Самой явной и доступной достопримечательностью по части интеграции китайцев в балийское является открытый и действующий китайский храм в комплексе Улун Дану возле вулкана Батур. Обычно он закрыт, но можно позвать священника с ключами. На новолуние он был полон народа и завешен густой пеленой дыма от печи и благовоний, так что находиться в нем долго было просто невозможно от слез, но народ терпел. Конечно, опять странный микс из буддийских простираний и балийских окроплений святой водой, не говоря уже о сжигании бумажек в печи. Речь идет о загадывании желания и просьбы его исполнить.
Пребывая на семинаре в Теджакуле, я порывалась доехать до Сингараджи, чтобы посетить давно известный мне китайский храм «трех святилищ» (действующий одновременно для трех китайских религий – даосизма, буддизма и конфуцианства), но так и не смогла найти времени. Он был построен еще в 1873 году и считается «местом силы» для китайцев. Настоящее название храма – Линг Гван Кионг, но местные привыкли звать его Клентенгом. По отзывам, он очень посещаем, и что удивительно, в нем могут молиться даже китайские мусульмане (отдельная тема). То есть он скорее этнический (фото из сети).
Довольно подробные сведения о жизни китайской общины в Сингарадже приводятся в работе на английском «Masyarakat Tionghoa: Singaraja's Chinese Community» (есть в сети), которую я не стану пересказывать, все-таки книга не о них, а обо мне.
Чаепитие со священником из китайской диаспоры
Только меня отвезли в банджар, как йогу отменили (все на церемонии по поводу полнолуния), зато у Ибу Даю были гости, и меня пригласили пить чай. Желтая рубашка с китайскими иероглифами на священнике с обычным балийским головным убором над также желтоватым лицом вызвала мое любопытство – и впрямь, этот целитель оказался представителем этнических китайцев, компактно проживающих на Бали почти тысячу лет. При этом они умудряются практически не смешиваться с самими балийцами, так и сын китайца выглядел вполне по-китайски. Разумеется, он акцентировал почитание Будды, но выступал священником и для балийцев. И, что совершенно нормально для любого балийского целителя, он и сам был чем-то болен.
Всего собралось сразу четыре разных целителя, а темой обсуждения стали предстоящая поездка Ибу Даю в Джакарту на некий международный форум при правительстве, откуда плавно перешли к планированию превращения всем известного центра «Пять элементов» под Убудом в своеобразный духовный центр на международном уровне. Ранее я встречалась с итальянцем, который построил этот центр, но там не было ничего собственно балийского – американцы, акупунктура и пр. Так и теперь это вызвало возмущение одного из балийских целителей – зачем превращать в духовный центр место на Бали, которое не имеет отношения к балийской культуре. Меня подобные дебаты лишь забавляют, ибо говорить о бытности «балийской культуры» вообще странно – нет такой, есть лишь дикий микс.
Кстати, по случаю Китайского Нового года в новостях было много фото, как его отмечают этнические китайцы на Бали.
Очередной «прокитайский» целитель
Никогда не знаешь, где встретишь очередного целителя (напомню, по статистике из более 4000 на Бали)… Пригласила ученица зайти в гости после йоги – чаю выпить. Мы посидели вечером, и оказалось, что ее отец не только художник, но и целитель, причем довольно странный. В отличие от большинства местных он выступает проводником китайской богини Кван-Инь (так здесь произносят имя Авалокитешвары), а состояние чакр определяет по ладони. Предоставила ему свою руку, дабы в очередной раз выслушать комплименты, в каком прекрасном состоянии находится моя энергоструктура и пр. Китайский язык он знал ранее, а потом почему-то забыл. По-английски и вовсе не говорит (мне переводили), и хотя балийцы к нему ходят лечиться, выяснилось, что храм богини Кван-Инь расположили в доме не совсем удачно, потому дела в семье идут не лучшим образом – все домочадцы переболели. Впрочем, все пребывают в веселом расположении духа, и мы прекрасно провели время.
Через пару дней, только встала и позавтракала – как к воротам дома подъезжает машина с балийцами из банджара, и меня без всяких предупреждений и обиняков снова везут на церемонии… Всего нас было 5 человек – но самым главным тот самый «прокитайский целитель». Балийцы намолились всласть – пришлось и мне вспомнить былые времена, когда я первый год на Бали каталась по церемониям постоянно. Примечательно, что меня даже не пытались остановить в воротах, дабы продать билетик – за туриста меня точно никто уже не принимает.
Прямо от Батура направились в главный храм Бесаких, где традиционно проводятся две церемонии – одна в родовом святилище (главный храм напоминает собой «храмовый город», поскольку состоит из святилищ всех балийских родов), а другая собственно в главном храме, посвященном троице Брахма-Вишну-Шива. Столпотворение там было еще больше, поэтому пришлось долго ждать, пока отмолится предыдущая волна балийцев, чтобы зайти в храм со следующей… В итоге домой вернулись уже к вечеру, а йогу в банджаре отменили.
Китайский храм в Блахбатухе
Кроме широко известных «клентенгов» (китайские храмы, где совмещают ритуалы всех 3-х главных китайских религий – буддизма, даосизма и конфуцианства) в Денпасаре и Сингарадже, есть совсем другой храм в небольшой деревушке Блахбaтух возле Гианьяра (также недалеко от Убуда). Впрочем, его видно даже с дороги под мостом – ничего тайного, да и община в деревне насчитывает целых 50 семей этнических китайцев (всего около 250 человек), хотя в обоих крупных городах их еще больше.
Все это мне рассказал престарелый китаец, который при виде меня пошел за связкой ключей и отпер святилище с Буддой, чтобы я могла совершить простирания. Заодно и пообщались немного – он работал таксистом еще в те времена, когда в Убуде было всего 3 отеля (смешно – а сейчас их тут около 300). Хотя по названию Вихара Амурва Бхуви это должен быть буддизм тхеравады, но китаец подчеркнул, что именно «храм трех святилищ». А вообще в храме живет Бог Земли, да и народ получает здесь благословения перед посещением главного балийского храма Бесаких (где тоже есть китайское святилище).
В тот день на довольно пространной территории было почти пусто – народ сходится обычно на конкретные ритуалы, особенно в новолуние и полнолуние. Но никаких практических занятий (випассана или тайцзы) не проводят, увы. Расположен он на берегу живописной речки с порогами и водопадом посреди зарослей джунглей, но там я уже вышла за территорию и дошла до обычного балийского индуистского святилища в лесу.
Клентенг в Денпасаре – китайское возрождение
К этническим китайцам отношение доселе неоднозначное в Индонезии вообще. Да, после массовых боен китайцев, которые ассоциировались с коммунистами, по всей стране в 1965, а потом массового изгнания китайского бизнеса в конце 1990-х, китайское меньшинство вздохнуло с облегчением – и даже китайский Новый Год теперь официальных праздник, а конфуцианство добавлено к списку официальных религий.
Тем не менее, статьи о частых притеснениях китайцев в Индонезии появляются в англоязычных масс-медиа достаточно регулярно. Вот почему порадовало посещение новоотстроенного клентенга – храма сразу трех китайских религий (даосизма, буддизма, конфуцианства). Клентенгу Чао Фук Миао всего 6 лет, и возведен он не богатыми спонсорами из-за бугра, а отстроен своими силами местной общиной китайцев.
И впрямь можно говорить о возрождении, а дальше мне порекомендовали посетить по соседству конфуцианский храм, где общинная жизнь кипит (школьные занятия по истории религии прямо в храме, практика тайчи и/или цигуна дважды в неделю и пр.), а в воскресенье было нечто вроде сборища, где семьи с детьми обедали опять-таки прямо в храме. И наконец, проездом остановились у китайской мастерской по изготовлению сувениров – узнать ее было легко по статуе Будды у ворот.
Вихара Дхармаяна в Куте
Заехала по пути в новый для меня буддийский храм Вихара Дхармаяна, расположенный в Куте. Снова и снова не устаешь удивляться балийскому синкретизму – судя по названию «вихара» нужно ожидать увидеть типичный тхеравадский храм, тогда как взору предстает по внешнему виду натуральный китайский клентенг (храм трех религий, включая буддизм махаяны). Впрочем, мне давно успели объяснить парадоксы балийской культуры, что буддизм тхеравады здесь принимают зачастую этнические китайцы. Однако, на моей памяти наводненная китайцами вихара в Денпасаре выглядела вполне по-тхеравадски, тогда как некоторые китайские клентенги превращаются индуистами в места для подношений Будде.
В общем, все ужасно запутано! Как бы то ни было, внутри действительно присутствуют все китайские божества, типичные для клентенга, а во дворе с обеих сторон беседки с одиноким Буддой под деревом Боддхи (впрочем, повязанным анимисткой тряпкой в балийском стиле деревьев-святилищ) и 4-ликим Буддой, взирающим на все стороны света. Конечно, полно всяких драконов, печек для сожжения бумажек с пожеланиями и пр. Вихара не пустует – кроме смотрителя-китайца, сразу услужливо предложившего мне помочь с фотографиями, целое большое семейство китайцев усердно молилось, тщательно обходя все святилища, без спешки и углубленно. Итак, даже в ужасной Куте бывает хоть что-то хорошее.
Китайские клентенги в Беноа
Беноа делится на две части проливом, ныне соединенных «самым красивым мостом в мире». Занятно, что по новому мосту никто не ездит, ибо он платный, поэтому проблему пробок он не решает несмотря на все вбуханные в проект миллиарды – стоит как памятник архитектуры, тогда как все водители ездят по старинке в объезд (для балийца стоимость проезда по мосту эквивалентна хорошему обеду). Так и катались в объезд…
Самый старые клентенг расположен в Танджунг Беноа и называется (Kong Co) Caow Eng Bio. Балийцы на расспросы водителя о его местонахождении отвечали нелюбезно, однако судя по многочистенным коробочкам в храме молятся даже индуисты. Как водится, клентенг открыт для верующих всех религий, будь то буддизм, даосизм или конфуцианство, но и менее китайские варианты вполне приемлемы. Насколько мне известно в Сингарадже клентенг посещают даже мусульмане. Заложен он был не то сто, не то триста лет назад – в общем, «очень давно»:) Разумеется, все регулярно реставрируется и блестит как новенькое, а во время визита ремонтные работы шли во дворе. Храм безусловно действующий – помимо смотрителей постоянно циркулировали лица китайской национальности с зажженными благовониями, чин-чином исполняя ритуалы. Именно смотритель поведал о новом клентенге.
Новенький клентенг со стороны Харбор Беноа был открыт не далее как 28 июля 2012 года. Кроме того, на храме имеется блестящая мемориальная табличка с подписью д-ра Пушпайоги, проигравшего весной выборы губернатора Бали, но остающегося одним из важных лидеров на острове. И это примечательно, поскольку он сам безусловно индуист! Сам клентенг гораздо величественнее старого, что снова подтверждает реальное возрождение китайской культуры в Индонезии, причем на Бали этнические китайцы проживают столетиями. Гонения на китайцев второй половины ХХ века постепенно уходят в забвение. Но совсем недавно при презентации фильма «Акт убийства» в России режиссер говорил о репрессиях 1965 года, когда под видом «коммунистов» истребили множество китайцев. Вот почему это возрождение особенно примечательно.