Сладкие блюда
Сладкие блюда в русской национальной кухне никогда не принадлежали собственно к столу, к обеду.
Все, что могло считаться завершающим обед, обозначалось понятием «заедка» – ягоды, фрукты, мед, орехи, пряники или сладкое питье: морсы, водички, вина, а также варенье – и относилось к послестолию, или постольнику, и употреблялось вне обеденного стола, чуть после него, а с конца XVII века было уже определенно связано с чаепитием. Но поскольку это первоначально было принято только в царской, боярской, а потом в господской среде вообще, то в народное питание так называемые сладкие блюда практически не входили.
Само понятие «десерт» и само слово появляются в речи господствующего класса и в книжном языке с середины XVII века, а в практическом приложении к кухонному делу лишь в конце XVIII века, то есть спустя почти 150 лет после появления самого слова «десерт» в книгах!
Тогда же возникает и понятие «третье» – поскольку сладкое явилось третьей переменой стола, после супов и горячих блюд. Но по-настоящему понятие «третье» распространилось в России только в начале XX века и особенно после революции, когда обед окончательно определился как порядок еды, состоящий из трех блюд. Еще в конце XIX века десерт, сладкое, мог подаваться как шестое, пятое и самое редкое – как четвертое блюдо на обед, вследствие чего называть его «третьим» блюдом было просто невозможно.
Так как десерт с XVIII века и до начала XX века, по существу, принадлежал только к столу господствующих классов, то и состав блюд этой части обеда был вплоть до революции 1917 года почти исключительно иностранным – в число «третьего» входили ягодные кисели, компоты, мороженое, бланманже, муссы, самбуки, желе – сплошь неизвестные русской кухне блюда. Поэтому сладкий стол не принадлежал к сильным сторонам русской кухни, и когда в XIX веке стали выдумывать «свои» блюда, то они стали ограничиваться либо оладьями с вареньем, либо варениками с вишнями, то есть тестяной основой, подслащенной либо вареньем, либо медом, либо кисло-сладким ягодным сиропом.
Русские сладкие блюда были всегда тяжелыми и сладкими по вкусу, но не легкими, десертными.
Позднее появление сахара в России, его дороговизна и недоступность народу фактически вплоть до 70-х годов XIX века, а также возникшая с конца XVII века традиция запивать все сладкое чаем привели к тому, что собственно сладких, «третьих» блюд в русской кухне так и не возникло, и все сладкое, что было в русской жизни и что было выдумано русскими кулинарами самостоятельно – например куличи, – стало принадлежностью не обеденного, а чайного стола. Обеденный же десерт так и остался иностранным, то есть даже в советское время продолжал включать в себя практически иностранные по происхождению и названию блюда – желе, компоты, буберты, кисели, муссы, самбуки, бланманже, мороженое и гораздо реже – просто сырые фрукты. Даже клубника с молоком пришла к нам из Франции и Германии.
В то же время русские национальные сладости существовали чуть ли не с древних времен. Это были топленое молоко, варенец, мед, пастила, которую делали на меду до появления сахара, используя как основу яблоки, рябину, лесные ягоды, а также орехи и пряники, где вновь использовался мед и позднее – варенье.
Но все эти сладости особенно хорошо подходили к чаю, к чайному столу, и как только чай появился в России, он не случайно получил всенародное распространение – ибо он хорошо «лег» на русские сладости, которые до тех пор не получали правильного кулинарного вкусового соответствия и оформления.
Собственно же русские «третьи блюда» не прижились как десерт, ибо все были тяжелыми, с тестяной основой. Даже выдуманная в середине XIX века так называемая гурьевская каша, несколько десятилетий, до революции 1917 года, игравшая роль главного и популярного русского «третьего блюда», также была не столько десертным, сколько просто сладким, но тяжелым блюдом. Ибо она состояла на 80–85 % просто-напросто из манной каши, по-разному подслащенной, начиненной орехами.
И если в XIX веке это блюдо производило еще впечатление, то в XX веке его просто забыли, ибо оно стало казаться примитивным и не отвечающим своему назначению десертного, то есть завершающего, освежающего, легкого кушанья.
Ниже я обращаю внимание наших кулинаров на русские национальные по составу сладкие блюда, которые можно готовить, применяя современную технологию, легкими, вкусными, оригинальными, вводя в их состав какие-нибудь дополнительные вкусовые начала – пряности, растительные добавки, но строя их на основе русских пищевых продуктов – меда, молока, антоновских яблок.
Пастила коломенская
Антоновские яблоки испечь до отделения кожуры от мякоти и превращения мякоти в пюре. Протереть, удалить кожуру, семечки и т. п.
На каждый стакан пюре положить минимум одну столовую ложку меда, перемешать, подавать горячим на десерт. Можно также слегка запечь в духовке (3–5 минут).
Пастила белевская
Пюре из печеных антоновских яблок смешивается со взбитыми белками и сахарной пудрой, заливается в бумажно-марлевые формы, сушится в печи и обваливается в сахарной пудре, обсыхая на воздухе (в решете).
мед (жидкий) – 100 г
молоко сухое (в порошке) – 100 г (вообще в соотношении 1:1 (по весу)
1 ч. л. цедры (молотой в порошок) или аниса, бадьяна, кардамона (по выбору) или 1/2 ч. л. мускатного ореха, куркумы, калгана, имбиря
ПРИМЕЧАНИЕ № 1
Выбирается какая-либо одна из пряностей для ароматизации. Таким образом создается возможность варьировать аромат медмо или же употреблять его в чистом виде, безо всяких пряностей, чтобы ощущать явственнее аромат меда.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мед, сухое молоко и одна из пряностей в порошке смешиваются постепенно в фарфоровой или эмалированной посуде в плотное тесто, затем разравниваются (раскатываются) на доске в лепешку толщиной 1 см и спустя 2–3 часа после уплотнения разрезаются на кусочки, как конфеты.
ПРИМЕЧАНИЕ № 2
Эта сладость особенно хороша для детей, так как содержит одни полезные, усваиваемые продукты и полностью лишена сахара, эссенций и других продуктов, вредных для детей и присутствующих в обычных конфетах. Для детей рекомендуется приготовлять медовое тесто с цедрами (апельсиновой, лимонной), анисом и имбирем (улучшающим аппетит и пищеварение).
1 л молока
0,5 стакана холодной воды[2]
1/2 ч. л. молотого бадьяна (аниса)
3–4 горошины черного перца
1 щепотка мяты
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В алюминиевой или керамической посуде смешать молоко с водой, засыпать пряности (перец раздавить!) и поставить в духовку на 15–20 минут, не допуская закипания, на среднюю или нижнюю ступеньку. Затем уменьшить огонь и потомить еще минут 5–7.
При наплитном приготовлении вкус будет хуже, и при этом требуется очень слабый огонь и 30–45 минут времени, чтобы молоко приобрело консистенцию и вкус топленого.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это молоко приятно пить с сахаром, смешивать с крепким чаем, принимать как лекарство во время заболеваний уха, горла и носа. При отсутствии бадьяна его можно заменить анисом в той же пропорции или большей. Но вкус при этом будет несколько иной, далеко не столь приятный, как с бадьяном.
1 кг кислых яблок
0,5 стакана кураги
0,5 стакана изюма
250–300 г сахара
ок. 0,5 л воды
1 лимон
дополнительно:
1 айва
пряности:
1 палочка корицы (2 см длиной)
1 см 3 имбиря (или 1 ч. л.)
1 десертная ложка цедры
2–3 бутона гвоздики
1 зубчик бадьяна
ПРИМЕЧАНИЕ:
В качестве дополнительных вкусовых добавок можно вводить также 2–3 столовых ложки любого варенья, лучше из красных ягод, в самом конце приготовления.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В воде распустить сахар, сварить сироп до тонкой нитки или чуть жиже.
2. В сироп высыпать яблоки, нарезанные дольками, но с очищенными сердцевинами и без кожуры; курагу, нарезанную соломкой; промытый в горячей воде изюм; все пряности.
3. Варить все на большом огне до выпаривания 2/3 воды, затем уменьшить огонь до маленького и варить осторожно до загустения и почти полного выпаривания воды.
4. Переложить в банку охлажденное варенье.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Все приготовление происходит крайне быстро – за 10–15 минут, иногда еще меньше.
Создавать новые блюда становится все труднее и труднее, и при изобретении ресторанных фирменных, так называемых «своих» блюд речь идет, как правило, лишь о введении какой-нибудь несущественной детали, о вариации, о дополнении гарнира и тому подобное. Несмотря на это, все еще существует возможность находить новые композиции, не встречавшиеся доныне.
Однако в ресторанной практике «новое» возникает лишь в форме усложнения уже общепринятого, причем усложнения механического, например наращивания новой пищевой оболочки на то или иное привычное пищевое сырье. Возьмем, скажем, почти дежурный компот из персиков, который в обычных ресторанах не варят, а просто используют консервированные персики, доливая в консервированный сироп немного кипятка или яблочного сока. В более дорогих ресторанах к этому могут добавить еще и какой-нибудь иной фрукт или компонент: несколько изюмин или дольку яблока, мандарина, лимона и т. д., а иной раз подкрасить сироп чайной ложкой какого-нибудь яркого вина, ликера или красного сока, чтобы придать тем самым не только «фирменное» отличие и вкус этому незатейливому блюду, но и увеличить его стоимость. Такие «новации» не требуют ни ума, ни умения, они носят чисто механический, а не кулинарный характер. И вкус таких блюд, несмотря на смену или добавление новых компонентов, в принципе не меняется.