют, – сказали местные жители.
Нехватка воды – беда не только этой земли. Для всей Калмыкии вода – ценнейший дар природы.
В этой экспедиции параллельно с нами всегда шла машина. Нехватка воды вынуждала возить на ней канистру для питья. Людям и лошадям вода и еда необходимы каждый день, только верблюды способны долго обходиться без воды, хотя и их нужно кормить фуражом.
Каждый раз, когда мы приходили на место стоянки, караван уже ждали люди, которые приспособили ее для ночевки, поставили летнюю кухню, готовили караванщикам ужин и с улыбкой встречали путников. Это не группа поддержки, а второй эшелон каравана, те участники экспедиции, которые, пожалуй, даже больше нас любили эту дорогу, землю, верблюдов и лошадей.
Под руководством начальника второго эшелона Сергея Григорьевича двое студентов и один младший научный сотрудник хлопотали на кухне, готовили, мыли посуду, ставили и убирали летнюю кухню.
Студенты – это Роман Балдашинов и Владимир Каташов. Они выиграли конкурс, чтобы участвовать в экспедиции. Пятьдесят заявлений поступило от студентов Калмыцкого филиала СГУ, и лишь двое получили такую возможность.
Красота временна
29 апреля 2002 года. Белое Озеро (Калмыкия, Черноземельский район) – Джилькита (Калмыкия, Лаганский район) – 55 км
Утро. Караван покинул разъезд Белое Озеро и направился в сторону Джилькиты. Теперь мы шли по земле Лаганского района, который прилегает к Каспийскому морю[111].
Лаганский район включает все каспийское побережье. Общая протяженность береговой линии – 170 километров.
На пути к Джильките природа дарила небывалую красоту. Сколько в степи оттенков? Я пыталась подсчитать и не смогла.
Красота временна. В конце мая исчезнет живописность, останутся сухие стручки и совсем мало травы для пастбищ. Эта картина привычна для тех, кто живет здесь. В ней будет своя красота, наполненная очарованием суровых испытаний.
Караван плутал до самого вечера. Устали все: и люди, и животные. Когда наконец нашли правильный путь, оказалось, что нужно идти еще не менее семи километров.
Чем ближе караван подходил к Джильките, тем сильнее ощущался запах Каспийского моря. На одном из бугров пред нами предстало большое озеро, наполненное соленой водой. Это был кусочек Каспийского моря. Дорога все сильнее увлажнялась, и кое-где заблестели большие лужи. Мы заволновались за верблюдов. Они пошли по мокрой поверхности. Только бы не поскользнулись!