В октябре каждый погожий день приносит радость, напоминая о теплом и стремительно коротком лете. С одной стороны, вроде бы и садово-огородный сезон движется к финалу, а с другой – покой садоводу только снится, в октябре дел ничуть не меньше, чем в мае.
В этом месяце нужно подготовить огород и сад к зиме, но мне приятнее думать о том, что готовимся мы не к холодам, а к новому сезону.
В октябре самое время строить планы на будущее, ведь это так согревает в пасмурные прохладные часы и позволяет помечтать о том, что в новом сезоне непременно все получится и будет лучше, чем в уходящем году.
Как выбрать теплицу
Если в ваших планах есть приобретение теплицы, самое время осуществить эту идею в октябре. В это время компании предоставляют хорошие скидки, действует рассрочка. Можно заказать осенью, а поставить, к примеру, весной, сэкономив на разнице в цене.
Поделюсь с вами тем, как устроены теплицы у меня. Хорошую теплицу по своему вкусу я задумала давно, для этого пришлось «сесть на диету», чтобы воплотить задуманное.
У меня три теплицы, и все они построены на участке, среди готовых вариантов нужного мне ни по прочности, ни по техническому наполнению не нашлось.
До новых теплиц у нас были две стеклянные. Первые годы служили верой и правдой, но лет через пять ежегодно после зимы стало лопаться по несколько стекол. В теплицах они были особой прочности, приходилось заказывать, и не всегда они были в наличии, затем стали заклеивать скотчем. И в один момент так совпало, что и нужные стекла закончились, и мое терпение.
После окончания сезона мы разобрали теплицы и взялись за строительство новых.
К вопросу сооружения новых теплиц я подошла основательно. Сделали фундамент, как для жилого дома, копали по периметру траншею глубиной 40 см, делали деревянный короб для заливки, над поверхностью фундамент возвышался на 30 см, итого высота фундамента под теплицы была 70 см.
Обе теплицы у меня расположены вдоль дороги, на расстоянии пары метров от забора. Для заливки бетона я заказывала бетономешалку. Перед приездом машины сняли два листа забора, он у меня из профлиста, сделали четырехметровый деревянный желоб из дерева, по которому из машины, стоявшей на дороге, лился бетон для фундамента теплицы.
Фундамент заливали в октябре (заказывала с присадками на случай минусовой температуры), на зиму верх фундамента закрыли фрагментами шифера и линолеумом.
Весной принялись за сооружение каркаса. Как водится, мастеров, понимающих, что от них требуется, найти было проблематично, а чтобы они еще при этом и качественно выполняли работу, сложно вдвойне. Что интересно, с разницей в неделю у меня побывали две бригады: одни работали от фирмы по договору, другие – частники. От первых пришлось отказаться, был ляп на ляпе при выполнении работы, в итоге пришлось переделывать частникам.
В качестве каркаса был закуплен металлический профиль 20 × 40, предварительно его почистили, дважды покрасили краской по металлу. Для прослойки между фундаментом и металлом положили рубероид.
Снаружи и внутри фундамент отделали пенопластовым утеплителем, чтобы не пропускал холод.
Стены одной теплицы высотой 2 м, в коньке около трех с небольшим. Вторая получилась выше на полметра.
Крыша сделана не аркой, а треугольником: так сохраняется больше полезной площади. В каждой теплице по две двери – это обязательное условие, так как должно быть отличное проветривание.
В теплице, что повыше, в крыше имеются четыре форточки, а в той, что пониже, еще две дополнительные в торцах под крышей, чуть выше дверей. Теплицы размером 6 × 3 м.
Каркас теплицы сварили на участке, места соединения покрасили дополнительно. Каркас сделан прочный: с шагом в метр в зоне стен и в полметра на крыше. Металла ушло много, но это того стоило. Теперь даже в самые снежные зимы, когда снега наметает по метру, мне не нужно ехать на дачу, чтобы счищать снег и переживать, что теплица не выдержит. Снег с теплиц не убирала ни разу, каждый год они без повреждений переносят зиму.
Поскольку предыдущие теплицы были стеклянными, я привыкла к прозрачным стенам и хотелось найти похожий материал, но не связываться больше со стеклом.
Кстати, в стеклянной теплице лопались в основном боковые стекла. Они не выдерживали нагрузки, когда с крыши падал и давил на них снег. То есть чтобы сохранить в целости стеклянную теплицу, нужно было не только с крыши снег убирать, но и от стен, но даже в этом случае она «плясала» в момент оттаивания и получались трещины, а серьезного фундамента под ней не было.
В качестве материала для новых теплиц я выбрала монолитный поликарбонат толщиной 6 мм. Он похож на оргстекло, но отличается большей прочностью: если попытаться его согнуть, не ломается.
Вокруг форточек и дверей наклеили уплотнитель, чтобы не было щелей. Провели электричество: сделали двойную розетку с влагозащитой и два прожектора под потолком, все провода заключили в защитный кожух. Еще один прожектор закрепили под крышей теплицы вдоль длинной стены. Освещение сделали от пультов (одна теплица – один пульт): если иду из дома, сразу включаю свет, и наоборот, выхожу из теплицы, дохожу по освещенной тропинке и выключаю свет, когда мне нужно. Розетки в теплице нужны для того, чтобы при необходимости включить обогреватель, вскипятить воду, когда нужна теплая вода для полива или захотелось попить чайку после трудов праведных.
Над центром каждой грядки в теплице протянуты тросы – средней толщины и в оплетке. Тросы крепили при помощи мощных железных крюков, которые сначала приварили. Трос над центральной грядкой сделан на 30 см выше, чем на боковых, чтобы удобнее было крепить нетканый материал перед посадкой рассады. Два дополнительных троса закрепили над боковыми грядками вдоль стены, довольно низко, в 50 см от земли, чтобы заправлять за них нетканый материал: так он не касается растений и при ветре не поднимается. В обеих теплицах сделали по три грядки: центральная самая узкая, две по бокам пошире. В одной теплице сделали дорожки в ширину плитки – 40 см, а в другой выложили плиткой 50 см.
По прошествии времени скажу, что дорожки должны быть все же шириной полметра, меньше уже неудобно. Что называется, сгубила садоводческая жадность и желание сэкономить сантиметры земли для рассады.
Получается, что боковые грядки шириной по 80 см, а центральная около 40 см. На боковых грядках высаживаю рассаду в два ряда в шахматном порядке, а на центральной – посередине. Грядки приподняты примерно на 30 см, обшиты плоским шифером, который закреплен металлическими уголками.
Северная грядка в обеих теплицах короче южных на 2 м. С обеих торцов грядки стоят бочки для воды и одна бочка для настоя травы.
Одну из бочек я приспособила для капельного полива. Когда вода в бочках в теплице нагревается, поливаю ею не только растения в закрытом грунте, но также использую для огурцов, кабачков, растущих в открытом грунте, и роз.
Внутри в торцах теплицы прикрепили несколько крючков, как оказалось, много их не бывает.
Теперь про третью теплицу. Ее размер 4 × 8 м. Теплица сделана по Митлайдеру. У нее вертикальные стены и двускатная крыша. В отличие от обычной, уровень скатов различается: тот, что на севере, повыше, южный – ниже. На стыке скатов, посередине, устроена вертикальная стенка с форточками по всей длине. Это сделано для того, чтобы теплый воздух уходил наружу. Форточки сделаны и в стенах теплицы, на южной стороне их четыре, а на северной две.
В отличие от предыдущих, эта теплица построена на сваях. Она находится в глубине участка, и залить фундамент бетоном с машины было бы нереально. От ручного замешивания цемента я отказалась.
Все металлические перекрытия сделаны с шагом в полметра, так что теплица выдерживает любую толщину снежного покрова. Внутреннее устройство теплицы такое же, как и у остальных. В ней также три грядки с тем отличием, что центральная самая широкая, а две боковые поуже. Над центральной грядкой натянуты не два, а три троса. В торцах северной грядки стоят две бочки для воды, одна из них приспособлена под капельный полив. Дорожки в теплице шириной в полметра.
Пожалуй, принципиальное отличие этой теплицы от двух других – это обшивка, для которой я выбрала не монолитный поликарбонат, а привычный сотовый, толщиной 1 см. В такой теплице при температуре плюс четыре-пять градусов на улице в солнечную погоду столбик термометра доходит до 15–20 градусов. Эта теплица получилась самой теплой, в ней и сентябрьский редис удается даже при морозных ночах, и редис с зеленью мартовского посева готовы к концу апреля, чего не бывает в двух других моих теплицах.
Неважно, какая конструкция у вашей теплицы. Толщина поликарбоната – вот что имеет значение. Советую всем садоводам при возможности выбирать поликарбонат не 4–6 мм толщиной, а 1 см и толще. Конечно, такой материал выходит дороже, но это того стоит. Теплица, обшитая толстым поликарбонатом, даст вам гораздо больше.
Время уборки капусты
В начале – середине октября приходит черед и для уборки капусты. В этом вопросе я ориентируюсь на погоду. Так, кочаны капусты спокойно выдерживают понижение температуры до минус двух-трех градусов, за исключением брокколи и цветной, их головки могут пострадать от морозца.
Брюссельскую и декоративную капусту оставляю на грядке до момента уборки дайкона. Они не боятся температур до минус шести. С уборкой кольраби стараюсь не затягивать, минус два-три градуса – предельно допустимое похолодание для нее.
В случае дождливой осени кочанная капуста может растрескиваться от перенасыщения влагой. Соответственно, храниться такие кочаны не будут. Чтобы этого не произошло, при помощи лопаты аккуратно подрубают корень капусты так, чтобы она не тянула лишнюю влагу, но при этом продолжала расти.
Краснокочанную и белокочанную капусту убирают в сухой день, желательно, чтобы и предыдущие пару дней были без дождей. При наличии погреба капусту вытаскивают из земли вместе с корнями и подвешивают вниз головой. Поскольку погреба у меня нет, я срезаю кочаны острым ножом, убираю листья, которые отстают от кочана, и складываю урожай в мешки. Мешки готовлю так же, как и для сбора урожая свеклы, дайкона и других корнеплодов.
При уборке кольраби вытаскиваю растение из земли целиком, секатором срезаю ножку, ножом аккуратно удаляю все листья и складываю в такие же мешки.
Как я уже упоминала при посеве, хуже всего хранится савойская капуста. Ее складываю также в мешки и стараюсь переработать в течение двух-трех недель после сбора урожая. В октябре убираю пастернак, репу и брюкву. Обрезаю с них ботву и укладываю в мешки. Пастернак хранится не очень долго, поэтому желательно вскоре его использовать для приготовления блюд.
Посадка зубчиков чеснока и бульбочек
Считается, что чеснок надо посадить на Покров, 14 октября. Однако в реальной садовой жизни к этому моменту, согласно приметам, может выпасть снег или, напротив, задержится тепло. Так что я ориентируюсь исключительно на погоду.
Несколько лет бывало такое, что садоводы торопятся с посадкой чеснока, а затем устанавливается относительно теплая погода и зубчики начинают прорастать. При таком раскладе потери чеснока могут составлять до 50 %.
Бывало, в своем огороде я высаживала чеснок 10 октября и даже 20 ноября. К посадкам приступаю, когда ночью уже стабильно небольшой минус, а днем низкая положительная температура. Обязательно сверяюсь с прогнозом погоды, желательно из разных источников, чтобы не случилось приятной неожиданности – бабьего лета в конце октября. Кстати, вместе с чесноком высаживаю и тюльпаны.
В последние годы выделить свободную грядку под чеснок в моем огороде – непозволительная роскошь, поэтому я совмещаю посадки чеснока с клубникой. Клубнику стараюсь обновлять каждые два года и между кустиками осенью сажаю зубчики чеснока. С учетом того, что клубничные кусты у меня высажены в шахматном порядке примерно через 30 см, то между ними умещается три зубчика с расстоянием в 7 см между ними.
В грядку под чеснок вношу удобрения.
Нам понадобится:
• 3–4 ведра компоста;
• 0,5 ведра золы;
• по 1 кг костной (или мясокостной) и рыбной муки;
• 1,5 стакана комплексного минерального удобрения;
• 0,5 стакана двойного суперфосфата (если нет двойного суперфосфата, тогда ведро золы). Кстати, обращайте внимание, чтобы суперфосфат был именно двойной.
Перекапываю на штык лопаты, при этом стараюсь отловить проволочника, который нацелился на будущий урожай, и разравниваю почву граблями. При помощи доски делаю ряды через 10–12 см глубиной 5 см.
Головки чеснока разделяю на зубчики только в день посадки. Отбираю самые крупные внешние зубчики. Те, что находятся ближе к стеблю, не беру.
Перед посадкой чеснок ничем не обрабатываю. Замечу, что при высадке здорового посадочного материала в грядку, где до этого три-четыре года не рос ни лук, ни чеснок, обработка не нужна.
Высаживаю зубчики с расстоянием примерно в 5–7 см между ними так, чтобы они полностью оказались под землей. Обычно глубина заделки – около 5 см. После посадки зубчиков закрываю чеснок землей, почву уплотняю ладонью.
При осенней посадке чеснок не поливаю, иначе при внезапном наступлении бабьего лета он мгновенно пойдет в рост.
В день посадки зубчиков сажаю и бульбочки чеснока. Разделяю их буквально за пару часов до высадки. Стоит им чуть подсохнуть, и всходов не будет.
Бывает, что садоводы отказываются от возобновления чеснока путем посадки бульбочек из-за опасения потерять их всходы весной. Действительно, бульбочки дают едва заметные росточки, которые часто заглушают сорняки. Для удобства сажаю чесночные бульбочки в пластиковый ящик, заполняю его компостом, добавляю золы и в хаотичном порядке высыпаю бульбочки на землю. Отодвигаю их друг от друга на расстояние около 2 см и засыпаю слоем почвы не больше 2 см, уплотняя ладонью. Бульбочки сажаю плашмя, не глядя, где верх, где низ. Ящик с чесночными бульбочками закапываю на грядку вровень с землей. К осени из таких бульбочек получатся полноценные зубчики почти круглой формы. Выкапываю их вместе с головками чеснока, также просушиваю и сажаю в те же сроки, как и зубчики чеснока, в октябре.
Такие однозубки к осени формируют крупную головку чеснока. Получается, что из бульбочки полноценная головка формируется через два года.
Как-то со мной поделились опытом посадки китайского чеснока, головки которого продаются в овощных магазинах и отличаются внушительными размерами. Если зима снежная, такой чеснок отлично удается. В морозные малоснежные зимы часть посадочного материала может подмерзнуть.
В соответствии с погодой высаживаю в октябре и лук-севок. При стандартной осени сроки высадки лука-севка приходятся на начало октября, примерно за неделю до посадки чеснока. Напомню, что лук-севок можно сажать как весной, так и осенью. О тонкостях посадки я рассказывала в мае.
Подготовка огорода к новому сезону
При возможности стараюсь прибрать на участке и подготовить огород к будущему сезону. Хорошо, если осень выдается теплая, тогда большую часть дел удается завершить в уходящем году.
После сбора урожая убираю с грядок все органические остатки. Оставшиеся листья, плоды – это и корм для вредителей, и разносчики инфекции.
С осени удобрения в грядку не вношу, так как талые воды вымоют их весной. Если вдруг к закрытию сезона в бочках остался настой травы, выливаю его либо в компост, либо на грядку под будущие огурцы.
На грядках под будущие посадки огурцов и редиса ставлю дуги с осени, чтобы весной осталось лишь накинуть на них пленку.
Часть бутылей заполняю водой, но не доверху, и оставляю в теплице. Так у меня будет вода для мартовских посевов.
Все ведра, лейки, кашпо, вазоны и даже лавочки, за исключением инструментов, затаскиваю в теплицу.
Что касается обработки теплицы, то ее осенью не мою и не опрыскиваю.
Желательно еще до снега пройти по дорожкам между грядок и поискать забытые ведра, совочки, возможно, и секаторы.
Весь нетканый материал и пленку на зиму складываю и убираю в сарай. Если нетканка влажная, сушу ее несколько дней в теплице.
Подготовка плодового сада к зиме
Залог отличной зимовки плодовых деревьев и кустарников – это дождливая осень, когда в почве достаточное количество влаги. Для того чтобы противостоять морозам, деревьям нужна влага. Когда осень сухая, при выходе из зимы весьма вероятно значительное повреждение плодовых. Если к началу – середине октября продолжительных дождей не намечается, то провожу влагозарядный полив. Кстати, хорошо бы успеть с этой работой до того момента, пока не отключили воду в летнем водопроводе. Делаю несильный напор и поливаю при помощи шланга дерево с нескольких сторон. Точку полива меняю примерно через час.
Также в поливе нуждаются и кустарники, такие как смородина, крыжовник и малина с ежевикой. На взрослый куст смородины или крыжовника расходую четыре-пять леек или раскладываю шланг с несильным напором воды на полчаса с каждой стороны.
В случае сухой осени нуждаются во влагозарядном поливе и декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия, чубушник.
Что касается побелки, напишу про нее в главе, посвященной следующему месяцу.
Хотела бы уделить внимание тому, как подготовить молодые саженцы (посадки этого или прошлого года) к зиме. В качестве утепления и защиты от мартовского солнца обматываю их нетканым материалом на зиму и стараюсь пригнуть. Даже трехлетние саженцы груши мне удается пригнуть на зиму.
Пошаговая инструкция:
1 Нарезаем полоски нетканки шириной 15 см и оборачиваем вокруг стволов до самого верха, обвязывая веревкой.
2 Левой рукой держим ствол саженца за середину, а правой враскачку пригибаем верхушку кроны к земле. Со стороны левой руки втыкаем колышек и привязываем к нему ствол веревкой.
3 Еще один колышек ставим почти у окончания кроны и также привязываем веревкой. Третий колышек располагаем между первым и вторым так, чтобы он оказался с другой стороны ствола. В итоге саженец находится между колышками.
Обычно удается пригнуть саженцы наполовину. Это нужно для того, чтобы они с большей вероятностью оказались под снежным покровом, тогда никакие морозы им не страшны. Такую процедуру делаю первые два-три года, пока происходит адаптация к условиям сада и зимам. Приствольный круг молодых саженцев закрываю либо слоем компоста 15–20 см, либо листьями. Чтобы листья не разлетелись от первого ветра, кладу на них пару веток лапника или накрываю перевернутыми пластиковыми ящиками.
Подготоваливая к зиме малину, в октябре пригибаю ее «мостиком». Для этого рядом растущие побеги наклоняю так, чтобы они наложились друг на друга, начиная примерно с середины стволов. Места соединения веток фиксирую веревкой, дополнительно в середине «мостика» ставлю колышек и привязываю к нему малину. Это нужно для того, чтобы ветки не сломались у основания, если на них будет давить снег, а то и ледяная корка, которая бывает после оттепелей.
Ежевику отвязываю с опор и пригибаю так, чтобы ветки находились в пределах грядки. Те побеги, что выросли слишком длинными и не умещаются, обрезаю. Обычно побеги ежевики гнутся довольно хорошо. Ставлю над грядкой дуги таким образом, чтобы они были выше согнутых веток ежевики примерно на 20 см, и накрываю нетканым материалом поверх дуг.
Перед снегом стараюсь проверить землю под плодовыми деревьями на наличие падалицы и листьев. Собираю все испортившиеся плоды и отправляю в компост. Осматриваю крону. Если нахожу мумифицированные плоды, убираю их плодосъемником.
Осенью после полного листопада в кроне яблони можно обнаружить листовертку. Вредитель сворачивает листья яблони в трубочки. Осенью такие листья особенно хорошо заметны. В них вполне могут остаться личинки. На первый взгляд кажется, что яблоня сбросила не все листья, но если присмотреться, то заметно, что такой лист крепится к ветке с помощью паутинки, а не при помощи черешка. Если осенью не убрать такие листья, то весной из яиц выйдут личинки и начнут вредить будущему урожаю.
Осматриваю кроны плодовых деревьев и на предмет обрезки веток. Убираю те, что мешают проходу, поломанные, старые ветки. Про то, как обрезать деревья, я рассказывала в марте.
Если осенью на кустах смородины и крыжовника были признаки мучнистой росы, то после листопада в сухой день опрыскиваю их препаратами «Скор» или «Топаз». Убираю листву и опрыскиваю также землю.
Уборка урожая в теплице
Если погода балует, то вплоть до середины октября, а может, и чуточку дольше в теплице красуются плоды спелых разноцветных томатов. К окончательной уборке приступаю при стабильных ночных заморозках от минус трех. Обычно к этому времени и столбик температуры днем поднимается не выше двух-четырех градусов тепла. При такой погоде томаты уже точно перестают расти и урожай начинает портиться.
Для сбора томатов беру несколько ящиков. Сначала снимаю те плоды, что нужны для сбора семян, если раньше семена у этих сортов еще не брала. Отдельно собираю зрелые плоды и отдельно зеленые. Вообще, если осень выдалась теплой, то к середине октября зеленых плодов обычно нет, все успевают дозреть на корню.
Зрелые томаты отправляю в переработку и для еды, а те, что не успели дозреть, закладываю на хранение. Уже дома застилаю газетой пластиковый ящик, просматриваю каждый помидор и раскладываю в один слой. Ящик с зелеными помидорами оставляю в самом прохладном месте и накрываю газетой.
Вместе с томатами убираю и перец с баклажанами, если к середине октября он имеется. Обычно в это время еще дозревают сорта среднепозднего и позднего перца. Если к моменту уборки есть не совсем дозревший перец, вытаскиваю растение из земли целиком, отряхиваю корни, помещаю в ведро и забираю домой. Так некоторое время в плоды будут попадать питательные вещества из листьев и ствола. Перец с мелкими плодами можно подвесить вниз головой. С крупноплодными сортами такой фокус не пройдет, плоды оторвутся.
Тушеные томаты на зиму
При избытке перезревших помидоров делаю одну из самых быстрых заготовок. Тушеные помидоры использую вместо томатной пасты, добавляю в рагу и супы. Выручит баночка с тушеными помидорами, если на ужин только макароны или рис, к примеру.
Помидоры тушу в казане.
Нам понадобится:
• 2–2,5 кг помидоров;
• немного резаной зелени петрушки (при наличии);
• 1 столовая ложка соли;
• 2 столовые ложки сахара;
• 1 столовая ложка 9 %-го уксуса;
• подсолнечное масло.
Пошаговая инструкция:
1 Режем помидоры на некрупные кусочки и выкладываем в казан, предварительно налив туда подсолнечное масло. Добавляем соль и сахар. Если помидоры дали много сока, тушим без воды.
2 Спустя час снимаем пробу. Если нужно, добавляем ингредиенты по вкусу. Если спустя час в томатах по-прежнему слишком много сока, то около 20–30 минут продолжаем тушить на медленном огне, но уже без крышки, так выпаривается лишняя жидкость.
3 За 10 минут до готовности кладем петрушку.
4 За несколько минут до готовности добавляем столовую ложку 9 %-го уксуса. Раскладываем в заранее стерилизованные банки, закатываем и утепляем.
В тушеные помидоры можно добавить лук и перец, пряности по вкусу.
Борьба с паршой на плодовых
Если в течение сезона на плодах яблонь и груш я замечала признаки парши, этакие неприглядные темные пятна, то в октябре провожу обязательное опрыскивание, второе за год. Первое я проводила в марте. Осенний раствор готовлю в той же пропорции, что и для весенней обработки, а именно: растворяю 1 кг мочевины в 10 литрах воды. Такой концентрат поможет справиться с болезнью.
Для обработки деревьев от парши нужно выбрать правильный момент: когда деревья полностью сбросят листья, но температура при этом будет плюсовой.
Ни в день опрыскивания, ни на следующий не должно быть осадков. К моменту обработки все листья под деревьями желательно убрать. Обрабатываю не только ветки, но и стволы деревьев, почву.
Подготовка грунта для рассады
Как я уже упоминала, для рассады использую исключительно свой, приготовленный с осени грунт. Покупную почву почти не применяю.
Землю для рассады готовлю в сухую осеннюю погоду, желательно успеть до стабильной минусовой температуры, иначе будет замерзшей. В качестве грунта использую компост. Подгоняю тачку к компосту, беру пластиковый ящик с более-менее крупными ячейками, с помощью которого и просеиваю компост. Примерно на три ведра просеянного компоста добавляю килограмм золы. Компост с золой в тачке тщательно перемешиваю и закладываю в подготовленные пакеты, чтобы к моменту высадки рассады у меня под рукой был уже полностью готовый с осени грунт.
Для компоста выбираю крепкие мешки, желательно с полиэтиленовым вкладышем, чтобы грунт не высыхал. Так, если под рукой только мешок из-под сахара, то внутрь вставляю большой полиэтиленовый мешок для мусора. В каждый закладываю не больше двух ведер компоста, чтобы можно было поднять. Мешки завязываю и ставлю у калитки с внутренней стороны участка. Мешки с компостом для рассады обычно забираю в январе. Дело в том, что грунт должен как следует промерзнуть, чтобы не было ни намека на вредителей или болезни. Поэтому не спешу забирать землю для рассады с окончанием дачного сезона.
По традиции новогодние праздники мы стараемся встретить на даче. По завершении празднования забираем мешки с грунтом в город. Кстати, если въезд на участке бетонный, то под мешки с компостом нужно положить деревянные дощечки, иначе в январе отодрать их от бетона будет затруднительно. В городе мешки храню обычно на лоджии, подставив под них поднос: при растаивании может вытекать небольшое количество влаги.
Подготовка построек к зиме
В конце сезона следует подготовить дом к зиме и окинуть хозяйским взором все вокруг, чтобы избежать разочарований весной. Так, забытая вода в графинах, чайниках, вазах, лейках приведет к их порче. Пластиковые лейки от замерзшей воды покоробятся и станут дырявыми, а вазы лопнут. Не стоит оставлять воду в ведрах и бочках.
Если случилось так, что в большой бочке осталась вода и нет возможности или сил ее вылить, опускаю в нее пару досок или деревянных поленьев. Тогда вся нагрузка от распирания льда придется на дерево, правда, действует это в том случае, если осталась половина воды и меньше.
Проверяю и лекарства, чтобы не оставалось пузырьков с жидкостью. Они также могут разлететься на осколки. В небольшой пластиковый прудик опускаю несколько деревянных поленьев либо пустых пластиковых бутылей с крышкой. Чтобы бутыли не всплывали, прикрепляю их к кирпичу скотчем.
Опытным путем я выяснила, что не стоит оставлять в теплице такие инструменты, как грабли, вилы, лопаты, секаторы и совочки. В результате повышенной влажности они начнут ржаветь. Инструмент складываю исключительно в сарай. Если закрываю садовый сезон еще до снега, то оставляю снеговую лопату у калитки с внутренней стороны. Эта хитрость помогает оперативно расчистить дорогу к дому, когда приезжаю после сильных снегопадов.
Консервируя дом на зиму, смазываю все замки: на входной двери, на калитке и в сарае. Уезжая в город, оставляю в доме несколько пластиковых бутылей с водой, например в раковине. Воду в них доверху не доливаю, чтобы не покоробило ото льда. Эта вода выручает, когда приезжаю проведать сад зимой, правда, понадобится некоторое время, чтобы она растаяла, если зима морозная.
Сливаю систему зимнего водопровода, стараюсь это делать за полдня до отъезда, чтобы вода слилась максимально и не успела замерзнуть в трубах. Чтобы не замерз слив, в раковину и душевую кабинку выливаю примерно по два-три стакана жидкости-незамерзайки, такой, которую использую для автомобиля.
Стараюсь убрать все уличные коврики, хотя бы в теплицу.
Есть вещи, которые с дачи нужно забрать обязательно. Это семена, забираю их с дачи в обязательном порядке, но не потому, что они боятся мороза. Причина в том, что ими могут полакомиться мыши, а еще семена могут отсыреть, тогда всходов не жди. Обязательно забираю все препараты от вредителей и от болезней, стимуляторы роста и те органические удобрения, в составе которых есть живые микроорганизмы. Препараты забираю из-за того, что мороз может нарушить их структуру, соответственно, изменятся свойства, а микроорганизмы в органических удобрениях замерзнут. Все минеральные удобрения оставляю. Беру с собой некоторое количество золы, она нужна будет при посеве и пикировке рассады.
При наличии времени хорошо бы провести ревизию препаратов, чтобы не тащить с собой напрасно те, у которых срок годности заканчивается в этом году.
Накануне отъезда отбираю горшочки нужного размера. Вообще после высадки рассады стараюсь сразу же собирать горшочки и увозить в город.
Самая простая ловушка для мышей
Зимой в дачных домах вполне могут похозяйничать мыши. Чтобы защититься от непрошеных грызунов, делаю самую простую и элементарную ловушку, я так ее и называю – «женский вариант ловушки».
Пошаговая инструкция:
1 Берем железное ведро и дощечку такой длины, чтобы установить ее под наклоном от пола до верха ведра.
2 В ведро кладем любой лакомый кусочек для мышей. Мышь забирается по доске в ведро за едой, а выбраться уже не может.
3 Доску при этом устанавливаем так, чтобы она не упала при малейшем движении. Для крыс ловушка из ведра будет мала, они легко из него выберутся. В этом случае поможет какой-нибудь бак. Желательно внутрь бака положить пару кирпичей или тяжелых камней, чтобы он не опрокинулся.
4 Такие ловушки расставляем в каждой комнате. Конечно, при этом не должно быть альтернативного корма в открытом доступе. Различные крупы, макароны, муку желательно убрать в шкафы или в большие кастрюли с крышкой.