Отведав пива в баре на стыке границ, мы отправились в бразильскую Табатингу. Совсем рядом, но мы в другом мире. Португальская речь сменила испанскую, вокруг замелькали черные лица. И только великая река все так же величаво несла свои мутные воды к далекой Атлантике.
С несколько обновленным составом пассажиров мы отправились в обратный путь вверх по реке. Вокруг открывался изумительный мир, за которым можно не отрываясь наблюдать часами, удобно расположившись в кресле на сандеке и вооружившись биноклем, фото- и видеокамерами.
А вот мимо проходит огромное океанское судно водоизмещением тысяч этак 15–20 под перуанским флагом. Как странно видеть его среди джунглей в 4300 километрах от Атлантического океана! Суда компании Naviera Amazonica Peruana S.A. поддерживают регулярное сообщение между Икитосом и портами США.
Вечером нас ожидал сюрприз. Бедер Чавес демонстрировал свой фотоархив. Фотографии были просто потрясающими. Среди них редчащий снимок амазонского розового дельфина (розового в полном смысле этого слова) и анаконды с проглоченным 14-летним мальчиком. Последний снимок вызвал всеобщее внимание и ужас. Дело в том, что переваривание столь большого количества пищи выделяется много газов и желудок змеи превращается в огромный шар, что лишает ее способности нырять и делает легкой добычей.
Прекрасные снимки местных восходов и закатов вызвали настоящую цепную реакцию — впоследствие каждый из пассажиров пытался поймать эти чудесные моменты. А нас еще ожидали выставка-продажа рисунков Бед ера и резьбы по дереву его брата.
День пятый, четверг.
У нас новые визиты в индейские деревни, пешие походы в джунгли, ловля пираний и кайманов, наблюдение за пресноводными дельфинами. Запомнилось посещение лепрозория в городке Сан Педро, где опекаемые канадской монахиней больные проказой создают настоящие произведения искусства. Просто удивительно, что люди без пальцев рук и ног, а часто и без кистей могут вырезать из дерева фигурки броненосцев, птиц, рыб с мельчайшими деталями.
День шестой, пятница.
Конец круиза приближался неумолимо. Ранним утром мы возвращались в Икитос. Мимо проплывали судостроительный завод SIMA, серые силуэты мониторов Амазонской военной флотилии, оживленный торговый порт, где можно было увидеть суда с возрастом под сотню лет и огромные штабеля бревен (диаметр некоторых бревен превышал 3 метра).
И вот последняя швартовка — прощай «Рио Амазонас»! А мы провели еще одни сутки в Икитосе. Огражденная обветшалой балюстрадой набережная, с которой открывается вид на усеянную зелеными островками реку, покрытые расписной керамической плиткой (Португалия, ручная работа) особняки бывших каучуковых баронов, шумный рынок, Белен (не путать с бразильским городом) — перуанская Венеция, где местная беднота живет в хижинах на сваях и плотах.
Мы посетили также лагуну Quistococha — озеро в 15 километрах от Икитоса на берегу которого расположен туристический центр с небольшим зоопарком и бассейном для разведения рыбы, где можно увидеть двухметровую паиче.
Однако, Перу это не только Амазонка. Это настоящий рай для туристов. Здесь вы сможете увидеть многоликий мир — бесплодную пустыню тихоокеанского побережья, взметнувшиеся ввысь под 7000 метров вершины Анд, огромное высокогорное озеро Титикака, развалины древних индейских городов, подобных магическому Мачу-Пикчу, многомиллионную Лиму с ее фешенебельными отелями, магазинами, ресторанами, музеями и кварталами бедноты.
В заключение, хотелось бы написать о дальнейшей судьбе судна-ветерана. В 2010 году оно было приобретено экологической организацией AmazonEco и использовалось в качестве научно-исследовательского судна. В 2017 году после очередной модернизации, “Rio Amazonas” вошел в состав флота Музея исторических судов в Икитосе (El Museo Barcos Historicos). При этом жилым помещениям был возвращен облик викторианской эпохи, но с современным комфортом. Значительно улучшились бытовые условия экипажа, их оборудовали системой кондиционирования воздуха. Были установлены новый главный двигатель мощностью 600 л.с. и три дизель-генератора по 60 л.с. С 2017 года обновленный ветеран совершает 5-дневные круизы из городка Наута вверх по реке Мараньон в национальный парк Пакайя Самирия (Pacaya Samiria). Интересно отметить, что старейшим судном флота музея является,Clavero“, построенное в 1876 году, но все еще совершающее круизы.
“RioAmazonas” и “Clavero” после модернизации (Интернет)
В этот раз, в отличие от комфорта предыдущего круиза, путешествие было в стиле поиска на ж. пу приключений (да простят меня вероятные читатели за вульгаризм). Моим верным спутником и гидом (как и ранее, но в обновленном издании) в путешествиях по Перу был путеводитель издательства Lonely Planet (рекомендую!). На этот раз он повел меня на восток Перу, в департамент Укаяли (Departamento de Ucayali), а точнее — на реку Укаяли. Еще в детстве я с увлечение прочел книгу польского натуралиста, путешественника и писателя Аркадия Фидлера (1894–1985) «Рыбы поют в Укаяли». В 1933–1934 годах он предпринял путешествие в восточные районы Перу, о котором и написал эту книгу. Она становится сенсацией, переводится на пятнадцать языков мира и выдерживает 32 издания. Теперь и мне представилась возможность самому увидеть эти экзотические края.
Следуя советам Lonely Planet, решил отправиться в порт Пукальпа (Pucallpa) на Укаяли, а оттуда на борту какого-нибудь грузо-пассажирского судна вниз по реке до Икитоса.
Река Укаяли (Интернет)
Немного информации о самой реке. Укаяли, которую многие ошибочно считают истоком Амазонки, берет начало в Центральных Андах при слиянии рек Апуримак и Урубамба и через 1771 км, сливаясь с Мараньоном, образуют реку Амазонка. Площадь бассейна Укаяли составляет около 375 тысяч км2.
На значительном участке река судоходна, расстояние Пукальпа — Икитос составляет 990 км.
Еще несколько десятков лет назад в Пукальпу можно было добраться только из Атлантики по рекам бассейна Амазонки (не беря, конечно, во внимание конно-пеший поход через Андский хребет и дебри джунглей). Начиная с 80-х годов 19 века и до 20-х годов 20 столетия консорциум Ferrocarril Central Andino пытался реализовать проект соединения города с другими населёнными пунктами железной дорогой. Работы несколько раз прекращались, затем снова возобновлялись, пока, наконец не были заброшены окончательно.
Река Укаяли в районе Пукальпы
Проект строительства шоссейной дороги через Анды, работы над которым начались в 1930-х годах, сулил огромные финансовые затраты и технические трудности. Неожиданно, один из дорожных инженеров, изучая исторические документы и карты региона, наткнулся на описание путешествия францисканского миссионера падре Абада в 1757 году. В нем описывался узкий проход через горный хребет, о котором позднее совершенно забыли. Прокладка дороги через этот проход, получивший название El Boqueron del Padre Abad, позволило сэкономить уйму денег и времени.
Движение по новой дороге Уануко-Пукальпа, положившей конец многовековой изоляции региона Укаяли, открылось в 1945 году. Однако, большая ее часть не имела твердого покрытия и после дождя превращалась в море труднопроходимой красной грязи (плюс к этому и частые оползни). Фактически, строительство настоящего шоссе было закончено только в начале нашего столетия. Во время этого путешествия мне довелось увидеть последний этап дорожных работ.
В настоящее время налажено и авиасообщение между основными городами Перу и другими странами, для чего в Пукальпе и Икитосе построены современные аэропорты.
Мое решение добраться из Лимы до Пукальпы на автобусе привело в ужас мою перуанскую подругу Джоконду. Меня пугали «террористами», имея в в виду коммунистических партизан «Сендеро люминосо» («Сияющий путь»), бандами местных наркобаронов и т. д. и т. п. Однако тяга к приключениям и открытиям была неудержимой!
Дорога Лима-Уануко-Пукальпа длиной 797 км пролегала по прибрежной пустыне, а затем по западным склонам Анд, где дорога (виды не для слабонервных) поднималась до высоты 4843 м, затем тянулась вдоль горного хребта и резко спускалась через слой облаков по его восточным склонам и вела через джунгли в Пукальпу. Путешественник в ходе своего 24-часового путешествия может наблюдать все природные ландшафты, свойственные Перу.
Отправление из Уануко меня несколько насторожило. Проход через рамку металлоискателя, досмотр багажа (моя явно европейская внешность от этого избавила) и съемка всех пассажиров автобуса на видеокамеру. Пассажиры состояли в основном из индейских женщин, везущих невероятное количество сумок, мешков и прочего багажа (что-то походило на наших «челноков», следовавших в те «славные» времена из Турции и Польши). Двигаться по автобусу было невозможным, а запахи были весьма специфичными.
Но усталость дала о себе знать и я задремал. Вдруг резкое торможение и я едва не вылетел из кресла. Приоткрыв глаза, я увидел у своих ног приклад винтовки! Мелькнула мысль: «А ведь Джоконда была права!» Оказалось, что это не бандит (?), а наш добровольный охранник. Протиснувшись по проходу, он собрал мзду (я отделался всей наличной мелочью) и вскоре исчез так же неожиданно, как и появился.
Ночь лишила меня радости любования окружающими прелестями и ужасами (пропасти!), в том числе и знаменитым проходом Boqueron del Padre Abad — фары освещали только пятна этой экзотики. А ведь Lonely Planet обещал (цитирую, в моем переводе): «Путешествие через проход очень впечатляющее и лучше его выполнить днем. Экзотическая растительность карабкается по вертикальным стенам с низвергающими в пригодные для плавания бассейны водопадами. Невероятное разнообразие птиц, а скопище обезьян мелькает между скалами».
Утро вернуло к действительности- мощенная дорога закончилась — впереди красная глина и вереница дорожной техники. Автовокзал, как и прочая часть Пукальпы, в те времена не отличалась достопримечательствами и красотами (по данным Интернета, сейчас все разительно изменилось). За исключение нескольких мощенных центральных улиц, остальные, в зависимости от погоды, были покрыты едкой красной пылью или грязью. Население Пукальпы составляло около 200 тысяч человек, в основном, дома представлями одно-двухэтажные бетонные строения под крышами из оцинкованного железа.