Как и в кухне, в области ремесел Сурхандарья и Кашкадарья скорее схожи, чем различны. Основные промыслы здесь – ковроткачество и вышивка в различных техниках. Также кое-где сохраняются керамические производства и традиционная ручная выделка тканей. Существенная часть культуры обеих областей наследует традициям степняков, кочевых предков современных сурхандарьинцев и кашкадарьинцев.
В мастерской Caravan Carpets
Удаленная от центра страны, Сурхандарьинская область сохранила заметную чистоту своих промыслов. Сельское население, сохраняющее складывавшиеся веками уклад и традиции, производило – и продолжает производить – вещи для себя, для собственного быта и обрядов. Так, невесты во многих местах до сих пор сами вышивают сюзане к свадьбе. Другими словами, ткани, ковры, вышитые тюбетейки все еще остаются предметами утилитарными, а не сувенирными, сохраняют связь с народной средой. Здесь не подстраиваются пока еще под рынок, зачастую портящий качество и размывающий традиции. Все это делает регион одним из самых важных для тех, кого интересует этнография в связке с декоративно-прикладным искусством. А также для тех, кто собирает вышивку, одежду или ковры: цены здесь, в области, куда туристов добирается не так много, кратно ниже самаркандских и уж тем более ташкентских. Ну а сохранившийся локальный стиль с большим количеством архаичных элементов декора делает сурхандарьинские вещи уникальными.
В Сурхандарье никогда не делали шелковых тканей: для изготовления одежды здесь традиционно использовали вытканную вручную на деревянных станках джанду, плотное хлопчатобумажное полотно, зачастую с эффектными полосатыми мотивами, в привычных для региона рыжих, желтых, коричневых тонах. Именно по оттенкам охры и терракоты, по обилию бордовых и красных тонов узнается сурхандарьинский текстиль, в том числе сюзане, выполненные на ярком фоне.
Керамическая традиция Сурхандарьи была практически полностью утеряна: урбанизация вкупе с удаленностью от туристических центров как рынков сбыта привела к фактическому исчезновению керамических школ Денау и Байсуна. Зато керамическая школа сохранилась в Шахрисабзе, в Кашкадарье, где мастера семьи Музафаровых продолжают и развивают традиции, заложенные их предками несколько веков назад. Огненной можно назвать эту школу за все те же яркие рыжие, желтоватые, терракотовые тона. Интересную неполивную керамику делает мастер Бахтиер Сатторов в местечке Касби, что в сорока минутах от Карши.
В Сурхандарье и Кашкадарье никогда сильно не было развито производство ворсовых ковров. Основными изделиями, которые ткали для себя, собственного быта, были безворсовые двухсторонние ковры и коврики, паласы. Один из главных центров производства таких безворсовых ковров – Кашкадарьинская область, куда техника и традиции были перенесены арабами. Араби гилам – так называют ковры, сделанные вручную и сохранившие архаические, доисламские мотивы, выглядящие очень и очень совре- менно.
Шахрисабзские вышивальщицы гордятся тем, что владеют сразу несколькими техниками вышивки. Наряду с привычным для сюзане швом канда-хаел, напоминающим плотную гладь, в Шахрисабзе вышивают еще и в технике ироки. Готовые изделия – не только панно, но и тюбетейки, косметички, сумки – напоминают расшитые бисером. Для меня это один из самых красивых узбекских типов вышивки. Это уже городская, более утонченная традиция, сформировавшаяся во многом за счет близости ко двору эмира в Бухаре.
Сурхандарья и Кашкадарья: примерное расписание
День 1
Термез: археологический музей, комплексы Кырк-Киз и Султан Саодат. Обед. Выезд в Джаркурган: минарет и коллекция Димы Инюшева. Ужин.
День 2
Выезд в сторону Байсуна. Комплекс Хаким ат-Термези. Фаяз-тепа и Кара-тепа. Обед в Байсуне. Центр ремесленников Байсуна. Красные каньоны. Возвращение в Термез или ночь в Байсуне.
День 3
Дербент и окрестности. Переезд в Карши или Шахрисабз.
День 4
День в Карши: обзорная экскурсия по городу, обед, арабский кишлак Джейнау. Ночь в Карши или переезд в Самарканд.
Или
День в Шахрисабзе и окрестностях. Обзорная экскурсия по городу. Катта-Лангар. Переезд в Самарканд.
Сурхандарья: немного истории. Буддизм, гофрированный минарет и военный гарнизон
Путешествие по Сурхандарье – это путешествие по природным местам и кое-где сохранившимся артефактам старых времен, будь то минарет в Джаркургане, датированный 1109 годом, или буддийский комплекс Фаяз-тепа под Термезом, построенный в I веке. Вопрос, который вы сразу же зададите, осмотревшись в Термезе или, скажем, Байсуне и имея за плечами опыт путешествий по узбекскому золотому треугольнику (Самарканд, Бухара, Хива): почему же здесь нет городов как единой концентрированной структуры, почему так немного памятников архитектуры, почему образ этой земли нужно собирать по крупинкам и отдельным локациям?
Дворец Кырк-кыз, Термез
Главные города Узбекистана были образованы в основном на месте плодородных оазисов и долгое время развивались примерно на одной территории, раз за разом восстанавливаясь после разрушительных набегов. Старый Термез, расположенный рядом с современным городом, столицей Сурхандарьинской области, пережил Александра Македонского, стал важным буддийским центром в I–IV веках, возродился после персов, превратившись в важный торговый и административный город Средней Азии. Зайдите в Археологический музей Термеза и попросите показать вам не только буддийские артефакты, но и монеты, найденные на этой территории в разное время. Смотря на них, на валюту самых разных стран и регионов, куда и в современности отсюда попасть непросто, ты видишь глобальный, развитый, удивительный мир восточной торговли и путешествий. Но вот Чингисхана Термез не пережил – жители оставили разрушенный город и переселились на другое, современное место. При Тимуре этот новый Термез был точкой, через которую проходили не только караваны с товарами, но и все европейские и восточные посольства, следующие к его двору.
Ко второй половине XVIII века слава города прошла. Русские пришли сюда через век с лишним: Бухарский эмират, частью которого была эта земля, попал под российский протекторат, в Термезе появились военный гарнизон для охраны границ и русская крепость, снесенная, к сожалению, в Новое время. В советскую эпоху город, образованный фактически на месте двух кишлаков, являлся военной базой и был закрыт из-за близости к границе с Афганистаном. В годы независимости Термез открыли, но сюда, на край узбекской земли, и деньги, и туристы добираются с трудом.
Остальные города региона – Байсун, Джаркурган – получили городской статус во второй половине XX века и не сохранили единой городской среды или планировки.
Термез
Основные достопримечательности Термеза лежат вне его центра: это буддийские комплексы Кара-тепа и Фаяз-тепа (перед поездкой уточните, нужно ли разрешение на их посещение – оба находятся у самой границы с Афганистаном), мавзолей собирателя хадисов, суфия Хакима ат-Термези, комплекс мавзолеев-усыпальниц Султан Саодат, напоминающий Шахи-Зинду в Самарканде, остатки комплекса Кырк-кыз, бывшего не то гаремом, не то школой для девочек. Центр города – рыхлый, современный, практически не сохранивший исторической среды. Главная достопримечательность центра – Музей археологии с фантастической коллекцией артефактов буддийских времен. В городе есть базар – клочок настоящей жизни, где кипит в котлах масло, дымится плов, из щербатого бидона, укутанного в десять одеял, в видавшую виды миску наливают аталу, древний суп из пшеницы, молока и курдючного жира. Атала – традиционное средство от всех болезней и снадобье, восстанавливающее силы женщин после родов, а также питательный национальный завтрак для крепких желудков.
Комплекс Фаяз-тепа, Термез
Отели и рестораны
Karvon Saroy Hotel
Довольно большой отель на просторной зеленой территории с рестораном и открытым бассейном. До центра Термеза отсюда 20 минут езды.
+998 91 909 70 70, +998 78 770 88 88, Термез Карго Центр, махалля Айритом, ул. Ахунбабаева
Comfortable Home Stay
Гестхаус на окраине Термеза, в отремонтированном и оборудованном для приема гостей частном доме. Гостеприимные хозяева, тенистый сад. Обратите внимание, что здесь одна ванная комната на несколько номеров.
+998 91 586 48 33, ул. Мукими, 10
Чайхана Farhod
Об этой чайхане мне рассказал мой сосед по рейсу Ташкент – Термез, сказав, что это лучшее место в городе, чтобы попробовать илик пай, тушеные говяжьи кости с небольшим количеством мяса на них, подающиеся с тушеными же овощами и свежей лепешкой. Равшан-бобо, повар чайханы, ставит казан с илик паем на огонь в 7 утра, чтобы к 11, времени, когда приходят на обед первые посетители, все уже было готово. Если вы закажете илик пай, к нему вам принесут деревянную дощечку: будьте готовы азартно стучать костями по ней, дожидаясь, пока наружу не вылетит костный мозг, то, ради чего это блюдо и заказывают. Будьте внимательны: по воскресеньям чайхана открыта, но илик пай в этот день не готовят, так как гостей обычно немного.
+998 94 464 99 99, ул. Малик Кахор, 19
Yes Boss
Весь Термез зовет Абдусалома Дижураева просто Босс-ака, он один из самых известных поваров и чайханщиков в Сурхандарье, который успевает не только держать ресторан, но еще и готовить на выездных мероприятиях по всему региону. Большой плов на свадьбу? Важные гости? Звонят Боссу! И отец, и дед Абдусалома были поварами: отец дожил до 84, был настоящим сурхандарьинцем, борцом-пахлаваном и наездником-чавандозом. Yes Boss, несмотря на европейское название, – самая настоящая чайхана, где нет меню. Босс-ака ставит утром и после обеда по казану ковурма гушт, мягкой тушеной баранины, за 15 минут подает свежий уйгурский лагман, каждое утро на огне томятся быхтырма и быстырма, прозрачный суп из баранины с нутом.
+998 91 575 29 65, ул. Ислама Каримова
Джаркурган
У Джаркургана, небольшого города на 20 тысяч человек, целые три важные достопримечательности: необычный минарет, вкуснейший тандыр-кабоб, мясо в тандыре, славящееся на весь Узбекистан, и фольклорно-этнографическая группа «Сарманган». Именно они заставят вас выбрать эту, а не ведущую через гранатовые сады Шерабада дорогу в Байсун.
Джаркурганский минарет
Искать джаркурганский минарет нужно за пределами центра, в кишлаке Минор. К нему ведет пыльная дорога без покрытия, вдоль которой у порогов своих домов за движением редких автомобилей и жизни наблюдают седобородые старцы в бархатных чапанах. Трясутся мимо машины и мотоциклы с прицепами: везут на рынок скотину. От минарета, построенного в 1109 году, осталось 21,5 метра – треть, пожалуй, прежней высоты. Глядя на него, можно представить, какая огромная мечеть (перестала действовать в XIV веке, позже разрушена) стояла здесь и каким большим был кишлак! Минарет редкой красоты и необычной для Узбекистана архитектуры: описать его можно как гофрированный. На массивном цоколе с восемью гранями размещены 16 сомкнутых полуколонн из обожженного кирпича, образующего ритмичный рисунок-елочку, отчего минарет кажется будто бы сплетенным искусным мастером из лозы или кожи. Возведенный по приказу Султана Санджара, последнего из представителей Великих Сельджуков, этот минарет – одно из немногих крупных в регионе сооружений домонгольских времен.
Джаркурганский минарет
Джаркурганский тандыр
Если спросить любого сурхандарьинца, что самое вкусное можно попробовать на его родине, он наверняка укажет на тандыр гушт, баранину, приготовленную в тандыре. И обязательно добавит, что ехать за правильным тандыром нужно непременно в Джаркурган. Более того, слава джаркурганского тандыра вышла далеко за пределы Сурхандарьи – за ним присылают курьеров и из соседних областей, и из Ташкента.
Секретов у баранины в тандыре из Джаркургана два: во‑первых, это те самые гиссарские барашки, отличающиеся массивным курдюком и нежирным мясом, пасущиеся на высокогорных лугах и питающиеся целебными травами. Во-вторых, к мясу добавляют измельченные нежные части арчи, местного можжевельника, придающие ему хвойный, чуть терпкий аромат.
Тандырхона Рано
Имени у кафе нет – это просто тандырхона, место, где готовят тандыр гушт, в махалле Истиклол в Джаркурганском районе. Приедете, спросите Рано – и вам сразу укажут на аккуратный дом у дороги. Тандыром, традиционным для этих мест способом приготовления баранины, занималось еще старшее поколение семьи, так что связка «тандыр – Сафаровы» для местных очень прочная.
Здесь нет общего зала – гостей проводят в просторные комнаты с удобной мебелью, телевизорами, вайфаем и террасами, где обедающие закрыты от посторонних глаз циновками, дающими ажурную тень. К мясу – домашние соленья, горячие лепешки, только что вынутые из тандыра, сладкий и крепкий черный чай с лимоном, на десерт – медовая айва. Сочное и мягкое мясо (баранина томится в тандыре, закрытом казаном без доступа воздуха больше часа) вприкуску с хрусткой, крепкой и острой капустой, с ломтем теплой лепешки – царский обед, в который вложены сердце и душа. Лепешки Рано, хозяйка, печет в том числе и на бараньем жиру, используя закваску, которая досталась ей от свекрови.
+ 998 97 747 19 05, Джаркурганский р-н, ул. Махтумкули, 11 (трасса М41)
Коллекция Дмитрия Инюшева
Дмитрий родился и вырос здесь, уехал учиться на модельера в Ташкент, вернулся в родной город, начал шить на продажу, переделывать вещи, которые приносили ему соседи по махалле. Еще во время учебы стал бывать на профильных выставках в Ташкенте и с удивлением увидел, что ни вышивку, ни одежду, ни украшения из родной Сурхандарьи никто из них не представляет. Да и вообще люди, узнав, откуда Дима родом, спрашивали, точно ли это в Узбекистане. Сейчас вся его мастерская буквально забита сундуками с сокровищами: в них сюзане со всех регионов Узбекистана и всех районов Сурхандарьи, афганская, туркменская, таджикская, узбекская национальная одежда, искусно расшитые джойнамазы, молельные коврики, удивительные бесшовные тюбетейки, ковровые сумки хурджин, с изготовления которых в 2002 году команда начинала. С Димой работает 20 человек: ткут ковры, вышивают, шьют одежду, тюбетейки, занимаются лоскутным шитьем. Без выступлений фольклорно-этнографической группе «Сарманган» (это старое название Джаркургана), главой и душой которой является Дима, не обходится ни один крупный фестиваль в стране. Программы построены на основании тщательного изучения и реконструкции не только нарядов, но и обрядов этнических групп, населяющих Сурхандарью.
Коллекция, хранящаяся у Димы в сундуках и на вешалках, – музейного качества. Собирает он ее больше пятнадцати лет по кишлакам и далеким районам. Перебирая платья, халаты, платки, Дима рассказывает о деталях, раскрывающих характер и привычки сурхандарьинцев. Женщины здесь никогда не носили паранджу – лицо прикрывали, выходя на улицу, рукавом платья-курты. Карманов не было – поэтому рукава у халатов зашитые, в них можно было хранить ключи от сундука или сладости для внуков. Мотивы вышивки, связанные с хлопком, появились в 50-х с ростом внимания к разведению хлопчатника, призывы к миру – это уже 50-е годы. Вообще ценность именно сурхандарьинских ремесел в отсутствии заимствований, в чистоте, в сохранении многих доисламских мотивов.
+998 90 521 49 20, махалля Навруз, центр ремесленников
Байсун
Культурное пространство Байсуна объявлено ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Этот проект существует как способ привлечения внимания не к памятникам, а к совокупности факторов, делающих ту или иную территорию примечательной. Таков Байсун – как город (городской статус он получил лишь в 1975 году) он не представляет собой ничего, но является центром региона, где сошлись редкой красоты и разнообразия природа, богатые фольклорные и ремесленные традиции, памятники истории и археологии древнейших времен. Поэтому путешествие в Байсун – это не наслаждение архитектурой, а поездка по отдаленным кишлакам и борьба с неважными дорогами и не всегда хорошими отелями.
Байсунский базар
Даже если бы в Байсуне не было вышивальщиц, центра ремесел, ансамбля «Байсун» и фестиваля «Байсунская весна», приехать сюда стоило бы только ради байсунского сливочного масла. Удивительно, но про него почти никто не знает. И уж точно не найти его на базарах не то что в далеком Самарканде, но и даже в расположенном в полутора часах езды Термезе. Сливочное байсунское масло, насыщенное, плотное, соленое, которое можно есть ломтями, как хороший сыр, делают чабаны, выдерживая продукт в коровьих желудках в прохладных пещерах в горах. И привозят на базар – про- давать.
Центр ремесел Байсуна
Появление в маленьком Байсуне центра ремесел – следствие получения городом того самого статуса объекта устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Он был открыт в 2006 году и стал первым в республике музеем подобного рода. Коллекция центра (слово уникальная описывает ее без преувеличений и лучше всего) была сформирована на основании находок научной экспедиции, собранной несколькими годами ранее. Команда специалистов со всего Узбекистана добралась до самых отдаленных районов Сурхандарьи для того, чтобы собрать фантастические вещи вроде ковра ок-энли, датированного рубежом XIX и XX веков, с вышивкой гладью по заранее вытканной узкой белой полосе.
При музее работают мастерские, где ткут ткани и ковры получившие специальную подготовку девушки. Дилафруз Сидикова, джандадуз, что значит «мастер, ткущий джанду», рассказывает мне, что раньше изготовлением этой хлопчатобумажной ткани занимались исключительно мужчины. Ткал джанду дед Назиры Джураевой, занимающейся в центре коврами. Этимология слова джанда – грязный, порванный. Такие халаты баи отдавали своим слугам. Сейчас на изготовление полностью созданного вручную чапана уходит неделя. Купить халаты, сумки, косметички, ковры, сделанные руками сотрудничающих с центром мастериц, можно в магазине, работающем при музее.
+998 97 244 39 56
Арт-центр Suzane
Небольшой арт-центр с коллекцией вышивки, тюбетеек, старой керамики, занимающий здание бывшей мечети. Хозяйку зовут Феруза: по запросу для вас смогут организовать обед и фольклорное выступление.
+998 90 907 64 76
Фольклорно-этнографический ансамбль «Байсун», Хамза Бозоров
Одно из главных событий в окрестностях Байсуна – фестиваль «Байсунская весна», который несколько лет подряд собирает в цветущих весенних сурхандарьинских холмах фольклорные ансамбли, ремесленников, музыкантов со всего Узбекистана. Это фестиваль традиций, живых, все еще не забытых благодаря таким ансамблям, как «Байсун». Коллектив был создан еще в 1975 году и с тех пор занимается возрождением традиций музыкально-поэтического творчества и искусства танца.
«Байсун» – это все лучшее, что есть в фольклоре Сурхандарьи, от искусства сказителей-бахчи до танцев, более плавных у женщин и резких, с большим количеством прыжков и приседаний, экспрессивными движениями руками у мужчин. В основе каждой программы – кропотливое исследование традиций региона, поездки по отдаленным кишлакам, беседы со старейшинами. Мне посчастливилось увидеть выступление части коллектива: я была заворожена открытостью, эмоциональностью и фантастической техникой танцоров.
+998 99 679 10 05
Отель и ресторан Gaza
В Байсуне с гостиницами непросто. Самой приличной считается Gaza – здесь довольно свежий ремонт и даже есть спортзал. В ресторане на первом этаже хорошо готовят узбекские блюда: ковурма гушт, тушенная до мягкости баранина, была просто отличной.
+998 94 464 18 27, махалля Газа, ул. Зарафшон, 1
Дербент
Горный кишлак Дербент (или Дарбанд, как говорят здесь, боясь путаницы с дагестанским Дербентом) лежал на проходившем вдоль реки Шерабад важнейшем торговом пути, соединявшем южные части современного Узбекистана, Северный Афганистан и Таджикистан с центром, Самаркандом, Бухарой и Ташкентом, известным тогда как Шаш. Этимология названия в случае дагестанского, узбекского и даже иранского Дербента/Дарбанда одна – застава, узкий проход в горах, ущелье, являющееся естественной преградой. Кастильский посол Руи Гонсалес де Клавихо, следовавший именно этим путем ко двору Тимура в Шахрисабз в начале XV века, описывал мощный комплекс укреплений, естественных и искусственных. I–III веком датированы найденные в окрестностях Дербента остатки стены, определявшей границу Кушанского царства с Кангюем, другими словами, разделявшей две мощные империи своего времени. Возможно, именно Дербент был местом свадьбы Александра Македонского с Роксаной, дочерью бактрийского вождя Оксиарта. Но то, что Александр Великий был здесь в ходе Горной войны и вел изнурительную осаду хорошо укрепленных крепостей, остатки которых до сих пор можно увидеть в окрестностях, – бесспорно.
Земля вокруг Дербента кажется израненной – высокие скалы то образуют парадные ворота, то практически смыкаются у тебя над головой, красноватыми отблесками напоминая о крови, пролитой здесь при защите рубежей то одной, то другой, то третьей империи. Это места, невероятные по мощи, силе и первобытной красоте, где ущелья, среди которых не только известнейшие согдийские Железные ворота, осаждаемые Александром, но и десятки других складываются в лабиринты, до сих пор не исследованные до конца. Семьдесят шесть ущелий – мечта спелеолога!
Купкари
Купкари, или козлодрание, – еще одно традиционное именно для Сурхандарьи и Кашкадарьи состязание, которое также проводят в честь больших семейных событий. Участников купкари, наездников, называют чавандозами. Это бесстрашные, сильные, с мгновенной реакцией мужчины, искусно владеющие верховой ездой, сами обучающие своих коней. Купкари можно увидеть только ранней весной и поздней осенью, в погоду, которая не нанесет вреда холодом или жарой ни лошади, ни наезднику.
Купкари, окрестности Дербента
Цель чавандоза – завладеть тушкой козла, иногда для отягощения набитой песком, и пронести ее определенное количество метров или доставить в специально обозначенное место. Наклониться, подхватить тушу с земли, прижать к себе, одновременно управляя лошадью и не давая другим выдрать (потому и зовется состязание козлодранием) у себя козла – сложная задача. Искусный чавандоз умеет именно отнять тушку у соперника, не потеряв равновесия и не испугав коня. Задача зрителей, собравшихся на склонах холмов и крышах специально пригнанных грузовиков, – болеть, поддерживать, переживать. Правда, я, оказавшаяся на крыше старого ЗИЛа в компании с судьей (второй работает на поле) и почетными гостями, козла так и не разглядела. Зато получила невероятное удовольствие от погружения в стихию, в мир, где правят первобытные инстинкты.
Кураш
Кураш – так называется традиционный для Узбекистана вид борьбы, запрещающий болевые приемы и удары. Борьба только в стойке, только с использованием бросков и подсечек – поэтому этимология названия восходит к выражению «справедливо достичь цели». Курашу 3500 лет: его считают одним из древнейших видов борьбы. В Узбекистане существует Национальная федерация кураша, но многие мальчики и юноши, собравшиеся в пологом месте в окружении дербентских гор, никогда не занимались с тренерами и не были в спортзале. Курашу их научил отец или дед, а тех, в свою очередь, их отцы и деды.
Кураш. Перед началом состязания
Кураш часто устраивают в честь больших событий в семье: те состязания, на которые попала я, были частью торжества или свадьбы, как тут говорят, в честь обряда хатна-килиш, обрезания. Четыре пары борцов выходят на поле одновременно, за ходом состязания следит судья на поле, а также зрители, рассевшиеся на расстеленных на земле коврах. Выигравшие получают существенные призы – деньги, баранов, лошадей. Оплачивает кураш, утренний плов для гостей и призы семья, у чьего сына сегодня праздник.
Гостевой дом Турдикуловых Ситораи Дарбанд
Мест для ночлега в Дербенте немного. Я останавливалась в гостевом доме, примыкающем к дому, где родился и вырос мой сурхандарьинский гид Шавкат. Получить его в провожатые – большая удача! Шавкат Турдикулов – один из самых востребованных в Узбекистане немецкоязычных гидов, кандидат филологических наук, стоявший у истоков международного туризма в Узбекистане.
+998 97 919 88 90, +998 97 925 80 12, ул. Исфандиеор, 8/10
Агрофирма Cултон Шарбати
Предприятие образовано в 2006 году: пришел в упадок Алтынсайский завод, часть из которого купила семья Султоновых. У хозяйства 135 собственных гектаров, на которых выращиваются семь сортов винограда (каберне совиньон, саперави, тавквери, алеатико, мускат, ркацители, кульджинский). Закупают виноград и у местных фермеров.
Одно из лучших вин «Султон Шарбати» – полусладкий мускат в эффектной бутылке янтарного цвета. Кульджинский, белый местный сорт, – свежее, леденцовое вино, с хорошей кислотностью. В планах хозяйства – открытие дегустационного зала.
+998 94 627 28 88