Для механического удаления краски понадобятся цикля (например, из куска оконного стекла в брезентовом чехле), рубанок-шлифтик, шкурка на деревянном бруске и дрель с цилиндрической насадкой.
После грубой зачистки отшлифуйте поверхность шкуркой — сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуйте также вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оберните шкуркой деревянный брусок. Его удобно держать в руке. Фигурные детали, закругления шлифуйте шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как было рассказано выше.
Отшлифованную поверхность увлажните. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Теперь удалите их, еще раз отшлифовав высохшую поверхность, обметите щеткой и приступайте к окончательной отделке: покройте краской или лаком (к лаку для придания желаемого оттенка можно добавить густотертую масляную краску).
Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего покрыть ее восковой ваксой и отполировать суконкой.
Дверца холодильника недостаточно плотно закрывается, и теплый воздух, постоянно проникающий снаружи в крохотную щелку, заставляет холодильный агрегат включаться снова и снова.
Обнаружить места утечки можно с помощью «щупа». Это все-го-навсего полоска плотной бумаги шириной 4-5 см и толщиной около 0,1 мм. Ее подкладывают поперек резинового уплотнителя дверцы и пробуют вытянуть. На исправных участках бумажная полоска плотно защемляется уплотнителем. Если бумажка выскальзывает, значит, в этом месте зазор.
Большой зазор можно устранить, только отрегулировав навеску дверцы. Но чаще удается обойтись регулировкой толщины резинового уплотнителя. Ослабьте в месте зазора винты крепления уплотнителя и подсуньте под него тонкую полоску поролона. Плотность прилегания уплотнителя по всему периметру снова проверьте бумажным «щупом».
Если за резиновым уплотнителем дверцы много лет не ухаживали, он становится жестким, сплющивается. Герметизация холодильной камеры ухудшается. В таком случае необходимо заменить уплотнитель, а до замены подложить под него по всему периметру полоски поролона.
Уход за уплотнителем такой же, как и за другими резиновыми изделиями: надо избегать попадания на него жира, мыть теплой водой с мылом, тщательно вытирать насухо, а после обязательно «припудривать» тальком. Тальк помогает надолго сохранить эластичность резины. Кроме того, он позволяет избежать чрезмерного прилипания уплотнителя к эмалированной поверхности холодильного шкафа.
Если талька под рукой нет, отлично послужит крахмал.
Полоска бумаги выявит неплотное прилегание резинового уплотнителя.
Освободив винт, подложите под уплотнитель дополнительную прокладку.
У холодильников на колесиках регулировка высоты опор осуществляется специальным винтом.
Шум, дребезжание при работе холодильника — это тоже неисправность. Причин может быть несколько. Например, неустойчивое положение холодильника. В этом случае покрутите регулировочные опоры под его корпусом, а заодно позаботьтесь о том, чтобы корпус шкафа был чуть-чуть наклонен назад. Для этого передние регулировочные опоры установите на 5-7 мм выше, чем задние. Тогда дверца холодильника будет захлопываться сама, стоит только отпустить ее.
Другая причина шума при работе холодильника — ослабли винты крепления конденсатора. Это легко установить, взявшись за конденсатор рукой. Если шум при этом прекратится, значит, надо подтянуть винты. Кстати, греметь могут и посторонние предметы, упавшие за конденсатор.
Дребезжание может вызвать трубопровод агрегата, если он касается корпуса или соседних деталей. На этот случай в руководствах по эксплуатации советуют осторожно отогнуть трубку. Но лучше не делать этого: трубку легко повредить. Просто подложите под нее в месте касания кусочек поролона.
Так же — с помощью поролона — устраняется дребезжание полок холодильника.
Бывает и такая неисправность: лампочка в холодильнике при закрытой двери не выключается. Это не пустяк. Во-первых, круглые сутки без надобности тратится электроэнергия, а во-вторых, в холодильнике от этого повышается температура.
Вначале проверьте выключатель лампочки. Обычно его кнопка располагается со стороны навески дверцы. Если он работает, то неисправность, вернее всего, из-за того, что кнопка выключателя недостаточно прижимается дверцей, когда мы ее закрываем. Наклейте на дверную панель против кнопки кусочек полистирола.
ВСЕ УМЕЕТ ШВЕЙНАЯ МАШИНА
Ручная штопка — тонкая и кропотливая работа, требующая много времени, терпения, напряжения зрения. Швейная машина выполняет штопку быстро и качественно. Разумеется, речь не идет о художественной штопке, которая позволяет сделать незаметным поврежденный участок на хорошей, дорогой одежде. Прочная и надежная машинная штопка хороша для ремонта домашней, рабочей и туристской одежды, рюкзаков, туристских палаток, чехлов, а также постельного белья.
Штопать можно научиться на любой машине — старой прямо-строчной, современной многооперационной, ручной, ножной, электрической. Для такой работы нужно снять прижимную лапку и опустить зубцы транспортера, двигающие ткань при шитье.
Прежде чем начать штопать, подровняйте ножницами края разрыва: срежьте торчащие нити, вырежьте выношенные, потертые места. Затем натяните ремонтируемый участок ткани на пяльцы. Лучше всего подходят для этого пластмассовые пяльцы диаметром 15 см и высотой не больше 8 мм (более высокие трудно вынимать из-под иглы). Подберите нитки в тон ткани.
Наладьте машину для обычной прямой строчки. Длина стежка не имеет значения, так как транспортер опущен. Натяжение нитей — как при обычном шитье. Опустите иглу в материал у края разрыва и вытяните наверх через материал нижнюю нить от челнока. Несмотря на отсутствие прижимной лапки, не забудьте опустить ее подъемный рычаг, которым включаются тарелочки механизма натяжения верхней нити.
Приведите машину в движение и начинайте, двигая пяльцы, прокладывать строчку вдоль края разрыва. Обратите внимание, что теперь, с выключенными зубцами транспортера, вы можете прокладывать шов не только вперед от себя, но и вбок, и под углом — в любом направлении. Правда, за равномерностью строчки теперь придется следить вам самим. Ведите пяльцы плавно, без толчков и старайтесь не погнуть иглу, когда она находится в ткани.
Для начинающих штопальщиц и вышивальщиц выпускается специальная лапка. Она устроена так, что ее пружинка прижимает ткань при опущенной игле и отпускает, когда игла наверху. Благодаря этому можно работать, не боясь погнуть иглу. Правда, лапками такими оснащаются далеко не все машины. Опытные швеи ими не пользуются — считают, что это замедляет работу.
Итак, вы обработали прочными стежками всю окружность разрыва. Теперь начинайте двигать пяльцы к себе и от себя прямо через разрыв в направлении долевых нитей материала. Делайте это медленно и равномерно. Возможно, вас эта операция смутит: как можно шить по пустому месту? Все же попробуйте, и вы увидите: верхняя и нижняя нити машины, протянувшись от одного края разрыва до другого, образуют аккуратные переплетенные жгутики. Постарайтесь расположить их как можно равномернее, чтобы заполнить всю площадь разрыва. Добравшись до неповрежденного края, прокладывайте строчку по здоровой ткани примерно на 1 см, а затем начинайте двигать пяльцы обратно. Прошив таким образом весь разрыв, поверните пяльцы на 90° и проштопайте его в поперечном направлении.
При ремонте толстых, жестких тканей стоит проложить стежки еще и под углом 45°, а затем снова повернуть пяльцы на 90° и проштопать по другой диагонали.
На швейной машине протяните через разрыв аккуратные жгутики из переплетенных верхней и нижней нитей. Сверху ряды таких же жгутиков проложите поперек, а на толстой ткани, если понадобится,— и по диагонали. Штопка закончена.
Штопка позволяет заделывать небольшие дыры и разрывы. Даже если вы точно подберете цвет ниток, машинная штопка довольно заметна на материале. Гораздо аккуратнее выглядят сделанные с помощью машины латки, заплаты.
Если у вас простейшая прямострочная машина, наложение заплаты выполняется так. Вырежьте вокруг поврежденного места ровный прямоугольник, одна из сторон которого должна совпадать с направлением долевой нити материала. По углам прямоугольника сделайте надрезы длиной 0,5 см. Отогните края прямоугольника наизнанку, как бы образуя рамку, и приметайте их или заколите булавками. Подготовьте лоскут для заплаты. Его размер должен быть на несколько сантиметров больше, чем вырезанный в ткани прямоугольник. Подогните края лоскута на лицо примерно на 0,5 см. Срежьте наискось углы, чтобы при подгибе не было утолщений.
Наложите лоскут на дырку с изнанки так, чтобы направления долевых нитей совпадали. Загнутые края лоскута и дырки должны остаться внутри, между основным материалом и заплатой. Снаружи их не должно быть видно. Приметайте лоскут по краям.
Последний шаг — проложите на машине две строчки: одну — вдоль края лоскута, другую — вдоль края внутренней рамки, отступая от сгибов на 1 мм. Вот и готова заплата, пусть немного заметная, но зато не боящаяся стирки, прочная, одинаково аккуратная и с лица, и с изнанки.
На машине «зигзаг» латать еще проще и быстрее. При этом даже не нужно загибать края заплаты. Подберите для латки лоскут немного большего размера, чем дырка. Наложите его на ремонтируемый участок так, чтобы направления долевых нитей совпадали, и приметайте к материалу или приколите булавками. Протайте швом «зигзаг» по контуру прямоугольника на 0,5-0,7 см от края лоскута. Теперь, отступив на 1-2 см внутрь, прошейте еще раз зигзагом по контуру меньшего прямоугольника. Выньте наметку или булавки. Поврежденное место оказалось заключенным в рамку из двух зигзагообразных строчек. Остается только вырезать внутренний прямоугольник с поврежденным участком, а наружный край заплаты обрезать вровень с внешним зигзагообразным швом. Шов «зигзаг» не позволит осыпаться нитям