кузи, загорали или нежились в подвешенных под тентом гамаках.
Бар
Пассажирский салон
Пассажирская каюта
Столовая пассажиров
На буксире за нашим судном постоянно следовали три алюминиевые шлюпки с подвесными моторами, на которых туристы отправлялись на экскурсии в сельву.
Экипаж состоял из 14 человек, включая капитана, двух лоцманов и двух механиков. Кроме того, 3 гида опекали пассажиров и знакомили их с жизнью великой реки. По моему глубокому убеждению, американец-владелец турфирмы, желал «въехать в рай» за счет экипажа. Несмотря на сравнительно высокую стоимость тура и полную загруженность судна, зарплата экипажа составляла всего лишь 150 долларов в месяц (вне зависимости от должности — от капитана до стюарда). Поэтому, единственным подспорьем являлись чаевые пассажиров.
А ведь труд экипажа нелегок. Однажды, вахтенный лоцман доверил мне постоять пару часов на руле, ведя судно по извилистому фарватеру (хотя ширина реки составляла здесь мили две) среди островов, островков, отмелей, торчащих из воды мертвых деревьев. Длинная механическая передача со множеством валов и шестерен, частые и резкие изменения курса требуют больших затрат физической энергии. Лоцман ехидно заметил, что после такой работы ложку во время ланча ко рту я уже поднести не смогу. Однако, чести нашего флота я не опозорил и с ложкой справился.
Жилищные условия экипажа были более, чем спартанскими — кондиционеры или даже элементарные раковины для умывания в их каютах отсутствовали. Например, крошечная каюта моего коллеги — старшего механика, располагалась рядом с машинным отделением и отделялась от него только металлической решеткой, а вся мебель состояла только из койки. Представьте себе его жизнь при постоянном шуме и жаре!
Я за штурвалом
Всеобщее мнение о перуанском экипаже и гидах было самым высоким — судно сверкало чистотой, пища, состоявшая в основном из типичных перуанских блюд, была просто изумительной! А вот о гидах будет разговор особый — они этого заслуживали.
Контингент пассажиров состоял в основном из американцев, а также французской пары, автора этой статьи — первого гражданина Литвы, совершившего круиз по Амазонке, моих спутниц — перуанок. Позднее к нам присоединилась молодая австралийская пара, совершившая уже почти кругосветное путешествие — Амазонка была одним из его этапов.
Итак, прощай Икитос, впереди у нас шестидневное путешествие вниз по реке до колумбийского порта Летисия и обратно.
День первый, воскресенье, День независимости Перу.
Мы и наш багаж на борту «Рио Амазонас». Первое знакомство с экипажем и гидами, судном и конечно, завязываются первые дружеские контакты между пассажирами. Прекрасный солнечный день и мы с жадным любопытством созерцаем окружающий пейзаж, увидеть который многие мечтали с детства.
Бурая водная ширь реки, усеянная островами и островками, стена джунглей по берегам, однако, вопреки распространенному мнению, далеко не безлюдным — довольно часто встречались деревушки или отдельные хижины, крытые пальмовыми листьями. Многие дома для защиты от разливов реки стоят на сваях или плотах.
Парад в Икитосе в День независимости Перу (фото автора)
Начинает темнеть и мы отправляемся в нашу первую ночную вылазку в сельву. С момента прибытия на борт «Рио Амазонаса» мы оказались в заботливых руках наших нянек-гидов — Бедера, Виктора и Рикки. Нашу группу (по созвучию с именем моей спутницы Джоконды получившую название «Анаконда») возглавлял наиболее опытный из них — Beder Chavez, метис средних лет из Икитоса.
Нам крупно повезло — это был гид, как говорится, от бога. Он обладал поистине энциклопедическими познаниями об Амазонии, ее растительном и животном мире, истории, обычаях и нравах местных индейцах. Прекрасно владел английским, а также немного говорил еще на нескольких европейских языках. Побывал во многих уголках земного шара. Прекрасный фотограф и художник — я видел его фотоальбом и нам представилась возможность приобрести его изумительные рисунки с животным миром перуанской сельвы. Но главным его достоинством несомненно было чувство юмора.
Я чуствую себя как бы в огромном планетарии — угольно-черное небо, огромные мохнатые звезды, скользящие по небу спутники. Луч фонарика Бедера, которым он пользуется в качестве указки, кажется, почти касается звезд. А вот и он, легендарный Южный крест… Я как бы вернулся в детство, в маленький украинский городок, где я вооружившись картой звездного неба с увлечением изучал ночное небо. Загрязнение атмосферы в нашем цивилизованном мире, в том числе так называемое «световое загрязнение», напрочь лишило нас этого удивительного зрелища.
Наша шлюпка медленно скользит вдоль берега. В чернильной темени мелькает множество огоньков, подвижных и неподвижных. Ночь полна звуков — треск цикад, крики птиц, кваканье лягушек, голоса кайманов. Да, не удивляйтесь, это довольно шумные существа.
Луч фонарика нашего гида скользит по ветвям деревьев и поверхности воды в поисках местной живности. А вот и первый «улов» — на самой вершине одного из деревьев повис ленивец — мохнатое чудите с огромными когтями и мордочкой, похожей на лицо ребенка Его мех имеет зеленоватый оттенок, плод «лености» этого малоподвижного животного. Микроскопические водоросли уютно чувствуют себя в густой шерсти ленивца.
Молниеносное движение Бедера и в его руке затрепыхался маленький кайман. Бедняжка жалобно закричала. «Маму зовет» — смеется Чавес. «А она не придет?» — послышались из темноты испуганные женские голоса. Вскоре объект всеобщего внимания отправляется в родную стихию, а мы возвращаемся на судно.
Кайман в руках Бедера (фото автора)
Моя спутница входит в каюту и тут же с душераздирающем воплем пулей вылетает из нее: на палубу (двери всех кают выходили прямо на открытую палубу): «Animales, Animales! (Животные, животные!). В существование летающих крокодилов и ягуаров я не верил, но в каюту вошел с некоторой опаской. Через несколько мгновений из-за занавески вылетела пара черных жуков размером с воробья. После этого мы никогда не оставляли дверь каюты открытой при включенном свете. Ночью палуба буквально шевелилась от насекомых, громко хрустящих под ногами.
День второй, понедельник.
Этот круиз явно не для любителей понежиться в постели — время подъема варьировало между 05:30 и 06:30 и в путь мы отправлялись на голодный желудок, так как завтрак сервировался в 08:00.
Первые лучи солнца уже бросали блики на водную гладь. Наше судно приткнулось носом к берегу у маленькой индейской деревушки, заведя швартовный конец на одно из прибрежных деревьев. Облаченные в оранжевые спасательные нагрудники, туристы спускаются шлюпки и мы отправляемся вверх по одному из многочисленных притоков Амазонки. Речушка очень узкая и все на берегу можно буквально потрогать руками.
Однако, не обольщайтесь — вам не доведется встретиться с полчищами ягуаров, гигантскими анакондами и прочими непременными атрибутами приключенческих романов и фильмов. Лично мне удалось увидеть несколько мелких кайманов, игуану, пару обезьянок и несколько птиц, не считая насекомых, да и москиты оказались не столь уж грозными.
Прохладное, солнечное утро полное пения птиц. По обеим сторонам реки (язык не поворачивается назвать это берегами — стволы деревьев торчат прямо из воды — уровень в Амазонке колеблется в широких пределах) стоит сплошная стена деревьев, переплетенных густой сетью лиан. Среди них выделяются «шагающие пальмы» (Socratea ezorrhiza), стволы которых опираются на «ходули», покрытые устрашающего вида и размера шипами.
Но наша главная цель — знаменитая Victoria Regia, растение из семейства кувшинковых.
Ее плавающие листья диаметром до двух метров с загнутыми краями, напоминающие огромныю сковородки и покрытые снизу острыми шипами, выдерживают груз до 50 кг. Как бы демонстрируя это, на одной из кувшинок уютно устроилась средних размеров игуана. Увы, нам не довелось увидеть цветы этого удивительного растения, достигающие в диаметре 35 см.
Victoria Regia (фото автора)
После короткого перехода судно швартуется у деревушки индейцев племен Бора и Витото. Мгновенно у борта открывается импровизированный базар — женщины и ребятишки в долбленных пирогах предлагали всевозможные предметы народного творчества по мизерным ценам, их вполне устраивал и «бартер».
В индейской деревне (фото автора)
А мы, сопровождаемые вереницей бойких индейских ребятишек, направляемся в местный «дом культуры» — огромную хижину из стволов бамбуку, крытую пальмовыми листьями. По случаю прибытия нашего судна здесь были организованы «выставка-продажа» изделий местной «промышленности» и концерт «художественной самодеятельности».
Нам предлагали луки и стрелы, копья, всевозможных видов сарбаканы (духовые ружья) для стрельбы отравленными стрелами, красочные рисунки на лубе деревьев. А также браслеты и ожерелья из клыков ягуара или дикого кабана, черепов обезьян (честно признаться, последние весьма смахивали на черепа ребенка и придавали их обладателям вид кровожадных каннибалов), позвонков каких-то пресмыкающих и т. д. и т. п.
Местные индейцы с раскрашенными лицами, одетые в национальные одежду, продемонстрировали свои танцы, а всезнающий Бедер рассказал нам об их обычаях и культуре. Конечно, весь этот спектакль только для туристов. «В миру» местные индейцы носят привычную для нас одежду, занимаются сельским хозяйством и рыболовством, часто используя моторные лодки, а дети ходят в школу. Хочется отметить, что образованию в Перу уделяется особое внимание и любой деревне лучшее здание — школа.
Автор в обществе индейцев
Следующий этап нашего путешествия — Певас, старейший перуанский город на Амазонке (основан в 1735 году) с населением около 2 тысяч человек. Утверждают, что в этих местах в 16 веке затонул корабль первооткрывателя Амазонки Франсиско де Орельяно с 45 тоннами золота на борту.