Поклонение Будде входит в ритуалы балийского индуизма, и почти в любом индуистском храме можно увидеть статую Будды или буддийскую Ступу – об этом я писала достаточно много и повторяться не буду. Здесь я хочу просуммировать только те места, где буддизм представлен как таковой – это тхеравадские вихары (хинаяна) и китайские клентенги (махаяна). Конечно, даже эти формы на Бали не всегда выдержаны в строгости, а некая расплывчатость статуса имеется. Однако мне важно подчеркнуть, что буддизм действительно присутствует, хотя здесь представлена малая часть имеющихся на острове вихар и клентенгов, где я сама бывала (реально их гораздо больше).
Пустота – лучшее средство от злых духов
Балийцы вокруг живо интересуются моим преподаванием випассаны – и вот на моей веранде новый визитер Кетут Сувара, решивший пригласить меня в свой медитационный центр для выступления перед балийской общиной и использования центра для моих учеников. Разговор получился прелюбопытный, благо поведал он много нового о буддизме на Бали и его «нестыковке» с индуизмом, что бы там ни говорили про индобуддизм.
Медитационный центр в храме был основан еще в 1993 году – юный Кетут продавал с друзьями камни из реки на постройку домов, а на вырученные средства они купили полгектара земли за 30 долларов. Участок расположен недалеко от Ловины и изеветного крупного буддийского монастыря Брахмавихара-Арама, о котором я уже много писала. Местные жители отнеслись к сделке скептически – это место считалось населенным злыми духами и опасным для жизни…
Спрашиваю прямо: «И как, злые духи – одолевают?» Кетут смеется: «Да я их и не видел! От ума это все…» Дальше следует длительный экскурс в помешанность балийцев на черной магии, и, хотя в целом тема привычная, узнаю много деталей о пресловутом круговороте духов в мистической балийской природе. Кетут честно признается, что на деревне его считают странным, ведь випассана как «великая пустота» не влезает в балийскую «коробку подношения».
Впрочем, за 18 лет существования центр заслужил признания местных жителей, благо делает много хорошего, а Кетут мудро не мешает церемониям, даже и не проводя их сам. Он рассудительно объясняет мне (что я сама не хуже него понимаю), дескать випассана – это высший уровень, до которого балийцы просто не доросли, вот он исподволь их и воспитывает. Тем более что непрерывной преемственности буддизма на Бали не было. Напомню, возрождение началось в ХХ веке.
И тут Кетут слегка восполняет пробелы в моих познаниях по датировкам, именам и фактам. Оказывается, основатель буддийского монастыря Брахмавихара Арама на севере Бали, родом из индуистской касты брахманов, изучал буддизм на Яве, а монашество принял и вовсе в Таиланде! Создал он сей монастырь не далее чем в 1975 году, причем он вскоре был разрушен цунами в 1976 и долго отстраивался на новом месте. До него никаких тхеравадских строений на Бали не наблюдалось…
Забавно, как Кетут приучал свою деревню к виду пяти монахов, приходящих за подаянием – для балийцев явление совершенно непривычное. За несколько лет ему удалось приучить округу кормить монахов, но когда один решил предпринять такие же обходы в Гиньяре (недалеко от Убуда), Кетут сразу сказал, что его усилия будут тщетны. Немудрено, ведь при балийской семейственности санньяса или монашество – это скорее род умопомешательства, которое далеко не в почете.
Конечно, дело не во внешнем укладе общества, а в менталитете – Кетут активно вводил этот термин при описании зашоренности своих соотечественников. Чистота сознания – вещь немыслимая для балийца, который непрерывно варит в своем «котелке» сытную «кашу из духов», если такое сравнение вообще уместно. Зацикленнсь на внешних церемониях почти не поволяет балийцу заглянуть внутрь себя – он весь вовне: в семье, в общине, в храме и прочее. Даже невидимое – это внешний астрал!
Здесь последовала уже известная мне история, правда рассказанная несколько под иным углом зрения и с прямо противоположными акцентами – ибо впервые я услышала ее от балийского целителя. Некто открыл новенький випассана центр недалеко от Бедугула, но успеха он не имел совершенно никакого. Тогда основатель-китаец попросту переименовал его в «Бали-Усада» (название балийского целительства), и народ сразу пошел «лечиться» – а что еще балийцу надобно?
Не буду делиться полуконфеденциальной информацией о позорной «жадности» балийских высших священников (педанд) и запущенности религиозного бизнеса… Бог с ними со всеми там… Однако, серьеные опасения о сохранении балийской морали подталкивают Кетута к введению медитации как очишения сознания от перегруженности «черной магией» или постоянной подозрительностью, не замышляет ли ближайший сосед против тебя недоброе, ведь магия решает все.
Опыт самого Кетута показывает, что пустотность – верное средство от нечистых духов! Можно сказать, что есть балийцы, которым «осточертела чертовщина» и хочется свободы. Поскольку он осваивал випассану на практике без особых философских тонкостей, ему захотелось также «повысить квалификацию» по моим программам – милости просим!
Кремационная печь в Магическом лесу
Майское полнолуние во многих буддийских странах отмечается как день рождения Будды. Кетут пригласил меня в свою вихару Гири Мангала – отпраздновать это событие вместе с балийцами, а затем координатор проекта «Твоя Реальность», которая проходила тогда по моим духовным программам, любезно предложила воспользоваться ее машиной, и мы поехали в деревню Аласанкер, что переводится как «Магический Лес», возле Сингараджи. И вот мы перед вихарой, которую балийский водитель еле нашел в глуши среди рисовых полей.
Поскольку мы приехали почти впритык к вечерней церемонии и начинало смеркаться, Кетут решил успеть показать нам главное место для медитации, предназначенное для приктикующих с «сильным умом», а именно, кремационную печь в лесу неподалеку от самой вихары. На пути нам попался любимый объект созерцания буддистов – а именно, «мерзкий разлагающийся труп» (коровы), плававший в сточной канаве на окраине деревни… А у крематория деружила собака с видом отрешенного мудреца, постигшего преходящесть всего сущего.
Балийцы по своему обыкновению подтягивались пару часов к началу церемонии, поэтому поначалу в вихаре было совсем пусто. Но вот началась прадакшина (обход вокруг вихары) – и сразу стало ясно, что деревня в целом составляет огромную толпу народа, явившегося целыми семьями. Когда все заполонили вихару, Кетут вызвал нас отдельно наружу, извиняясь за падкость односельчан на церемонии и их недостаточное прилежание к медитации. Мы сидели и беседовали в ожидании ужина и представления детских танцев под музыку…
Не стану пересказывать подробности наших бесед и обсуждения совместных планов. Сразу было ясно, что мне еще доведется неоднократно пройти по этой дорожке между флагов…
Встреча с Геде Прамой по поводу дхармы
Пригласили на встречу в ту же самую вихару – решила уважить… Ведь об этом человеке я наслышана много – балийцы его изрядно почитают. Правда, он провел очень много лет в Европе и Америке, а духовности обучался в Индии у Далай Ламы. Да и сейчас ведет занятный образ жизни – каждую неделю проводит 4 дня в Джакарте и 3 дня на Бали. Именно он – единственный балийский учитель из тех, кто проводит медитационные ритриты в буддийском монастыре (все остальные группы ведут приезжие мастера). Официально он индуист, хотя обучает медитации скорее по буддийской методике, а вообще имеет универсальный подход. Как водится, автор многих книг (одну новую он презентовал во время своей речи).
Видимо, следуя неписанному правилу, что великий учитель должен выглядить просто, если не совсем уж банально, Геде Прама оказался именно таким, когда его посадили перед началом мероприятия прямо рядом со мной в первом ряду.
Балийцы отмолились в храме перед началом до его прихода, – это была странная смесь буддийских и индуистских ритуалов, где простирания (вместо подношений) чередовались с окроплениями святой водой (вместо благословений). Как выяснилось, сама эта встреча носила очень практический характер: деревня со смешанным религиозным составом (и индуисты и буддисты) ранее поделила также и социальные органы управления надвое, но это привело ко множеству конфликтов, после чего решили все же выбрать единый орган правления, сохранив при этом разные вероисповедания. Вот по этому поводу и попросили выступить Геде Праму на тему дхармы (праведности) – как же им лучше жить вместе…
Конечно, безумная страсть к церемониальности заставила две сотни балийцев отдалить то, ради чего все собрались, сначала выступлением лидера всего округа Булеленг (куда входит деревня), а затем детской самодеятельностью (музыка, пение). Наконец, Геде Прама подхватил свой рюкзачок, подобрал полу простенького саронга (он явился далеко не в полном балийском одеянии – без второго саронга и головного убора, которые носят только мужчины) и вышел на сцену, заняв приготовленное место. Что великий учитель может сказать по поводу дхармы, я и сама могу написать, поэтому пересказывать его речь не буду – он просто показывал общее в индуизме и буддизме – от морали до духовной реализации, – чтобы они больше не ссорились.
Балийцы реагировали все два часа довольно бурно – смеялись, аплодировали, задавали вопросы. Поскольку обстановка явно не располагала к личному общению, я была готова удалиться сразу после окончания речи, но Геде Прама подошел ко мне сам (надо сказать, я была там единственной иностранкой – это вполне балийская «глухомань») с вежливым вопросом, чем он может быть мне полезен. Так мы наскоро познакомились и обменялись контактами, и хотя мне по большому счету «ничего не нужно» (общение с «великими учителями» – часть моей жизни, и такие встречи складываются сами собой постоянно), некое дальнейшее общение может последовать, ибо есть общие знакомые и интересы.
Китайские носители буддизма тхеравады
Всего несколько часов в Денпасаре дали мне совсем новый раурс на буддизм на Бали. Вообще, в тот период я никуда не ездила сама и никого не видела, если они не являлись сами или приглашали посетить, организуя транспорт туда-обратно. Здесь все было обустроено именно в таком духе.
Как оказалось, буддийских вихар на Бали уже около двух десятков, построенных с 1975 года, больше всего после 1990-х. Весь остров покрыт незримой «буддийской сетью» – вихары в Денпасаре (2), Табанане (2), Сингарадже (8), Гиньяре (2), Каранганасаме (1) и всего не помню…
Вихара Будда Шакьямуни – крупнейшая в Денпасаре, и только с ближайших окрестностей туда сходятся до трех тысяч буддистов. На 90 % это китайцы, но не новые (туристы), а живущие на Бали давно – поколениями, хотя «мода» на тхераваду пошла у них недавно.
То есть это совершенно несравнимо с иными странами – тхеравада нигде не китайская, да и не балийская. Хотя все «чин чином» по-буддийски, ощущение остается очень необычное. Причем, многие имеют смешанные семьи с индуистами или мусульманами – микс дикий!
Правда, все это поддерживается на правительственном уровне, и беседу о дхарме провел именно такой чиновник – не балиец, а родом с Явы. Не удивительно, ведь в Джакарте очень много буддистов – мне тоже часто пишут оттуда по интернету, принимая за «свою».
В прошлое воскресенье вещал еще болеее интересный персонаж – балиец родом из весьма богатой семьи (совладельцы крупной авиа-компании «Лайон», нескольких отелей и пр.), который вдруг решил все оставить и подался в Бирму, где и живет уже 7 лет как простой монах!
По завершении подошел друг моих сопровождающих и разговорился: он был «никто», а в Индонезии атеизм не положен по закону. А у него отец буддист, мать индуистка, невеста была мусульманка, а сам объехал весь мир на круизном судне – пока не нашел себя в випассане.
Индуисты переходят в буддизм редко (как бы они ни почитали Будду в своем пантеоне), но вот випассаной занимаются все чаще, не меняя религии, – в своем «моральном разложении» балийское общество кроме ислама теперь подвргается также и «пустотному» влиянию.
Более того, индуисты довольно негативно реагируют на переход «своих» в буддизм, но есть примеры даже среди моих знакомых. Мечта сопровождавшей меня семьи из Убуда (которым пришлось это пережить) – построить буддийскую вихару в своей индуистской деревне, чтобы упрочить «позитив».
Да, и совсем новенькую вихару поставили недавно напротив пролива на Яву – тот берег виден с территории самой вихары. Это более чем символично, благо многие буддисты, как впрочем и мусульмане, переселяются сюда именно с Явы, – фиксация их «наступления».
Встреча с сыном Бханте Гири
«Я успеваю улыбнуться —
я видел, кто придет за мной!
Мы не успели, не успели оглянуться —
а сыновья, а сыновья уходят в бой…»
Трагический уход из жизни Бханте Гири – основателя первого буддийского тхеравадского монастыря (1975) на Бали – может показаться даже суматошным в своей деловитости. Несмотря на тяжелую болезнь в свои 70 лет после больницы он провел последнее утро 5 января 1997 в семейном доме, а в полдень вылетел в Джакарту по приглашению буддийской общины. Всего через час после посадки самолета он скончался, и лишь его тело вернулось на Бали после долгого прощания, ведь он был представителем буддизма в правительстве страны.
Как только вышла моя статья о балийском буддизме в очередном номере «Убуд коммьюнити», и Геде Будда пришел ко мне за номером, где на фото вихары попала сестра его жены. И тут он мне предлагает снова поехать вместе на церемонию в монастыре, а по пути заехать в деревню, где проживает семья Бханте Гири, обещая организовать встречу с его сыном. В монастыре я сидела месячный ритрит, но его хотели посмотреть журналисты, бравшие у меня интервью, а мне стало интересно повидать сына «главного зачинщика» тхеравады на Бали.
Приключения начинаются… По пути Геде объясняет нам, что у него угнал машину друг детства; грабитель проживает в той же деревне, где семья Бханте Гири: главная цель этой поездки на машине, которую он взял у другого друга, – достать вора. А деревня непростая – затеряна она в горах на севере острова, и проживают в ней бали-ага, то есть коренное население Бали с примитивными культами, ростом полтора метра, лопочущее на своем непонятном языке и (если верить Геде) не брезговавшее каннибальством не далее как полвека назад.
И вот, после омовения в горячих источниках и обеда возле монастыря с видом на северное море, мы пару часов кружим по раздолбанным проселочным дорогам в поисках деревни Дигаваса, где изредка попадаются убогие домишки и довольно угрюмые личности бали-ага, неиспорченные улыбчивостью турсервиса. Далеко не везде можно проехать, местами дорога вообще смыта напрочь и нужно искать объезд. Геде оставляет идею лезть в логово грабителя, опасаясь быть порезанным. Почти в сумерках мы останавливаемся у особняка.
Иначе не назовешь – это единственное строение посреди глухого леса (семье принадлежит сорок гектаров), причем весьма добротное по контрасту с местной убогостью, даже с большой ступой. Зажиточность неудивительна, благо в семье пять высших священников, два брата представляли индуизм и буддизм в правительстве, да и сам Ида Багус Коман Вишну до пенсии был неким чином на государственной службе. А теперь этот плотный и крепкий старикан растит кофе с какао (в виде дополнительного бизнеса на заслуженном отдыхе).
Беседа получилась очень насыщенной, и именно поэтому я не возьмусь ее пересказывать, тем более что вопросы задавали все четверо, а процесс записывался на диктофон. Но сидели по-домашнему, пили кофе с плантаций, смешивали английский с русским и балийским, изрядно иронизировали, распутывая межрелигиозные и прочие хитросплетения… Кстати, не только вся большая семья принадлежит к варне брахманов, но и сын Бханте Гири официально по вероисповеданию (в паспорте) доселе остается индуистом.
Вкратце, как все начиналось… Бханте Гири, несмотря на свою принадлежность к роду высших священников и прекрасное индуистское образование, долго не был удовлетворен духовно, не получая вразумительного ответа на свой вопрос о достижении главной цели – освобождения. Когда же он попал в Джакарте на встречу с буддийским монахом со Шри Ланки, випассана стала исчерпывающим ответом. Он принял монашество в Бангкоке (1966) и изучал разные методы випассаны, а потом принялся вводить их здесь на Бали…
Осталось четкое впечатление величия буддизма и усиление его распространения на Бали в скором будущем. Это подтвердил Ида Багус Коман Вишну, констатировав за минувшие полвека увеличение численности исповедующих тхераваду с нескольких ближайших друзей своего отца до теперь уже стотысячной армии последователей. Более того, он признал, что в индуизме все чаще ритуалы проводятся скорее ради демонстрации туристам нежели по велению души и сердца, а переходящие на медитацию и вовсе прекращают все ритуалы…
Наконец, стало уже совсем темнеть – и мы заторопились, ведь выехать из такой глуши по эдаким дорогам в полной темноте вовсе не однозначная задача. Но ударило не по нам, а мимо. Уже на широком шоссе пришлось объехать свежую аварию, и Геде по балийским ритуальным признакам обращения с телом констатировал: «Насмерть!». Что ж, курортный остров набирает обороты экстрима существования, и грабежи с авариями едва ли сильно удивляют. Нормальная балийская повседневность с нагнетанием алчности и поспешности.
Распространение буддизма тхеравады
Не видела Геде Будду после детективной истории, когда у него угнали машину добрых полгода – все это время он… гонялся за своей машиной по острову Ява, пока наконец не вычислил мошенников и не пригнал авто обратно в аккурат под Новый год. Я не работаю в жанре детектива, а сюжет хороший – и главное, рассказывал он все уловки угонщиков с таким юмором, что при выборе «хоть плачь, хоть смейся» акцент сдвигался на второе.
Зато теперь он зарекся подрабатывать сдачей машины в аренду и исполнился благих намерений: построить в родной деревне возле Ловины сначала домик для селф-ритритов, потом вихару для односельчан, а лет за десять – целый ритритный центр, тем более что скоро (эти планы доселе зависли) неподалеку от его деревни откроют второй аэропорт, и жаждущие медитации будут сходить по трапу прямо в кутиры… Такие большие планы!
Планы более скромные и ближайшие (почему он появился снова на моей веранде) – сделать больше публикаций о распространении буддизма на Бали, что вообще малоизвестно. Не ставя себе целью объехать все вихары, я также не видела причин отказываться от конкретных приглашений. Очередной визит мы решили нанести в крупнейшую вихару округа Табонан в двух часах от Убуда в сторону горы Батукару под названием Вихара Дхарма Мангала. Там постоянно живет один буддийский монах, и есть некая буддийская община в округе. Более того, раз в месяц проводятся 3-дневные ритриты по випассане (чего нет во многих других вихарах – они только для общины).
Вообще, как поменявший вероисповедание с индуизма на буддизм, Геде Будда – довольно странный типаж. Так, он успел сегодня со мной поделиться, что в детстве часто беседовал с духами на рисовом поле, а потом они перестали появляться. Но до сих пор, когда он входит в храм, у него начинает раздуваться за затылком «энергетический капюшон», а по мере медитации он опускается и утихает – такие вот влияния Шивы-Будды. А о нахождении своей машины на Яве узнал от медиума (что подтвердилось). Ладно, для балийца он «практически здоровый»!
Вихара Дхарма Гири в горах
Анонсировала эту поездку за несколько месяцев – но все дела… Напомню, что кроме известного буддийского монастыря Брахма Вихара Арама возле Ловины на острове есть более 20-ти тхеравадских вихар, а также центров, где иногда проводят випассану. Вихара Дхарма Гири – одно из немногих таких мест (очередной курс с приезжим бирманским мастером был расписан по часам на доске объявлений). Реально там всего три буддиста, а встретивший нас смотритель (на фото) сложил с себя монашеский чин и вернулся в мир. Для балийца это вполне закономерно, ибо давление даже в буддийской семье ощутимо. Расположена вихара в деревне Пупуан округа Табонан в горах, кстати статую Будды открыли всего несколько недель назад, оттого она еще не успела позеленеть от плесени и мха, как все на Бали…
Медитационный центр в Кинтамани
Мой старый знакомый балиец-буддист Геде Будда давно приглашал меня посетить центр «Боджанга Бхавана», и не прошло и года, как я сподобилась. Оказалось, что ранее я многократно проезжала почти мимо него, просто не знала о его существовании, ибо он стоит прямо на берегу озера Батур с видом на вулкан всего в десяти минутах езды от нового храма Пура Улун Дану Батур на спуске к старому храму. Владелец центра из Джакарты, а во время нашего визита там был только «смотритель», но не простой, а отдаленный родственник спонсора проекта. Ему иногда помогает Франки, организатор тех же ритритов в Брахма Вихара Араме, которые я отсидела два года назад. Вообще, постоянной программы нет, и центр пустует в промежутках между ритритами с приезжими мастерами, как водится из Бирмы или Таиланда.
Но сам центр, который нам показали вдоль и поперек и сверху донизу (совладелец явно скучал один и обрадовался посетителям), впечатляет уровнем комфорта, оставляя позади всякие идеи об аскетическом образе жизни. Комнаты по типу «кельи» (койка, шкафчик и узкий проход) тем не менее блистают свежей полировкой, хотя предназначены только для сна, ибо вся медитационная программа проводится в зале и на природе вокруг здания, которое вмещает 50 человек. Место приятное, и определение «пятизвездочный монастырь», априори данное ему Геде Буддой еще понаслышке, недалеко от истины…
Геде Будда и смотритель центра Арис Стефан беседовали еще добрых полчаса после того, как собрались откланяться. Перед расставанием произошел занятный казус: Арис стал заносить в мобильник номер Геде и сделал контрольный звонок, а тот с удивлением обнаружил, что этот номер уже есть в памяти его телефона. Тогда они принялись ворошить прошлое, где же они могли раньше встречаться, но ведь так и не вспомнили. Зато погрузились в воспоминания о буддийских мероприятиях.
Вихара Ашока Арама (Денпасар)
Невежественные туристы (и даже гиды) доселе полагают, что Брахма Вихара Арама – якобы «единственный» буддийский (тхеравадский) монастырь на Бали. Ранее я представляла еще несколько из известных мне более 20-ти вихар, а также один из випассана-центров. Продолжаю пополнять перечень благодаря приглашению от Кетута Сувары на церемонию освящения нового кутира в новой для меня Вихаре Ашока Арама, которая расположена прямо по соседству с Вихарой Будда Шакьямуни в Денпасаре. На торжественное мероприятие собралось несколько сотен буддистов и специально приехали 9 буддийских монахов с островов Ява и Ломбок (один из них останется в новом кутире для поддержания традиции). Правда, снова вместо Кетута Сувары привез меня туда на своей машине Геде Будда вместе с женой и новорожденным сыном, которого он назвал… Сутта! Кроме того, мне встретились еще несколько ранее знакомых буддистов, один из которых собирается «по моим стопам» аж на 3 месяца сидеть випассану в лесном монастыре в Таиланде. Для балийца это невероятный прогресс… Вообще, вид тхеравадских монахов в желтых одеяниях просто застит всю привычную картину Бали!