Уже издалека заметен комплекс оригинальных строений в виде четырех огромных трехэтажных индейских хижин, возвышающихся над морем буйной тропической зелени. Это Casa de Arte — вотчина всемирно известного художника Франсиско Гриппа, осевшего в этих краях и женившегося в местной индианке.
Нас встретил импозантный бородатый мужчина. Встреча была дружеской и непринужденной. Гриппа оказался большим любителем пива и обладал его неистощимыми запасами, которыми щедро угощал всех желающих.
Его картины, посвященные в основном Амазонии и написанные в оригинальном стиле, вызвали всеобщее внимание. Источник вдохновения налицо — достаточно взлянуть на окружающий мир с балкона его дома, откуда открывается поистине изумительный вид на реку, сельву, крытые пальмовыми листьями крыши домов.
Цены на картины были довольно высокими, но тем не менее Франсиско не требовал немедленной оплаты — можно было их приобрести «в долг». По утверждению художника, его доверие обманули только один раз, когда какой-то американский турист не оплатил купленную картину, что тем не менее не подорвало веру Гриппы в людей.
Дом Гриппы в Певас (фото автора)
Насладившись искусством и пивом, мы продолжили наш круиз. На этот раз нашей целью были джунгли в районе одного из мелких притоков Амазонки — реки Шишита. Предстоял пеший переход по сельве продолжительностью в несколько часов с кратким визитом в небольшую индейскую деревушку. Для большинства из нас это стало первым близким знакомством с тропическим лесом.
Мы движемся по узкой, едва заметной тропинке среди девственной чащи. Солнечные лучи едва пробиваются сквозь густой покров листвы. Лес полон разнообразных звуков. А вот и знаменитая гевея — дерево, млечный сок которого служит сырьем для получения натурального каучука. В 1839 году Чарльз Гудьир открыл процесс вулканизации, превращающий каучук в резину, что вызвало резкий рост спроса на каучук.
Бассейн Амазонки — единственное место на Земле, где произрастала каучуконосная гевея, стал местом «каучукового бума», чем-то похожего на клондайскую золотую лихорадку. Потом и кровью местных индейцев и метисов, превращенных в бесправных рабов, так называемые «каучуковые бароны» нажили несметные состояния. Самым известным из них был Брайан Фицжеральд (Карлос Фицкарральдо), сын английского эмигранта и перуанки, ставшего героем фильма немецкого режиссера Вернера Херцога «Фицкарральдо» (1981 г.).
Никому не известные деревушки Икитос, Манаус, Белен превратились в богатейшие города мира. Каучуковые нувориши строили фешенебельные дворцы и прикуривали сигары от стодолларовых купюр, их жены и любовницы щеголяли в нарядах от лучших французских портных, а в театрах Амазонии гастролировали европейские знаменитости, такие как итальянский тенор Карузо.
Но в начале 20-го века этому буму наступил конец — дешевое сырье с азиатских плантаций гевеи, а затем и синтетический каучук почти полностью вытеснили амазонский каучук с мирового рынка.
На судно мы возвращаемся усталыми, но полные неизгладимых впечатлений. А нас ждет еще ночное путешествие на шлюпках.
День третий, вторник.
Как обычно, просыпаемся ранним утром. Судно пришвартовалось у берега, где вокруг огромной поляны расположилась довольно крупная индейская деревня. Под предводительством наших гидов мы отправляемся в гости к местным аборигенам, занятых в основном рыболовством. Кстати, в реках бассейна Амазонки водится около 2000 видов рыб. Буквально все слыхали о кровожадных пираньях, но мало кто знает о рыбах, которые с удовольствием питаются… фруктами. Здесь водится одна из крупнейших пресноводных рыб мира paiche (или pirarucu), длина которой может превышать 2 метра, а вес достигать 90 килограммов. Ежегодно, во время разлива, Амазонка затапливает до 100 000 квадратных километров джунглей и превращается в огромную кормушку для многих видов рыб, питающихся падающими в воду фруктами. Мощные челюсти некоторых рыб могут справляться даже с самой твердой скорлупой орехов или косточек. Фрукты являются единственной пищей вышеупомянутой паиче и жир, накопленный ею во время высокой воды, позволяет выжить во время «великого поста» — сухого сезона.
«Флот» местных рыбаков состоит или из примитивных каноэ-однодеревок или дощатых плоскодонных «пеки-пеки», прозванных так за характерный звук двигателя — дешевой замены подвесного мотора. Маломощный карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением соединен с двухтрехметровым гребным валом с крошечным винтом. Это сооружение закреплено на борту на поворотной оси и может отклоняться в горизонтальной плоскости с помощью румпеля, выполняя также функцию руля.
Местный рыбак на борту «пеки-пеки»
Выловленная местными индейцами рыба поставляется в ближайшие городки и поселки в охлажденном виде. Для хранения и транспортировки используются термоизолированные контейнеры (ящики) со льдом.
По случаю нашего визита местные индианки открыли мини-рынок сувениров — вырезанные из красного дерева фигурки амазонских пресноводных дельфинов, пираний, броненосцев, чучела пираний, плетенные из пальмовых волокон сумки, бусы и браслеты из орехов и косточек плодов тропических деревьев.
Нам показали местную школу — просторное здание, крытое оцинкованным железом и, как и все дома в деревне, стоящее на сваях для защиты от разливов реки. На высоком флагштоке перед школой развевался перуанский флаг. Следует отметить высокий патриотизм жителей перуанской Амазонии — даже самая бедная хижина в глуши сельвы была украшена красно-бело-красным флагом.
В этой школе дети получают только начальное образование и продолжить обучение они могут только в крупных населенных пунктах Амазонии. К нашему удивлению, среди черноволосых детских головок выделялись несколько русых — уж не плоды ли это туристской любви?
Затем мы направились в гости к одной из индейских семей. В этих краях еще нередки случаи многоженства, а замкнутая жизнь малочисленного племени в течение многих веков вела к кровосмешению. Результатом являются частые физические и умственные дефекты. Так Педро, дом которого мы посетили, имел невероятно широкие ступни ног с далеко отставленнымы большими пальцами, почти полное отсутствие одной из ушных раковин и странную форму головы.
После короткого перехода мы остановились в одном из многочисленных рукавов реки и отправились на ловлю пираний в глубь затопленного леса. Наша шлюпка медленно продвигалась вверх по одному из мелких притоков Амазонки, настолько узкому, что путь в зарослях приходилось прокладывать с помощью мачете.
За пираньями (фото автора)
Рыболовные снасти имели простейшую конструкцию — удилище из свежесрезанной ветки дерева и кусок лески с крючком. Наживкой служил кусочек сырого мяса. Вода была довольно прозрачной и можно было видеть, как пираньи не спеша общипывали наживку с крючка, упорно отказываясь ее заглатывать. Повезло только одному молодому американцу, который в течение нескольких минут ухитрился поймать штук пять довольно крупных пираний. Другие группы вообще остались ни с чем. В дальнейшем мы еще дважды отправлялись на рыбалку с почти нулевым результатом. Однако, наши незабываемые впечатления от столь близкого знакомства с удивительным миром сельвы с лихвой компенсировали эти неудачи!
А затем состоялось знакомство с небольшим городком-провинциальным центром Кабальокоча. По правде сказать, единственным настоящим городом на территории департамента Лорето, занимающего треть территории Перу и превышающего по площади Германию, является Икитос.
Небольшой причал для судов, лесопилка, церковь, дизельная электростанция, снабжающая город энергией несколько часов в сутки, когда местные жители могут насладиться телевидением, аэродром, два небольших отеля — это пожалуй все местные достопримечательности. Бури недавней компании по выборам президента и членов конгресса не обошли стороной и это захолустье — все стены оклеены предвыборными плакатами и расписаны различными призывами.
Пиранья на крючке (фото автора)
А ночью мы снова окунулись в мир перуанских тропиков: звездное небо, нестройный хор обитателей сельвы и близкое знакомство с парой мелких кайманов.
День четвертый, среда
Раннее утро. Наш «Рио Амазонас» уже стоит у расположенного на острове небольшого городка Санта Роса дель Явари (Santa Rosa del Yavari, основан в 1974 году, население около 2500 человек). Это весьма примечательное место, называемое “Tres Fronteras” (три границы). Здесь находится стык границ трех государств — Перу, Колумбии и Бразилии. На противоположном берегу реки находятся колумбийская Летисия и бразильская Табатинга.
В Летисии закончился круиз IQT-30 вниз по Амазонке и начался IQT-31 вверх по течению. Желающие могли приобрести круговой тур IQT-32 Икитос-Летисия-Икитос. Каких-либо виз для посещения Летисии и Табатинги нам не потребовалось.
Мы располагаемся в шлюпках и отправляемся в Колумбию. После заброшенных в сельве деревушек Летисия кажется крупным, кипящим жизнью городом. Порт полон мелких грузовых судов, вернее грузопассажирских, так как часто владельцы грузов — свиней, кур, гроздьев бананов, мешков с маниокой и рисом — путешествуют вместе с ним, расположившись в собственных гамаках.
У памятника первооткрывателю Амазонки (1542 г.) Франсиско де Орельяно нас уже ждали микроавтобусы и гид — пожилой, экспансивный колумбиец, полный любви к Амазонии. Внешне город выглядел благополучнее, чем близлежащие перуанские. Результат наркобизнеса? Хотя границы в сельве довольно условны.
Нашей главной целью был зоопарк с представителями местной фауны. Здесь нам посчастливилось увидеть то, чего мы были лишены во время круиза. Огромные кайманы и их юные сородичи, греющиеся на солнце, возлежа на листях Victoria Regia, ягуары и доверчивые тапиры, огромные анаконды (наиболее храбрые из дам не упустили возможности попозировать перед камерой с этим живым ожерельем), туканы с огромным клювом и прочее и прочее.