Если оборудовать гараж ямой (рис. 68), ее глубина должна обеспечивать проход под автомобилем в полный рост.
Рио. 68.Яма.
При этом руки с инструментом должны находиться на уровне верха головы. Безопасность заезда обеспечивается габаритами стенок ямы и верхними направляющими. При высоте (а точнее заглублении) стенок около 1800 мм (с учетом пола ямы толщиной 200 мм) ширина должна быть не менее 600 мм. Стенки ямы должны быть толщиной не менее 200 мм. По длине ямы можно сделать 1–2 силовые распорки высотой не более 500 мм от уровня пола при толщине не менее 200 мм. Они несколько снизят нагрузку на стены ямы. Располагать распорки целесообразно так, чтобы над ними не было объектов ремонта.
Колесоотбойники можно изготавливать из кирпича, металла или дерева. При изготовлении отбойников из кирпича выполняют как продолжение стенок ямы. Для крепления металлических или деревянных отбойников в стены при кладке устанавливают металлические полосы или угольники. На задней стенке ямы необходимо оборудовать упоры под колеса.
Высота упоров должна быть на 2–5 см меньше, чем клиренс машины.
Для нормального выхода воздуха необходимо оборудовать помещение системой вентиляции. Целесообразно изготовить как естественную, так и искусственную вытяжную вентиляцию. Для работы естественной вентиляции желательно поднять вытяжной короб на 1500–2000 мм над уровнем крыши гаража. Искусственную вентиляцию желательно выполнить по двухконтурной схеме. Во-первых, необходимо оборудовать отсос воздуха и всего помещения. Для этого на задней и боковой стенках устанавливают вытяжные вентиляторы. Для утепления вентиляционных отверстий можно использовать поворотную или сдвигающуюся дверку.
Второй контур вентиляции (рис. 69) обеспечивает отбор и вывод наружу выхлопных газов работающего двигателя.
Рис. 69.Схема системы отвода выхлопных газов из гаража:
1 — выхлопная труба; 2 — заборная муфта; 3 — гибкий газоотводящий шланг; 4 — наружная труба с водозащитным козырьком; 5 — пол и задняя стенка гаража
Для его оборудования необходимо иметь гибкий гофрированный металлический шланг длиной не менее 2000 мм и металлическую трубу, выводящую газы наружу. На один конец шланга крепится муфта, которая будет надеваться на выхлопную трубу. Другой конец стыкуется с наружной трубой. Для обеспечения пожарной безопасности вокруг трубы в районе прохода ее через стену устраивают защитную оболочку толщиной не менее 50 мм из минеральной ваты. При работающем двигателе выхлопные газы будут отводиться из гаража наружу.
Кроме общего верхнего или бокового освещения, желательно установить на верхнем срезе ямы светильники, которые будут освещать днище. Целесообразно также установить 2–3 розетки для подключения переносного светильника. Для переносного освещения используют источники тока напряжением не выше 36 В. Для этого необходимо в гараже поставить трансформатор, понижающий напряжение с 220 В до 12 В. Для этого можно использовать пускозарядное устройство заводского изготовления. Электропроводку деревянного гаража целесообразно устраивать наружного исполнения. Это не только облегчит работу, но и упростит ее эксплуатацию, а при необходимости и ремонт. Не допускается размещение в одном жгуте (или коробе) проводов с напряжением 220 В и 12 В. Кроме того, целесообразно применять специальные низковольтные розетки. Желательно и проводку выполнять кабелем разного цвета.
Для подвода электроэнергии к светильникам и розеткам ямы необходимо провод укладывать в пластиковый желоб и вести его с тыльного торца гаража. В этом случае переезд провода машиной исключен. В кирпичном гараже можно устанавливать скрытую проводку. Однако делать это желательно не ранее чем через год после строительства, когда здание даст усадку. В противном случае может произойти обрыв проводки на стыке стен, найти повреждение будет весьма сложно. Для электрооборудования гаража целесообразно установить свои автоматы аварийного отключения.
Фундамент (рис. 70) под боковую, переднюю и заднюю стены делают столбчатый.
Рис. 70.Фундамент гаража:
а — план; б — фундамент с рандбалкой; 1 стена дома; 2 — фундаментный блок; 3 — рандбалка
При строительстве стен из кирпича возводят фундамент столбчатый с перемычкой (рандбалкой). Стены кладут облегченной кладкой, наружную поверхность выполняют так же, как во всем доме. Внутреннюю поверхность можно оштукатурить или утеплить негорючей минеральной ватой и обшить негорючим пластиком.
Пол целесообразно отлить бетонный. Толщина бетона под колесами не менее 100 мм. Деревянные полы теплее, однако они представляют серьезную опасность в пожарном отношении.
При строительстве в доме деревянных стен гараж также возводят из дерева. При этом нет необходимости строить стены из бруса. Проще изготовить каркасно-щитовые стены (рис. 71), обшитые снаружи досками такой же ширины, как брус стен дома. Раму стен изготавливают из бруса сечением 100х100 мм.
Рис. 71.Каркасно-щитовые стены:
а — рама боковой стены; б — рама тыльной стены
Такой брус обеспечит необходимую прочность стен. Вертикальные стойки рамы устанавливают на расстоянии не более 500 мм. Это необходимо для придания стенам прочности, позволяющей выдержать снеговые нагрузки крыши в зимний период. Внутреннюю полость стен заполняют пенопластом или минеральной ватой. В качестве внутренней обшивки желательно использовать негорючий пластик, в крайнем случае асбоцементные листы или сухую штукатурку. В каменном доме стены гаража можно сделать каркасно-щитовыми, а наружную поверхность зашить плоскими асбоцементными листами и заштукатурить. Окна в гараже устанавливать нецелесообразно.
Крыша гаража — односкатная, с уклоном не менее 20 градусов. Стропила изготавливают из бруса сечением 800х100 мм. Для облегчения работы конструкции «ноги» следует располагать над вертикальными стойками рамы. Кровля из того же материала, что и на доме. Обрешетку целесообразно выполнить сплошную, под ней закрепить слой утеплителя и зашить изнутри листами сухой штукатурки.
Ворота (рис. 72) проще сделать двухстворчатыми. Это облегчит нагрузку на петли и элементы стен. Створки ворот — каркасно-щитовые, обшитые снаружи «под дом» (если он деревянный) или покрытые металлом и окрашенные. Внутри створки можно обшить листовым металлом и окрасить. Внутреннюю полость створок заполняют минеральной ватой или другим легким утеплителем.
Рис. 72.Ворота и рама лицевой стены
Для обогрева всего гаража внутри заводят систему отопления. Однако, как уже было отмечено, постоянное отопление всего гаража дорого и нерентабельно. Достаточно изготовить переносной рукав из брезента диаметром 150–200 мм и длиной 5–7 м и несложный воздухонагреватель. Один конец этого рукава заводят под двигатель и через угловой выход подают теплый воздух прямо на поддон. Второй конец рукава надевают на выходной патрубок воздухонагнетателя, имеющего радиатор, подключенный к системе отопления. При температуре теплоносителя 80–90 градусов, температуре окружающего — 20 градусов помещение объемом 60 куб. м можно нагреть до +15 градусов за 40–50 минут.
СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ
Заметки на полях
Н.П. Коноплева
Самая распространенная причина выхода швейных машин из строя — неправильная последовательность действий в начале шитья. Для нормальной работы машины надо соблюдать такую последовательность: не опуская лапку, оттяните рукой заправленные под лапку верхнюю и нижнюю нитки и слегка наколите иглой материал, вращая маховое колесо рукой. Затем опустите лапку и сделайте 2–3 стежка. Теперь можно отпустить концы ниток и шить как обычно.
Невыполнение этого правила приводит к забиванию челночного устройства обрывками ниток и заклиниванию челнока. Нитки в конце шитья не обрывайте, а обрезайте, оставив концы 8-10 см. Заканчивать шитье надо при поднятом нитепритягивателе. Тогда материал легко освобождается из-под лапки и свободно вытягивается нужная длина нитки. Если вы будете строго соблюдать эти несложные правила, машина будет служить безотказно.
Для обработки краев одежды — горловины, пройм, рукавов, для окантовок и изготовления оборок применяются косые бейки: узкие полоски ткани, вырезанные в косом направлении относительно нитей утка. Такая бейка эластична, легко тянется, ей можно придать любую нужную форму. Обычно косую бейку заготавливают так: из остатков ткани нарезают полоски шириной 3–4 см, следя, чтобы долевая нить шла под углом 45 градусов к линии разреза; а для получения необходимой длины эти полоски соединяют, стачав их строго по долевой нити. Прострачивают стачные швы на машинке и проглаживают утюгом. Вот сколько операций! И все же бейка получается не очень ровная, изгибается в месте стачиваний.
Заготовку бейки можно упростить и ускорить. Возьмите квадратный лоскут ткани и разрежьте его по диагонали. Сострочите два получившихся треугольника по долевой нити, как показано на рис. 1.
Рис. 1
Теперь соедините две другие стороны треугольников так, чтобы один конец выступал на 3–4 см. Прострочите и разутюжьте швы. У вас получится «цилиндр», из которого вы, начиная от выступающего края и двигаясь по спирали, можете вырезать очень длинную и ровную бейку с уже простроченными и разутюженными стачными швами.
Слишком толстые нитки в челнок лучше не заправлять, может сломаться его пружинка. Толстыми нитками, даже шерстяными тоже можно сделать красивую ровную строчку, но с некоторым применением ручного труда. Заправьте в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3–4 мм. Прострочите будущую декоративную строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку отделочную нить и вручную обработайте декоративный шов, вводя иголку ушком вперед (чтобы не расщепить нитку) под каждый стежок с одной и той же стороны. Получится красивый вы