+998 90 715 37 86, ул. Арабон, 10
Бухарская чеканка Касымовых
Семейная мастерская чеканщиков Касымовых находится в одной из келий старинного медресе Надира диван-беги. Тахир Касымов, глава семьи, – один из учеников известного усто Салимджона Хамидова, основателя бухарской школы. Тахир-ака не просто послужил восстановлению и продолжению традиции, обучив уже больше сотни учеников, но и придумал новый прием, нанесение узора мельчайшими касаниями-точками.
Чеканка – тончайшая ручная работа, причем нанесение узоров на латунный или медный предмет производится обычно в несколько этапов. Получается два-три слоя разной глубины. Инструменты, которыми пользуются мастера, внешне просты и практически не изменились с течением времени. Главный из них – резец, который здесь принято называть калямом. Но сначала мастер готовит эскиз на плотной и тонкой бумаге, затем переносит его на металл, четко выравнивая относительно центра, а потом уже начинает наносить узор. Одно из важнейших умений – держать руку с инструментом всегда под одинаковым наклоном. Чуть изменится угол – меняется и рисунок. От момента, когда ученику дают в руку карандаш и специальные самодельные прописи для тренировки написания базовых элементов, до первого экзамена по рисованию проходит минимум год. Узоры нужно знать наизусть, понимать их логику, видеть красоту.
Традиционная бухарская чеканка скромна по колористике и очень изысканна по орнаменту. Узоры, нанесенные на латунь или медь, оттеняются чернением. Но сейчас, ориентируясь на запросы туристов, пораженных яркостью Узбекистана, бухарские чеканщики дополняют свои работы цветной эмалью.
+998 90 636 33 99, +998 90 636 59 95, metalcraft-bukhara.com, ул. Хакикат, 29
Джурабек Сидиков
Джурабек занимается чеканкой по латуни или меди, соединяя традиционное персидское искусство с элементами миниатюры, эмалью и каллиграфией.
+998 90 298 87 33, караван-сарай Сайфитдин
Кузнечная мастерская братьев Икрамовых
Кузнечным промыслом семья Икрамовых занимается издревле: стену мастерской около третьего торгового купола, Токи Заргарон, украшает ветвистое генеалогическое древо. В кузнице делают ножи из дамасской стали, кухонные и охотничьи ножи, национальные сабли. Самые популярные сувениры – раскладные миниатюрные ножички для чистки и нарезки овощей и фруктов и причудливо изогнутые ножницы в виде аиста. Такая необычная форма – результат взаимодействия традиционных для Бухары кузнечного и золотошвейного искусств. Юркие, острые, хорошо наточенные ножницы незаменимы при вырезании самых сложных узоров. Ну а аист, силуэт которого они напоминают, – один из символов города.
+998 93 383 07 70, +998 90 510 07 70, bukharaknife@mail.ru, ул. Хакикат, 6
Akbar House Collection
Коллекция Акбара Хакимова достойна музея. Несколько залов его галереи около Ляби-хауза забиты старинными шелковыми чапанами, столетней давности узбекскими тканями, антикварными коврами, посудой, предметами быта и декора, которые он собирал вслед за дедом всю свою жизнь. Акбар вместе с женой Мастурой также принимают гостей в богато декорированной гостиной бережно восстановленного ими старого еврейского дома. Визит сюда – шанс больше узнать о культуре, искусстве, обрядах и гастрономии Бухары, причем от людей, которые буквально очарованы бухарским наследием.
+998 91 405 32 32, akbar_house@yahoo.com, ул. Бабаханова, 1
Гостиная в доме Акбара и Мастуры Хакимовых
Абдулвахид Каримов
Бытует мнение, что хорезмская и ферганская керамические школы объединены бело-голубым колоритом и противопоставлены, таким образом, охристо-коричневой гамме школ Бухары и Самарканда. На самом деле к лазурной керамике тяготели все крупные развитые города, опираясь на образцы эпохи Тимуридов, в то время как более удаленные от крупных городов керамические центры работали в теплой, в оттенках осенних листьев гамме. Потеряли свою керамическую – голубую – традицию первыми именно большие города в связи с импортом фабричного фаянса, в то время как в глубинке кустарное производство сохранялось – и это была керамика в традиционной землистой гамме. Археологам известна именно голубая керамика Бухары XVIII–XIX веков, и именно эту традицию и продолжает Абдулвахид Каримов, гончар и исследователь. Абдулвахид учился у Алишера Нарзуллаева и Кубаро Бабаевой. Участник многих археологических экспедиций, он буквально на ощупь по древним черепкам старался понять, как старые мастера делали краски, как расписывали керамику. Собирал литературу, пытался найти ответы на многие вопросы. И при поддержке ЮНЕСКО возродил-таки ту самую керамику цвета лазури.
+ 998 90 934 83 71, ул, Мирзафаёз, 13
Нумон Самиев
На протяжении веков Бухара славится своими мехами. Выделка каракульчи и каракуля – один из важнейших местных промыслов. Шубы, жакеты, шапки вы увидите в продаже по всему городу, но одну из лучших мастерских нужно искать в переулках подальше от туристического центра. В семью Нумона Самиева, занимающуюся выделкой каракуля и пошивом из него несколько десятилетий, я прихожу за покупками сама и привожу своих гостей. Здесь же шьют на заказ – быстро и качественно.
+998 91 413 00 12, ул. Кокули калон, 22
Феруза Ахрарова
Магазин Ферузы Ахраровой, от пола до потолка набитый традиционными узбекскими тканями, – лучший в Бухаре. Здесь большой выбор тканей, как шелковых, так и из хлопка с шелком, готовой одежды – платьев, халатов, мелких декоративных вещей вроде шарфов или косметичек. У Ферузы работает большая команда портних, готовая за ночь сшить вам из понравившегося материала новый наряд.
+998 65 224 15 70, +998 91 413 97 37, ул. Накшбанди, около второго торгового купола
Магазин тканей Ферузы Ахраровой
Санжар Назаров
Яркий магазин Санжара Назарова под третьим торговым куполом Токи Заргарон вы узнаете по разноцветью вышитых халатов и стопкам безупречно оформленных сюзане. Санжар представляет третье поколение семьи, занимающейся традиционной бухарской вышивкой. Здесь и вышитые наволочки, тончайшей работы покрывала, полностью расшитые сапоги и сумки, жакеты и халаты с самыми разными узорами. Мастер с удовольствием расскажет о традициях бухарской и нуратинской школ.
+998 93 454 55 25, +998 93 383 19 61, ул. Хакикат, третий торговый купол
The Jewellery Workshop
Этот магазин, расположенный между отелем Omar Khayyam и золотошвейной мастерской Бахшилло Джумаева, – один из моих любимых в стране. Вещи, которые здесь представлены, приятно контрастируют своей лаконичностью с подавляющим большинством украшений, выдержанных в этническом стиле, которые вам встретятся в Узбекистане.
+998 97 301 00 07, ул. Хакикат, 47
Сабина Бурханова
Сабина Бурханова основала компанию «Бухарские шелковые ковры» в 2010 году. Несмотря на название, мастерская Сабины производит не только шелковые, но и шерстяные ковры.
+998 905134824, ул. Худжа Нуробод
Окрестности Бухары
Гиждуван
Иметь – и уметь
Гиждуванская керамика в перипетиях XX века выжила практически чудом. Во времена эмира в Гиждуване, что в 50 км от Бухары, было несколько десятков керамических мастерских. В 60-х доломали последнюю, керамиста Ибадуллы Нарзуллаева. Пришлось работать нелегально. «Дед говорил, что самым трудным был обжиг, ведь процесс длится три дня, – говорит мне внук Ибадуллы, Олимжон Нарзуллаев, гончар в седьмом поколении, – хорошо, что тогда его прикрывал наш керамический завод». Дед Олимжона больше десяти лет убеждал власти выделить ему место под собственную мастерскую, не желая бросать дело, которым семья занималась больше двухсот лет. Появилась она благодаря Константину Симонову: поэт и гончар познакомились в санатории в Намангане. Некоторое время спустя Симонов, будучи в командировке в Бухаре, заехал в Гиждуван. И был настолько покорен местной керамической традицией и целеустремленностью Ибадуллы, что смог убедить власти в Москве поспособствовать продолжению традиции. Ибадуллу и его сына Алишера приняли в Союз художников и дали место под мастерскую.
Гончар Олимжон Нарзуллаев
Благодаря Симонову Нарзуллаевых узнали и полюбили в Москве. Когда вы придете в московский Музей Востока, в его витринах увидите гиждуванские ляганы. Эту керамику называют иногда дикой за ее насыщенные природные цвета, за самобытность орнаментов, каждый из которых локальный, придуманный или развитый на основании старых изделий Ибадуллой. Ни одного заимствованного, чуждого мотива здесь нет. «В гиждуванской керамике нет ровности», – об этом рассказывают каждому гостю мастерской.
Большой центр гиждуванской керамики, где мы беседуем с Олимжоном, появился уже в новое время: землю выделило государство, сообразившее, что народные промыслы привлекают туристов, а значит, и деньги. Здесь все сразу строили с размахом, с расчетом на большой поток гостей: место специально выбрано вне старого города, чтобы мог легко подъехать туристический автобус, создан музей гиждуванской керамики, продумана логика представления гостям технологического процесса во всех его деталях. Есть залы и тенистые террасы для обедов: за знаменитым гиждуванским шашлыком не нужно куда-то специально ехать. Тем более что сам Олимжон женат на дочери главного гиждуванского шашлычника Хайрулло Мухамедова. Если ничего не умеешь, то ничего не имеешь – так говорят у Нарзуллаевых.
Во всем, что касается процесса производства, семья строго придерживается старых, традиционных, чуждых массовости принципов работы. Все здесь, в крупнейшем в Узбекистане керамическом центре, по-прежнему делают так, как делали сто или двести лет назад. Только ручной труд. Даже жернова, измельчающие компоненты для глазури, вращает ослик.
В доме Нарзуллаевых до сих пор жива и традиция вышивки: ею занимается женская часть семьи. Так что приезжающие со всего мира гости увозят с собой не только керамику, но и сюзане. «Деда можно благодарить за то, что он не остановился и не хотел останавливаться», – говорит мне Олимжон. Именно с благодарностью в сердце отсюда уезжает каждый гость.
+998 65 572 24 12, ceramicsuz.narod.ru
Вабкент: проигранный минарет и зороастрийские игрушки
Когда поедете из Бухары в Гиждуван, сделайте небольшую остановку в Вабкенте, у минарета. Не правда ли, что-то знакомое он напоминает? Не зря его зовут младшим братом бухарского минарета Калян! Как и минарет в Бухаре, вабкентский был построен еще до монгольского нашествия и благополучно его пережил. А однажды, рассказывает узбекская сказка, вабкентский минарет проиграли в кости местные муллы соседским, из Ширина. Такая это была напряженная игра и так азартны были ее участники, что на кон поставили сам красавец минарет. Но выигравшая сторона как ни старалась, как ни пыталась подрубить стройную башню и увезти ее к себе в Ширин, так и не преуспела. Если вглядитесь, увидите у основания минарета следы той борьбы.
Вабкентский минарет
Вабкентский район известен также как одно из немногих в Узбекистане мест, где сохраняется пока традиция изготовления свистулек, хуштаков, в виде мифических животных, имеющая еще зороастрийские корни. На Навруз, праздник весеннего равноденствия, знаменующий начало нового года, мамы делали для детей такие игрушки из глины. Считалось, что свист их может привлечь дождь и способствовать тому, что год будет удачным и плодородным. Мастерицу, которая по-прежнему делает такие игрушки, зовут Кубаро Бабаева. Ей самой уже за восемьдесят; свистульки она, всю жизнь проработавшая трактористом, начала делать уже на пенсии, переняв традицию от матери и тетки. В молодости хотела сесть за гончарный круг, но ход в мужскую профессию ей, женщине, был тогда конечно же закрыт. Учеников у Кубаро-опы сейчас нет. Поддерживают традицию вабкентских игрушек Абдулвахиб Каримов и семья Нарзуллаевых.
Будете у Нарзуллаевых в Гиждуване – попросите показать вам эти игрушки, покрытые яркой разноцветной глазурью, и купите себе одну в качестве поддержки родившегося буквально на ваших глазах нового направления.
Сентоб (Сентяб) и Нуратинские горы
Небольшой и сильно удаленный от традиционных туристических маршрутов кишлак Сентоб (или Сентяб, как его иногда называют) находится между озером Айдаркуль и Нуратинскими горами. Вернее, к склонам этих самых гор он и прилепился, сверкая белыми стенами домов и непривычно синими оконными рамами, дверьми, колоннами, поддерживающими своды террас. Дорога сюда довольно долгая и достаточно разбитая. Зато по пути вы минуете Фариш (есть версия, что назван он так в честь и в подражание Парижу), где по весне, если повезет, застанете длиннокосых работниц за сбором дикого каперса, ковула. Увидите стада каракульских овец, славящихся своим мехом. Заметите на горизонте блестящую гладь озера Айдаркуль и удивитесь его размерам. В сам кишлак заезжать рекомендуется только опытным и уверенным в себе водителям: недавно сделанная заасфальтированная дорога внезапно заканчивается традиционно гравийной, да еще и зажатой между горными склонами и обрывом, ведущим к ручью. Но меня мой водитель привез прямо в объятия Шодибоя и Мутабар Бобоевых, владельцев одного из расположенных в Сентобе гостевых домов. Еще по дороге нас окликнул мальчишка, который, здраво рассудив, что джип здесь может появиться, только если в нем везут иностранца, на английском начал нам рекламировать один из местных гестхаусов. Получается, что в богом забытом Сентобе без всякой инициативы государства и его помощи самоорганизовался туристический кластер, хотя мне сложно даже представить, как сюда доставляют, например, мебель и стройматериалы.
Дальше дома Шодибоя и Мутабар (гестхаус хозяин назвал в честь своей жены) дороги нет. Но для туристов устроено все, что можно было устроить в такой глуши и дали, включая выложенную местным камнем барную стойку, бассейн на склоне, практически нависающий над горным ручьем, и фонтан. Этот таджикский кишлак (чувствуется влияние Бухары) – родной и для Шодибоя, и для Мутабар. А дом, вокруг которого и вырос гестхаус, – для всей семьи хозяина. Шодибой рассказывает, что у них бывает много западных туристов – французов, англичан, немцев, – и просит рассказать о Сентобе нашим путешественникам. Это важная особенность Узбекистана: для местных мы, россияне, – родные.
В горах Сентоба
Останавливаются в Сентобе обычно на два-три дня весной и летом. Ходят в длинные пешие походы по окрестностям, где найдутся хоть петроглифы, хоть остатки зороастрийских святилищ, хоть горные озера, пекут в тандыре лепешки, катаются на ишаках, пробуют местную кухню. Отдыхают от шума города, дышат свежим воздухом, погружаются в местный быт. Приезжайте!
Гостевой дом «Мутабар»: +998 99 756 61 01
Озеро Айдаркуль
Вот она, та самая знаменитая узбекская ривьера, чудо природы и рук человеческих, пресное озеро посреди степи. Айдаркуль появился на карте Узбекистана в конце 60-х как результат аномального паводка на Сырдарье. В последние годы озеро стало популярной зоной отдыха – в окрестностях работают несколько юртовых лагерей, позволяющих туристам почувствовать себя кочевниками, переночевать в юрте, послушать песни акына у костра, полюбоваться звездами. У самых продвинутых владельцев кемпингов (+998 94 372 44 55, Вахид, +998 97 929 99 22, Юлия) на озере есть новые катера и пляжи, за которыми тщательно следят. Можно рыбачить, а поздней весной еще и купаться – нужно заплыть подальше от глинистого мелководья, чтобы добраться до чистой и прохладной воды.