Нити истории из Андижана тянутся в Индию и доходят до короны британской королевы. В 1483 году именно в Андижане родился в семье ферганского эмира Захириддин Мухаммад Бабур (или просто Бабур), ставший падишахом империи Бабуридов, также известной как империя Великих Моголов. Величественный Тадж-Махал, один из символов Индии, был построен потомком Бабура. Бабура – и Тимура, которому Бабур приходился прапраправнуком.
Бабур по отцу был тимуридом, по матери – чингизидом, то есть в Самарканд, который он пытался взять трижды, звала его буквально кровь, а не просто тщеславие и жажда наживы. Одолеть Шейбани-хана, под чьим контролем находились в конце XV века те земли, Бабуру не удалось. Он повернул в другую сторону, через Афганистан добравшись до Северной Индии и основав свою империю, которая продержалась до 1858 года, когда английские войска штурмом взяли Дели. Бриллиант «Кохинур», находящийся ныне в короне британской королевы, попал в руки Бабура при вторжении в Индию и украшал на протяжении нескольких веков трон основанной им династии. Похоронен Бабур в Кабуле, который был его резиденцией во время войн, тихой гаванью, в заложенном при его жизни садовом комплексе. В Андижане же сейчас существует символическая могила Бабура, расположенная в мавзолее в разбитом на склоне холма парке Бабура.
Комплекс Джами, Андижан
Бабур для Андижана – такой же гений места, как и Тимур для Самарканда. Но не потому, что глаз до сих пор радуют построенные или задуманные им памятники, а благодаря его дневнику, известному как Бабур-наме. Читая воспоминания Бабура, узнаёшь, что родной его город славился как крупнейшая в регионе крепость, был известен сладкими грушами и дынями, жирными зайцами, красавцами-мужчинами. О лихорадке, терзавшей Андижан, об окружавших его городах, о своих неудачах и победах, о походах и мирной жизни написал Бабур. Оставленный им дневник – ценнейший документ, свидетель эпохи, позволяющий получить сведения об истории, быте, культуре, флоре, фауне. Литературному наследию Бабура и его жизни посвящен действующий в парке музей.
Андижан примечателен своей необычной для Узбекистана, с двумя высокими минаретами, мечетью Девонабой, построенной в конце XIX века и реконструированной уже в наше время. Мечеть прилегает к большому комплексу Джами: тут и расписной потолок летней мечети, и традиционный для долины минарет (аж 32 метра!) в самом центре двора. Помещения в центральной части комплекса занимают ремесленные мастерские – работают ювелиры, портные, вышивальщики. Сюда, в комплекс Джами, ремесленный центр переехал из гостиницы Саида Ахмадбека-ходжи, построенной богатым местным купцом как комплекс для приема деловых партнеров, включавший в себя мечеть, хаммам, номера, переговорные – все, что нужно для успешного ведения бизнеса. В построенном после разрушительного землетрясения 1902 года комплексе скоро будет завершена реставрация, которая позволит увидеть всю яркость красок и тонкость орнаментов, покрывающих детали его внутренней и внешней отделки.
Династия
На огромных ляганах, сделанных в семье андижанского художника-керамиста Мирзобахрома Абдувахобова, подавали плов в лучших чайханах города. Крутить, как говорит мастер, большие блюда да расписывать их так, чтобы плов становился вкуснее, умели только в этой семье. Шутка ли – пятнадцать поколений гончаров! Династия! А ведь ляган считается чуть ли не самой сложной в изготовлении формой: и сделать тяжело, и обжиг требует особого внимания, не говоря уже о росписи. Традиционно ведь на ляганы ложатся рисунки-символы, обещающие защиту от сглаза, здоровье, удачу, большое потомство…
«Я в 1973-м авангардом был», – рассказывает мне мастер, вспоминая, как работал в Ташкенте в экспериментальном цехе, придумывая сувенирные изделия из керамики, которые разъезжались потом по Союзу и ближнему и дальнему зарубежью в чемоданах командированных и отпускников. Участвовал в семинаре для художников Средней Азии в 1974-м, посвященном вопросам сохранения традиционной для долины голубой керамики. Но сам помнит все стили, в которых работали местные, андижанские, мастера, то есть его отец и деды: и прочную, утилитарную неполивную керамику, и чуть тронутые белой краской предметы, и традиционный желто-зеленый колорит…
По его мастерской ходишь, как по музею, рассматривая выставленные в саманных нишах старой дедовской гостиной уникальные формы. Тут и кубки, которые ставили на видное гостям место как символ достатка дома, и подвешивающиеся емкости для продажи каймака, и глубокие чаши для плова на высокой ножке, позволяющие маслу собираться в центре, и крышки для казанов, называющиеся дамтавок, не позволявшие пару выходить и делавшие плов пропаренным, мягким, и наборы-таксумча, многоярусные вращающиеся подставки с множеством небольших косушек для подачи варенья и орешков. Многие из этих форм сейчас живы только потому, что их помнит и их делает, продолжая династию, Мирзобахром. «И отец, и дед даже бытовые вещи делали как художественную работу», —объясняет мне он. Во дворе я вижу внучку мастера у загона с курами – рассыпает зерно птицам она из расписной, идеально ложащейся в детскую ладонь пиалы, которую в Андижане традиционно делали на небольшой ножке для эргономичности.
Продолжателем своего дела усто считает сына Улугбека, хотя и замечает, что каждый из его сыновей и внуков сможет управляться с гончарным кругом. На столе разложены образцы керамической плитки, современной, с узнаваемыми восточными мотивами, востребованной сейчас для украшения ресторанов и гостиниц. Традиционной андижанской керамики сын не делает – работает в Ташкенте, ищет баланс между творчеством и коммерцией. А сам Мирзобахром до сих пор использует ручные мельницы с каменными жерновами для измельчения пигментов, веками существующие в семье. Вручную, а не с помощью формовки крутит огромные, до 75 сантиметров в диаметре, ляганы. И обжигает на дровах, так как с газом, как и со светом, в Андижане проблемы. А потому не работает на заказ – производственные мощности не позволяют. «Поэтому у нас все отказываются, – объясняет мне мастер, – остался только я один».
+998 93 257 12 95
Где есть: национальная кухня
Андижанский Эски-базар – один из лучших базаров в стране! Огромный и колоритный, он делится на две части. Первая – продуктовая, с длинными прилавками с рисом, километрами нарядных лепешек, горками румяных яблок, ящиками винограда и прочими, прочими, прочими дарами плодородной земли Ферганской долины. Вторая часть – ремесленный базар, причем мастерские и лавки расположены на первых этажах домов, стоящих вдоль неширокой улицы старого города. Там, где один базар перетекает в другой, торгуют андижанским стритфудом – вареным нутом, который насыпают в кульки, субпродуктами и колбасами всех мастей.
Андижанский базар – настоящий. Сюда редко приезжают туристы, а потому он предстает перед путешественником во всей своей естественности и красоте и рассказывает о людях, их жизни и привычках столько, сколько не расскажет ни один путеводитель. Тазы для хаммама, баки для кипячения белья, самовары для чайхан, уличные умывальники, казаны, скалки разных форм, штампы для лепешек, ковши на длинных ручках, с помощью которых вынимают из тандыров самсу… А также кожаные утепленные сапожки-махсы, которые носят дома и на улице, с галошами. Андижанские черно-белые тюбетейки. Ножи и тесаки. Капкыры, плоские шумовки на длинной ручке, специально для плова. Колыбельки и ходунки из дерева. Причем многое из того, что продается на базаре, делается здесь же, в мастерских, кузницах, столярных цехах.
Ресторан Eco Fish
Здесь готовят и мясо, но главное, зачем сюда приходят андижанцы, – это рыба на огне: форель, сазан, судак. Расположиться гости могут в одной из шести юрт, установленных на территории ресторана.
+998 97 339 30 00
Чайхана Bo’ston City
Классическая андижанская чайхана, одна из самых популярных в городе. Вымощенный плиткой просторный двор, ухоженный сад, бьющий высоко и дарящий прохладу фонтан. Просторные кабинеты и открытые беседки рассчитаны на разное количество гостей и вместят даже большую компанию. Плов отличный!
+998 95 201 00 04
Чайхана Cho’ntak
Эта известная чайхана находится в Асаке, по дороге из Ферганы в Андижан, и стоит на высоком месте с красивым видом на окрестности. Одно из главных блюд здесь – томленая баранья шея, андижанский специалитет. Содержащая меньше жил, чем говяжья, шейка стоит на медленном огне 3–4 часа и становится очень нежной. Крепкий бульон, в котором она томится, подают в отдельной чаше.
+998 94 106 30 83
Рисовый университет
На каждом базаре в каждом городе Ферганской долины вы увидите виды риса, не встречающиеся у соседей. И если будете расспрашивать ошпазов и просто любителей хорошо поесть о том, чем же отличается плов, сделанный, скажем, в Коканде, от плова андижанского, одним из ответов будет – рисом. В зависимости от того, какой сорт в окрестностях прижился, тот и стал самым популярным. Разбираться во всем многообразии сортов лучше на базаре, бродя вдоль прилавков с барханами риса, читая, что написано на ценниках, спрашивая продавцов.
Девзира – самый известный рис Ферганской долины, узнаваемый по продольному желобку на каждом зерне, мало шлифованный. Особенность его в том, что во время приготовления воды он берет много, увеличиваясь в размерах в несколько раз, а масла – мало. Еще одна особенность этого сорта – выдержка в сухой шелухе от года и выше, за счет чего крупа приобретает темный оттенок и солодовый вкус. Все виды девзиры характеризуются тем, что увеличиваются при готовке в размерах до 7 раз.
Белая девзира – чунгара. Светлый рис, имеющий жемчужный, кремовый или желтоватый оттенок, а также несколько менее твердую структуру благодаря большему содержанию крахмала, нежели классическая девзира, но не уступающий ей по своим качествам впитывать жидкость. Выдерживается обычно всего несколько месяцев.
Девзира бепардоз, девзира кора килтирик, девзира ним даста – виды риса цвета темного янтаря, прошедшие длительную ферментацию, а потому более дорогие, редко встречающиеся в простых чайханах. Из них готовят, как правило, по заказу. Такой рис, по мнению многих, требует большего мастерства и опыта. Некоторые из видов могут быть не только ферментированными, но даже и чуть подкопченными. Многие из этих видов риса встречаются только на базарах в Ферганской долине.
Самым популярным сортом риса для каждодневного плова в Узбекистане остается лазер, исторически выращиваемый в Хорезме. Светлый длиннозерный рис с минимумом крахмала, увеличивающийся во время приготовления в 2–3 раза.
Аланга – также рис из Хорезма, также с минимумом крахмала, но круглозерный. Неприхотлив и недорог.
Авангард – хорезмский рис бежевого оттенка, со средним содержанием крахмала.
Отели Андижана
Chinor hotel
Новый отель в центре города, декорированный в сдержанном европейском ключе. Обильные завтраки, открытый бассейн.
+998 74 226 11 33, ул. Чинобод, 1
Premier hotel
Еще одна новинка на гостиничной сцене Андижана. Хорошо, что позолота и завитушки отступают под натиском лаконичных решений. Есть сауна и закрытый бассейн.
+998 55 202 00 10, ул. Миллий Тикланиш, 24
Мечеть на воде
На пути из Андижана в Наманган (нужно будет сделать небольшой крюк, но оно того стоит!), почти на границе с Киргизией, в кишлаке Избаскан расположен один из самых красивых памятников Ферганской долины – выстроенная из резного кирпича мечеть Отакузи Ходжи.
Первоначально построенное как медресе, здание сейчас функционирует как мечеть. Вызывает сожаление накрытый современной крышей для удобства молящихся внутренний двор, но снаружи здание, датированное 1914 годом, с несколькими стройными минаретами и идеальной сохранности резными деревянными дверями, ничуть не изменилось. Гениальность строителей еще и в том, что мечеть спроектирована так, что бурный водяной поток проходит прямо через двор, образуя дающий прохладу хауз, закрытый сейчас, к сожалению, настилом для коллективной молитвы. Считается, что работал над мечетью Отакузи Ходжи и над медресе Мулла Киргиз в Намангане один и тот же мастер.