Не просто огород. Как получить южный урожай на севере — страница 5 из 15

Финальный месяц весны богат на посевы, только успевай поворачиваться. Вообще, в мае нужно успеть все и сразу. Поневоле вспоминаю овечку Долли, уж очень заманчива идея о клонировании садовода, чтобы одна я боролась с сорняками, а другая рассаду высаживала да сад от вредителей и болезней опрыскивала.

В мае найдутся дела и в огороде, и в теплице, и в цветнике, и в плодовом саду. Нет такого уголка, где не требовалось бы присутствие садовода.

Защита сада и огорода от заморозков

Прежде чем мы погрузимся в необъятный мир садовых забот в мае, поделюсь секретами о том, как спасти сад от заморозков. А бывают они и в начале, и в середине, и в конце месяца, порой и июнь захватывают.

К заморозкам нужно быть готовым всегда. Бывает, что по приезде на дачу в ночь случаются заморозки, бывает морозец и на следующий день, расслабляться насчет погоды не стоит, весна всегда обманчива.

Сейчас у большинства есть мобильный интернет с прогнозом погоды, и врасплох садовода морозцу застать все труднее.

После разбора коробок с рассадой не выбрасываю их, держу на крыльце до того момента, пока не пройдет угроза возвратных заморозков. Вообще, я картон не выбрасываю, все идет в компост, либо разбираю коробки, и в плоском виде они лежат на чердаке до осени, до момента укрытия сада.

На случай похолодания накрываю перевернутыми коробками все, что может подмерзнуть, из цветов это рябчик, роджерсия, декоративный лук.

В теплице можно поставить дуги над грядками и настелить поверх них нетканое полотно. Если погода настолько коварна, что ожидается холоднее минус четырех, включаю обогреватель. При этом бочки наполнены водой, а в меже на грядках разложены полные бутыли. Остывая, жидкость нагревает воздух вокруг.

В день, когда возможны заморозки, теплицу не проветриваю, чтобы воздух в ней нагрелся максимально, тогда и остывать будет медленнее.

Если к моменту ночного морозца на грядках под пленкой появились всходы огурцов, кабачков или зелени, накрываю дополнительным слоем пленки либо нетканкой.

Главный союзник в борьбе с заморозками – это обычная вода. Когда на термометре два градуса тепла, выхожу в сад и опрыскиваю водой все, что сердцу дорого. Хорошо, если в это время уже включили летний водопровод, тогда беру шланг, зажимаю пальцем, чтобы образовывалась мелкая водяная пыль, и направляю на плодовые деревья, кустарники, цветники и т. д.

За счет мелкой водной дисперсии вокруг почек и бутонов образуются водяные капсулы, которые защищают от мороза.

С таким методом нужно подгадать так, чтобы капли воды не успели высохнуть до наступления отрицательной температуры, но и чтобы еще не пошел морозец, поэтому провожу опрыскивание на паре последних положительных градусов. Таким водяным опрыскиванием можно спасти растения от холода до минус двух градусов включительно.

Есть и еще несколько способов, которые помогут защитить сад при заморозках. Это опрыскивание «Эпином» или «Цирконом» за сутки до похолодания, чтобы повысить сопротивляемость растений.

Можно опрыскать стимулятором и утром, сразу же после заморозков, однако это менее эффективно, чем предварительная обработка.

Один из самых верных союзников растений в борьбе с морозом – это укрытие нетканым материалом, но и здесь есть небольшой секрет. Если нетканка касается растения, то в месте соприкосновения будет обморожение.

Бывает, что садоводы обматывают нетканым материалом кусты смородины и недоумевают, почему те все-таки померзли. Обычно выясняется это при отсутствии урожая. Скорее всего, цветочные почки касались материала и пострадали от мороза.

Чтобы защитить плодовые кустарники от заморозков, нетканкой укрывают по каркасу, например, ставят над кустом дуги крест-накрест. Конечно, всю смородину так укутать проблематично, но лучше как следует укрыть пару кустов и получить с них урожай, чем обмотать нетканкой всю смородину без каркаса. А вот с деревьями намного сложнее: выручит только вода. Правда, можно исхитриться и хотя бы на пару цветущих веток надеть небольшие картонные коробки.

Боится заморозков и клубника. Чтобы сохранить будущий урожай, ставлю над грядкой дуги и накрываю нетканым материалом. Кстати, если вы садовод выходного дня, то вполне можете не снимать нетканку пару недель. Так и клубнику от заморозков защитите, и урожай пораньше соберете.

Понять, что клубника подмерзла, можно по черным сердцевинам цветочков – это будущие ягоды. И если их коснулся морозец, они моментально чернеют, и тогда урожая не будет.

Случается, что, не обратив внимания на то, что клубника подмерзла во время цветения, садоводы удивляются, почему нет урожая, и начинают усиленно кормить ягодник и даже, бывает, меняют плантацию, решив, что им достались мужские кустики.

Подобная ситуация бывает и с плодовыми. Мне часто приходилось слышать о том, что дерево цвело, а урожая не было. Такое происходит в результате заморозков.

Самый холодный час – перед рассветом, когда большинство из нас после очередных огородных подвигов пребывает в объятиях Морфея. И если поздним вечером температура держалась около двух градусов тепла, а ранним утром стало еще теплее, то это вовсе не означает, что заморозков не случилось. Вероятно, температура опускалась ниже положительных значений, например, с четырех до пяти часов утра, когда вы спали. На самом деле даже полчаса заморозков способны повредить цветочные почки или цветы, оставив садовода без урожая.

Кстати, определить, будут ли заморозки именно в вашей местности, несложно: если к девяти вечера температура воздуха опустилась до пяти-шести градусов тепла и через полчаса снизилась еще, а небо при этом звездное, значит, морозец будет.

Посевы в мае

С 1 по 15 мая в теплицу сею на рассаду капусту цветную и брокколи, краснокочанную и белокочанную, савойскую, декоративную капусту и кольраби.

Поделюсь с вами тем, как я выбираю сорта капусты.

Я обращаю внимание на вес кочана, если речь про белокочанную, краснокочанную, цветную и брокколи, а также на срок созревания: сорта с поздним сроком не выращиваю, они не успеют вызреть, если осень будет ранней.

Из белокочанной традиционно сею сорт Июньская, про который уже писала ранее, он до сих пор считается непревзойденным ранним сортом капусты. Из поздних – Славу, этот сорт отлично хранится и подходит для квашения. Конечно, селекция движется вперед семимильными шагами, и ежегодно появляется около десятка новых сортов, а то и больше. Но в любимчиках у меня по сей день Слава и Июньская. Что касается других видов капусты, овощей и цветов, я активно выращиваю новые сорта и гибриды. Признаюсь вам, что в последние годы позднюю белокочанную почти не выращиваю: ее атакуют слизни и виноградные улитки, несмотря на активные меры борьбы с ними. Другая причина – это нехватка места, и по экономическим соображениям я отдаю грядку той капусте, что стоит в магазине дороже, это брокколи и цветная.

Из сортов краснокочанной капусты выбираю те, в описании которых указан вес кочана – около 2 кг. Краснокочанная капуста не выдает таких больших кочанов, как белокочанная, и 2 кг – это отличный результат, обычно вырастает около 1,5 кг. Из сортов краснокочанной капусты мне нравится Фаберже, Прометей и Жар-птица.

Цветную капусту и брокколи долгое время высаживала только сорта Русский размер, но в последнее время такого сорта не найти. Несколько лет брокколи у меня не удавалась, как и цветная капуста, пока я не нашла нужный сорт. В деле выращивания этих видов капусты подходящий сорт – половина успеха, вторая половина зависит от агротехники.

Среди сортов брокколи выбираю те, что образуют один центральный кочан, но большой, до 1,5–2 кг.

Сорта, в описании которых указано, что центральный кочан небольшой, до 0,8 кг, и образуется много боковых кочанов, не беру. Дело в том, что у них и основной кочан невелик, а боковые кочаны и вовсе меньше яблока, и толку от них мало. Да и плодоношение у таких сортов растянутое, что называется, в час по чайной ложке.

Альтернативой сорту брокколи Русский размер является сорт Мегатон, но по размеру кочанов он все же несколько проигрывает.

Советую вам сорт брокколи с фиолетовым кочаном – это Миранда, настоящий хит. Кочан образуется крупный, до 3 кг, и красивый.

Цветную капусту выращиваю таких сортов, как Сноубол, Русский размер, Лекано. Есть еще один интересный гибрид – Мультибол, согласно названию он образует букет: созревает центральный кочан и из пазух появляются небольшие боковые кочанчики. Цветной капусте подобный букетный урожай не свойствен, и получается он в основном в европейском климате. В условиях моего огорода гибрид отличается среднепоздним сроком плодоношения и формирует один кочан, зато какой! В начале октября на грядке красуются белоснежные красавцы, весом чуть больше 3 кг каждый. Гибрид имеет интересную особенность: тянется продолжительный период вегетации, кажется, будто урожай и не собирается нас радовать, и вдруг в один момент образуются кочанчики, которые развиваются очень быстро.

У цветной капусты интересны сорта с зелеными кочанами (гибрид с брокколи), оранжевыми, фиолетовыми и кочанами необычной формы, напоминающими кораллы. Высаживаю на грядки по несколько штук каждого сорта, получается созвездие капустных самоцветов.

Среди фиолетовой цветной капусты хороши все сорта (Пурпурная головушка, Фиолетовый шар), однако при термической обработке они линяют и превращаются в сизые, поэтому законсервировать овощное ассорти с соцветиями фиолетовой цветной капусты, к сожалению, не получится, еще и рассол станет мутным.

Оранжевую цветную капусту выращиваю сорта Оранжевый шар, Ярик.

Симпатичны сорта цветной капусты пирамидальной формы, это Красивая головушка, Романеско и Египетские пирамиды. Эти сорта созревают примерно на месяц позже, чем сорта с привычными белыми кочанами, однако до устойчивых заморозков успевают отдать урожай.

Из зеленой цветной капусты интересен сорт Изумрудная головушка.

Высаживаю и савойскую капусту, но не больше четырех-пяти растений, так как она плохо хранится, а погреба у меня нет. Делаю из листьев конверты, обваливаю в сухарях и обжариваю. Красива савойская капуста сорта Зимний деликатес: у нее малиново-фиолетовые листья, что смотрится оригинально.

Сею непременно и кольраби, выбираю сорт Гигант: он с белым стеблеплодом, созревает дольше остальных сортов, но получается крупнее и хранится всю зиму. Для получения более раннего урожая подходят все остальные сорта, есть среди них и фиолетовая кольраби. Кстати, при желании можно посеять кольраби и в начале апреля, тогда она созреет к концу июня.

У цветной капусты есть сорта на любой вкус. Обратите внимание на высоту растений: есть сорта до метра, их продают в цветочных магазинах в виде букета, этакие капустные розы. Среди низкорослых сортов есть виды с ровными листьями и с супергофрированными, жабо.

Между прочим, декоративная капуста вполне съедобна.

Для салата понадобится:

• середина кочана;

• чеснок;

• масло или майонез по вкусу.

Пошаговая инструкция:

1 Вынимаем самую серединку из кочана, нарезаем, ошпариваем кипятком.

2 Добавляем измельченный чеснок.

3 Заправляем растительным маслом или майонезом. Оригинальный салат готов.

После сбора урожая пару кочанов кладу в большой пластиковый мешок, как для мусора, и на застекленной лоджии они хранятся до месяца, вот и букет на Новый год. Применяю капусту и для украшения новогодних блюд: беру серединку-розочку или отщипываю молодые листочки.

Отдельно хочу сказать про пекинскую и китайскую капусту. Китайская не образует кочанов, из ее сортов получаются отменные розетки листьев. Пекинская бывает как кочанной, так и листовой. Отмечу, что не всегда из пекинской капусты получаются заветные кочаны, бывает, что уходят в стрелку. Случается такое из-за слишком раннего посева, из-за длинного светового дня и особенностей сезона – тот случай, когда год на год не приходится. Пекинскую капусту сею в июне, в первой декаде.

На грядки в открытый грунт примерно 10 мая сею пастернак, рекомендую вам этот овощ, если вы с ним еще не знакомы. Есть несколько овощей, что в наши дни можно отнести к ретроовощам, это пастернак, репа, брюква, турнепс. Чтобы получить к концу сентября корнеплоды турнепса, сею их до 15 мая. Это вкуснейший овощ, настоящий деликатес. Готовлю его в горшочках вместе с морковью либо обжариваю на сквороде. По вкусу он напоминает сладкий картофель с изысканными пряными нотами. Репу сею в начале третьей декады мая, мне нравится сорт Гейша с белыми корнеплодами. Эти же сроки подходят для посева брюквы и турнепса.

Посев пастернака

Из-за дефицита места под пастернак отвожу не целую грядку, а всего три-четыре ряда. Для пастернака можно выбрать место и в полутени, где солнце отсутствует не больше трех часов. При правильном уходе урожай получится заметный. Корнеплоды пастернака такого же размера, как и моркови.

Чтобы они получились ровными и без изъянов, предварительно тщательно перекапываю почву дважды, как и для моркови. Делаю борозды глубиной 2 см на расстоянии 20 см друг от друга, поливаю и сею. Для лучшей всхожести семена пастернака предварительно замачиваю в горячей воде, как и семена пряных трав. Слегка подсушиваю их, чтобы не прилипали к пальцам при посеве. При возможности стараюсь посеять семена пореже. Засыпаю рядочки почвой, уплотняю ладонью. После посева пастернака стараюсь засеять грядку до конца любой другой культурой, чтобы потом сразу закрыть нетканым материалом. В этом случае нетканка служит скорее защитой от кошек. Укрывной материал снимаю, когда всходы подрастут примерно до 10–15 см.

Если после посева погода сухая, грядку поливаю через день, чтобы почва была постоянно влажной. В сухой земле семена не проклюнутся. После снятия нетканки стараюсь проредить всходы. Пастернак созревает чуть дольше моркови, и поэтому важно прореживание провести пораньше, оставив самые сильные растения, избавив их от конкуренции за свет и питание.

На всем протяжении роста пастернака важно следить за поливом. Это актуально при выращивании всех корнеплодов. Когда овощи испытывают жажду, их рост останавливается.

Посевы пастернака можно совместить с посевами моркови, свеклы и других овощей, главное, чтобы это были, к примеру, не кабачки или капуста, которые могут разрастись и закрыть пастернак своими листьями. А можно и все ретроовощи собрать на одной грядке. Будет оригинально, вкусно и необычно.

Посев репы

Когда-то я считала, что репа – это тот же редис, только по вкусу более «злой». В реальности все немного иначе. Репа созревает намного дольше редиса, а по вкусу бывает и нежнее, если выбрать сладкие сорта.

Мягким деликатным вкусом отличаются сорта репы с белыми корнеплодами, такие как Снегурочка, Белоснежка, Снежок. А репа с желтыми корнеплодами, как правило, на вкус более резкая. Есть и репа с розовыми корнеплодами, сорт Миланская розовая. Это относительно ранний сорт репы, который почти не стрелкуется.

В основном репа не отличается большими корнеплодами, но есть сорта с весом до 500 г. Это Белая ночь и Русский размер.

Если вы все еще скептически относитесь к выращиванию репы, упомяну лишь несколько ее полезных качеств. Репа обладает ранозаживляющим, противовоспалительным и антисептическим свойством. А еще сок репы способен вылечить кашель и боль в горле.

У репы мелкие семена, мельче, чем у редиса, поэтому сеют ее неглубоко, всего на 1 см. На грядке делаю неглубокие борозды, примерно через 10 см, и раскладываю в них семена с интервалом 10–12 см. Если почва сухая, то бороздки предварительно поливаю.

После посева семена закрываю почвой и уплотняю ладонью. Чтобы кошки сильно не радовались новой грядке, закрываю ее также нетканкой поверх дуг.

Под репу, так же как под пастернак и брюкву, отвожу всего лишь несколько рядов на грядке.

Посев брюквы

Брюква, пожалуй, один из самых незаслуженно забытых овощей. Я бы сказала, что часто к ней относятся с пренебрежением. Так повелось с тех пор, когда выращивался только один сорт брюквы не самого выдающегося вкуса, на корм скоту.

Среди многих достоинств брюквы стоит упомянуть то, что она отлично хранится, даже если корнеплоды чуть подмерзли. Сейчас появились интересные столовые сорта с приятным вкусом. Сорт Детская любовь обладает ярко выраженным сладковатым вкусом и плотной мякотью. При хорошем уходе корнеплоды у него вырастают до 500 г.

Брюкву можно есть в сыром, вареном, жареном и даже тушеном виде. Особенно она полезна для пожилых, в ней много калия, кальция, йода. К тому же брюква является лекарственным растением.

По срокам созревания брюква приближается к репе, в среднем корнеплоды вызревают за четыре месяца. Но есть и ранний вкусный сорт для тех, кто не любит ждать, – Светлая мечта. Продегустировать корнеплоды этого сорта можно уже через два с половиной месяца.

Для посева брюквы делаю бороздки 1,5–2 см глубиной на расстоянии 15–20 см друг от друга, поливаю их. Семена стараюсь раскладывать пореже, через 15 см. Посевы закрываю почвой, слегка уплотняю рукой и накрываю грядку нетканкой.

Посев моркови

Начиная с 15 мая и до 10 июня сею морковь. Сейчас много новых сортов, и все они достойны внимания, мне нравится Детский вкус или Вкус детства, Нантская улучшенная. Есть сорта фиолетовой, желтой, белой и даже малиново-розовой моркови. Отмечу, что розовая и фиолетовая морковь не отличаются хорошей всхожестью, поэтому сею их почаще.

В продаже можно найти гранулированные семена и на ленте. Предпочитаю обычные семена без обработки. Семена на ленте также отличает неважная всхожесть, как и гранулированные. У гранулированных семян оболочка должна раствориться, а если почва сухая, такое не всегда происходит.

Для защиты моркови от морковной мухи совмещаю посадки с луком. Так овощи берегут друг друга от вредителей: морковь защищает лук от луковой мухи, а лук спасает морковь от морковной.

На грядке с посевами моркови оставляю два ряда по бокам и два в середке для посадки лука.

Чтобы морковь удалась на славу, нужна рыхлая почва. Грядку для моркови перекапываю дважды: сначала с одной стороны, а потом перехожу на межу с другой стороны и перекапываю еще раз. Чем более рыхлой будет почва, тем ровнее и крупнее будут сами корнеплоды. Как только корень моркови упирается в камешек или в твердый ком земли, он раздваивается. Так и получаются те самые уродливые корнеплоды, фото которых часто присылают на конкурсы. Есть отдельные энтузиасты, они делают ямы под морковь буром и затем заполняют их рыхлой почвой. Таким методом можно получить выдающуюся выставочную морковь. Я же таким образом готовлю ямы под посевы дайкона, об этом расскажу чуть позже.

В грядку добавляю комплексное минеральное удобрение с пометкой «весна» или «лето», либо универсальное, по полстакана костной или рыбной муки на квадратный метр, можно положить и ту, и другую. В тяжелые почвы в качестве разрыхлителя вносят песок, желательно речной.

Перед посевом моркови грядка должна прогреться под пленкой. Обычно в апреле сразу после схода снега накрываю все грядки пленкой поверх дуг, затем поочередно готовлю для посева или посадки каждой культуры и после перекопки вновь накрываю пленкой.

Грядку для посева моркови как следует поливаю, расходую четыре восьмилитровых лейки на грядку 6 × 1 м. На подготовленной грядке делаю борозды глубиной 1 см через 15 см друг от друга, сею морковь сухими семенами. Стараюсь сеять пореже, для этого делаю пальцами движения, будто солю, но более медленно. Не забываю оставлять несколько рядов для лука-севка.

Затем присыпаю борозды землей, слегка утрамбовываю ладонью.

Кстати, чтобы не пришлось делать борозды ладонью, подбираю подходящую по ширине грядки доску и делаю борозды с ее помощью.

На доске делаю для домочадцев пометку ярким маркером «не брать», иначе потом можно не найти.

Не забываю подсеять морковь и на грядку с луком-севком, посаженным с осени.

После посева грядку с морковью вновь накрываю пленкой поверх дуг до появления всходов.

Не нужно опасаться, что всходы моркови могут сгореть под пленкой в случае жаркой погоды. Даже садоводы выходного дня могут накрыть грядку пленкой после посева на неделю, вплоть до следующих выходных. За это время всходы еще не появятся, морковь всходит до двух недель, зато почва будет все время влажной. Если грядка с посевами будет стоять в жаркие дни без полива, верхний слой быстро пересохнет и всхожесть будет низкой. Дружное появление всходов зависит от влажного состояния почвы.

Как-то я проводила эксперимент с предварительным замачиванием семян перед посевом. Успехом он не увенчался: всхожесть была лучше у той моркови, которую я сеяла сухими семенами.

Золу под корнеплоды не вношу, заметила, что, и правда, могут идти в цвет.

Готовлю грядку и под свеклу. В отличие от морковной грядки, эту не нужно столь тщательно перекапывать. Копаю на штык лопаты, вношу компост и комплексное минеральное удобрение.

Посев лука-севка

Лук-севок можно сажать как осенью, так и весной. Осенняя посадка экономит время весной, но в случае неблагополучной зимы, когда бывают «черные» морозы (сильные морозы без снега, то есть земля черна, не прикрыта снежным покрывалом, отсюда и название), посадочный материал может подмерзнуть. За все 20 лет, что сажаю лук, такое было лишь один раз. Тогда весной взошла примерно половина лука, пришлось подсаживать.

Грядку под лук готовлю с добавлением компоста и золы. Хотите крупные луковицы – вносите золу щедро. Лучшие предшественники для лука – это огурцы, и наоборот.

Перед перекопкой на грядку размером 6 × 1 м понадобится внести:

• 2 ведра золы;

• 4 ведра компоста;

• 0,5 кг комплексного минерального удобрения универсального или с пометкой «лето».

Добавляю измельченную яичную скорлупу, как и во все грядки. Перекапываю на штык лопаты, можно и на полштыка, у лука неглубокая корневая система.

При помощи дощечки или ребра ладони делаю борозды, лук-севок – это поверхностная посадка, заглублять луковки не нужно.

Конечно, глубина посадочных борозд зависит от размера посадочного материала, но разнится не сильно: для мелких и среднего размера луковок это 3 см, для крупных – 5 см.

Расстояние между бороздами около 10–12 см, можно сделать и до 15 см, если место позволяет, а посадочного материала немного.

С торцов грядки оставляю по ряду для посева моркови, и далее через четыре ряда лука сею один ряд моркови. Обычно на грядке с луком четыре ряда моркови.

Если погода сухая, после посадки поливаю почву из лейки с ситечком, чтобы качественно увлажнить.

Лук-севок можно высаживать в течение мая.

Как-то сажала лук-севок и 15 июня, не смогла пройти мимо хорошего посадочного материала красного лука по скидочной цене. Уродился очень даже неплохой.

Скажу, что главный секрет крупных луковиц – это частое рыхление междурядий. Попробуйте рыхлить лук после каждого полива или дождя не откладывая в долгий ящик, и вы удивитесь тому, какой крупный лук у вас получится.

Считается, что при весенней посадке севок нужно обрабатывать, однако я сею сухими семенами. Проводила эксперимент: на половине грядки севок обрабатывала, а на второй нет, и разницы в урожае не было.

Часто садоводы спрашивают, чем подкормить лук.

Подкормки тоже нужны, о них чуть позже.

Уделите внимание луку-севку осенней посадки. После осеннего сева закрываю посадки стеблями многолетников на случай малоснежной зимы.

Весной самое время убрать «шубку», но прежде надо свериться с погодой. Если впереди заморозки от минус двух и холоднее, укрытие оставляю, это все же защита от морозца.

Если минусовых температур не ожидается, «шубку» снимаю как можно скорее, чтобы земля прогревалась и лук начал активно расти.

Удаляю сорняки, если есть, поливаю при необходимости и сразу рыхлю междурядья.

После осеннего посева стараюсь сохранить излишек посадочного материала. Он нужен, чтобы заполнить пустые места на грядке, если всходы не 100 %. Но такое бывает редко, поэтому часто подсаживаю лук-севок на грядку при посеве моркови.

Как выбрать лук-севок

В наши дни в продаже можно найти сорта желтого, белого и красного лука-севка. Из красных это Кармен и Ред барон, особого различия между ними не вижу, оба сорта отлично наращивают луковицу.

Из сортов желтого лука сажаю привычный Штутгартер ризен, а в любимчиках у меня Радар, у него один из родителей как раз Штутгартер ризен, считается, что это улучшенный сорт. У Радара продолговатая луковка, а у родителя – плоская, что не очень удобно при работе с ним. Радар отличается превосходной урожайностью и устойчивостью к болезням, правда, в продаже бывает не всегда, иной раз нужно поискать, но когда это останавливало садоводов.

Что касается белого лука, расскажу про Стар даст. У него бывают «выпады», не каждая луковка вырастает до приличных размеров, да и хранится он недолго, за месяц желательно съесть. Сажала несколько раз интереса ради, на этом наше с ним общение и закончилось. Кстати, белый лук не годится для осенней посадки, после любой зимы остается лишь 20 % посадочного материала.

Хочу остановиться на размере лука-севка. В продаже бывает разный: и совсем мелкий, буквально с крупную семечку, и средний, и крупный.

Выбираю лук-севок среднего размера, крупный посадочный материал может вымерзнуть при посадке под зиму.

Можно взять и самый мелкий, кстати, он выйдет дешевле, ведь мелкого лука в 1 кг больше, чем крупного, значит, и большую площадь засадим, и урожая будет больше.

Неверно считать, что из крупного лука-севка получится более крупная репка, чем из мелкого. В реальности все зависит от ухода. Если за мелким луком-севком своевременно ухаживать, то он и урожаем знатным одарит, а если крупному посадочному материалу не уделять время, то он может и не порадовать.

Удобнее выбирать лук-севок при продаже на вес, там можно хоть поштучно отбирать лучший посадочный материал.

Если лук-севок продается в сетках, внимательно осматриваю луковки и нюхаю. При осмотре подгнивающий лук можно и не заметить, а вот запах всегда выдаст испорченный посадочный материал, поэтому принюхаться при покупке лука-севка совсем не лишнее.

Майские заботы о клубнике

Частичку нашего внимания потребует в мае и клубника. Вообще, при наличии времени у садовода клубникой нужно заняться сразу после схода снега. Чем раньше обработать клубнику, тем быстрее она восстановится после зимних холодов. В реальности заниматься клубничной плантацией в апреле могут лишь те, кто живет за городом, либо отдельные садоводы-энтузиасты.

Даже если грядка во льду, но снега нет, самое время обрезать старые листья. Веер листьев, лежащий на земле, закрывает ее от солнечных лучей, и корни клубники не могут привычно работать, обеспечивая растение питанием и влагой.

Чтобы ускорить процесс обрезки и не вырезать по одному листу, левой ладонью я прикрываю розетку листьев, чуть пригибаю их влево и, держа секатор в правой руке, обрезаю листья по кругу.

Весной для подкормки клубники применяю любое комплексное минеральное удобрение с пометкой «лето» либо универсальное, можно воспользоваться и специальным удобрением для клубники. Разбрасываю гранулы между кустов клубники и, если земля оттаяла, заделываю их в грунт тяпкой, заодно и рыхлю его.

Важно провести рыхление после зимы, это насытит почву кислородом и, следовательно, даст толчок мощному развитию растений.

МУЛЬЧА – защитный слой, которым покрывают верхнюю часть грунта между растениями.

При желании клубнику можно слегка замульчировать землей с едва заметным добавлением компоста. Ни компостом, ни навозом в чистом виде клубнику не мульчирую, иначе она уйдет в ботву: будут огромные листья в ущерб цветению, соответственно, пострадает и плодоношение. Помню, в начале увлечения садоводством от души замульчировала клубнику компостом, листья были до колен, а цветоносов почти не было. С тех пор азотом клубнику не балую.

Не вношу под клубнику и мочевину, которая является исключительно азотным удобрением, предпочитаю подкармливать комплексом микроэлементов.

При обработках плодового сада от вредителей опрыскиваю трижды и клубнику, чтобы обезопасить ягоду от такого врага, как долгоносик. Стараюсь обработать кусты в самой сердцевинке, где обычно прячется вредитель.

Уход за малиной

Малина также требует от садовода внимания. Осенью пригибаю малину мостиком, и в начале мая приходит время возвращать ей вертикальное положение.

Вооружаюсь секатором, обрезаю не перезимовавшие ветки и те, которые пропустила осенью. Срез стараюсь делать по уровню земли, чтобы не оставалось даже пенечка – квартиры для вредителей.

Осматриваю ветки: те, что с утолщением у земли или малинового цвета, также вырезаю, это поработали вредители.

Здоровые побеги с зелеными почками закрепляю на опоре. Привязываю каждую ветку в отдельности.

«Букетный» способ подвязки, когда в одной точке подвязывается несколько веток, не годится. Ветки должны быть на опоре веером, чтобы каждая равномерно освещалась солнцем и не было затенения.

Действует тот же принцип, что и при обрезке яблони, когда обрезается одна из перекрещивающихся веток.

У меня в малиннике вдоль всей грядки установлена металлическая шпалера с двумя перекладинами, одна на уровне метра от земли, а другая на расстоянии полутора метров. На перекладинах удобнее всего распределять ветки, чтобы они не загораживали друг друга.

Если для подвязки малины используются прутья или колышки, лучше подвязывать к каждому колышку по одному побегу либо по два, но немного на разном уровне.

Побеги малины весной укорачиваю на 20–40 см в зависимости от их длины. Делаю это дважды: в начале мая при первых работах в малиннике и в конце мая – начале июня. Есть еще и третья обрезка, в сентябре, она касается молодых побегов этого года.

Укорачивание верхушек побегов малины стимулирует образование цветоносов в пазухах листьев и увеличивает плодоношение.

После обрезки беру вилы и прокалываю на всю длину почву в малиннике: корням нужен воздух после зимы.

Вношу гранулированное комплексное минеральное удобрение, равномерно разбрасывая между кустами, а затем закрываю почву перепревшим конским навозом. Могу использовать и свежий, но в этом случае действую аккуратно, чтобы навоз не касался стволов.

Малина – культура, которую перекормить невозможно, поэтому уделяю повышенное внимание ее рациону, слежу за тем, чтобы она хорошо «питалась». Тогда ягод хватит и на желе, и на сок, пироги, заморозку и даже на малиновое вино. Обязательным является и приготовление малинового варенья на случай простуды.

Во время обработок плодового сада от вредителей и болезей каждый раз оставляю нужное количество препарата и для опрыскивания малины.

Специально для нее провожу дополнительную обработку в июне. Дело в том, что малина зацветает на две недели позже остальных плодовых, поэтому нуждается в четвертой обработке от вредителей после цветения, чтобы не было червячков в ягодах и утолщенных стволов, в которых прогрызли ходы личинки малинной галлицы.

Ежевика

Садоводы с участками в северных регионах сетуют на небольшой выбор плодовых. Да, у нас не растут вишня с черешней и слива, зато можно вырастить не только отменную малину, но и сладкую, крупную, роскошную ежевику, что позволяет не чувствовать себя ограниченными в выборе плодовых.

Когда я отважилась на ежевику, это было одно из лучших решений. На зиму ей нужно легкое укрытие, и делается оно намного легче, чем то же каркасное укрытие для роз.

Ежевика – моя отрада и любовь, собираю ее ведрами, и это правда. Любимые сорта: Карака блэк, Бжезина, у них крупные ягоды, срывать одно удовольствие, а вкус – мечта: сладкий и освежающий, без намека на кислинку, к тому же прекрасный аромат. А какое удовольствие поставить на стол в качестве десерта лукошко с ежевикой!

Ягода дает богатый урожай, хватает на компоты (пожалуй, самые необычные и вкусные), заморозку и вино. И конечно, поесть вволю самой и угостить дорогих людей.

При том удовольствии, что дарит ежевика, уход за ней минимальный.

Весной снимаю нетканку с укрытий, убираю дуги, вырезаю сухие побеги. Если побег перезимовал наполовину, обрезаю сухую часть до зеленой над сильной почкой. Укорачиваю длинные побеги по аналогии с малиной и равномерно распределяю их на шпалере.

Работаю вилами между кустами, разбрасываю комплексное минеральное удобрение – универсальное либо для ягодных культур – и сверху засыпаю конским навозом.

В отличие от малины, у ежевики вредителей я не наблюдала, обрабатываю лишь от долгоносика. Кстати, цветет ежевика очень красиво: побеги сплошь усыпаны гроздьями крупных белых или розовых цветов, в зависимости от сорта.

Если у вас еще нет ежевики, непременно посадите. Кстати, у нее есть сорта с летним и осенним плодоношением.

У меня растет всего четыре куста, и это позволяет мне лакомиться ягодами с июля и до снега, примерно до середины октября. Современные сорта ежевики – это не та кислятина с мелкими ягодами, которая вырастает самосевом и обвивает все на своем пути.

Все, кто пробует мою ежевику, приходят в восторг, признаются, что не ожидали, что такое возможно в нашем климате, после чего просят отросточек. Ежевика производит фурор.

Кстати, ежевика, в отличие от малины, не выдает многочисленных побегов, которые так и норовят убежать к соседям либо на грядку. О том, как она размножается, поговорим чуть позже.

Уход за чесноком

Одним из первых после зимы выпускает побеги навстречу солнцу чеснок. Если он, как и лук, был на зиму закрыт стеблями многолетников, то снимаю с него «шубку», вношу универсальное гранулированное удобрение в междурядья и сразу рыхлю, заделывая гранулы в почву.

Часто слышу от садоводов жалобы на то, что пожелтели кончики листьев чеснока. В большинстве случаев причина этого – ночные заморозки: они «прихватывают» кончики листьев, и в результате обмороженный лист меняет цвет на желтый или соломенный. Ведь, как я упоминала, чеснок выдает побеги после зимы первым, поэтому и страдает больше остальных.

В редких случаев желтизна пера связана с нехваткой питания или подрывной деятельностью вредителей.

А уж пожелтение кончиков листьев в середине – конце июня вещь и вовсе привычная, все-таки сбор урожая не за горами, к тому же желтизна нисколько не влияет на урожай.

Посев свеклы

Под свеклу не выделяю целую грядку, хватит и половины, да еще нескольких рядов мангольда – это листовая свекла. Кстати, для получения раннего урожая свеклы можно посеять ее и в марте – начале апреля в теплице.

Раньше продавались только четырехгранные семена свеклы; из одного такого семечка получалось три-четыре растения, и их нужно было непременно рассаживать.

Сейчас производители научились разделять семена и в продаже есть гранулированные, из которых вырастает по одному растению. Такие семена следует посеять редко, чтобы не пришлось рассаживать.

Мне нравится свекла удлиненной формы, такая как Цилиндра, с ней проще работать на кухне.

Под посевы свеклы делаю бороздки глубиной 2 см и сею семена через 7 см. Расстояние между одиночными и четырехгранными семенами выдерживаю одинаковое, вторые вскоре рассаживаю либо продергиваю, это зависит от наличия времени и места в огороде.

Непременно сею и листовую свеклу, мангольд. Есть сорта с красными, желтыми и белыми черешками, первые смотрятся очень эффектно.

Расстояние между рядами около 15 см. Перед посевом грядку поливаю, семена сверху закрываю почвой и слегка уплотняю.

Черешки свеклы нарезаю на фрагменты, обваливаю в сухарях и жарю с измельченным чесноком. Можно использовать для приготовления борщей и заготовок для борща, замораживать. Сам лист нежный и сочный, его отправляю в салат или в щи вместо капусты.

В огороде мангольд стараюсь высаживать с торцов грядок вдоль дорожки, так он смотрится особенно красиво, видна вся длина черешков, а сорта с красными черешками невероятно аппетитно выглядят при контровом освещении.

Укроп

В середине мая проверяю укроп: уже должны появиться всходы зимнего посева. Если их мало, подсеиваю.

Чтобы ускорить появление всходов, замачиваю семена укропа на сутки в горячей воде, дважды в день воду меняю – по аналогии с посевами сельдерея на рассаду зимой. Затем слегка просушиваю, чтобы семена не прилипали к пальцам, и сею.

Укропу по нраву плодородная почва. На хорошей земле укроп вырастает выше человеческого роста.

Под посевы укропа щедрой рукой вношу компост: на один квадратный метр ведро компоста. Для кислой почвы нелишним будет добавить стакан золы.

Укроп сею либо в рядочки, либо квадратами. Обычно мне хватает трех-четырех рядов ароматной зелени. Совмещаю посевы укропа с другими культурами, выделяю ему метр в начале или в конце грядки.

При посадке в борозды делаю углубления по 1,5–2 см с расстоянием 7–10 см между ними и высеваю семена. Если сею укроп фрагментами, на посевном квадрате снимаю слой земли в 1,5 см и сплошь засеваю, затем присыпаю почвой, слегка утрамбовываю ладонью и поливаю из лейки с ситечком (либо провожу полив до посева).

Укроп сею в несколько этапов, чтобы всегда были вызревшие зонтики для заготовок на зиму. Если подзимние посевы отличились отменными всходами, следующий раз сею в середине и конце мая и в середине июня.

Посадку укропа совмещаю с любой культурой, недоброжелателей у него нет.

Посев фасоли

В мае сею и фасоль. Раньше, пока еще места было чуть больше, я предпочитала кустовую, сортов Шеф-повар, Кухарка Саша, у них стручки не плоские, а круглые. Затем перешла на вьющуюся съедобную, такие посадки помогают экономить место, собирать больше урожая, да и выглядят эффектно и необычно.

Мне нравятся сорта Пурпурная леди, Пурпурная королева: они цветут кистями сиренево-фиолетовых цветов, и фасоль созревает гроздьями тоже темно-фиолетовых стручков длиной до 15 см каждый. Во время цветения цветочные кисти отходят от опоры почти под прямым углом, и создается эффект парящих цветоносов. Помню, как удивлялись соседи такой красоте и любопытствовали, что это за растение.

Вьющуюся фасоль выращиваю на арке, которую ставлю над дорожкой с торцов двух грядок.

По краям с торца каждой грядки высаживаю по два растения, итого на арке растут четыре растения фасоли. Поднимаются они довольно быстро и к середине июля встречаются на верхушке арки, полностью увивая опору. При таком способе выращивания я заметно экономлю место, ведь вся вьющаяся часть растений находится над дорожкой между грядок. Сами же растения занимают на каждой грядке полосу шириной не более 15 см с торца.

Семена фасоли сею на рассаду в начале мая, уже оказавшись на даче. Для посева беру торфяные горшочки. Это тот случай, когда горшочки пригодятся. Дело в том, что они не подходят для длительного периода выращивания, такого как у перца с томатами, но на короткий срок вполне годятся.

В рассаде сеянцы фасоли проводят всего две-три недели. В более южных регионах фасоль не обязательно выращивать через рассаду, но в моем саду почва прогревается слишком медленно, а фасоль теплолюбива, и в холодной почве всходов от нее не дождаться.

Помимо того, я обнаружила, что два появившихся росточка еще в земле кто-то съедает, и так происходит ежегодно, зато высаженную рассаду не трогают. Установить личность вредителя пока не удалось, поэтому предпочитаю перестраховаться и посеять на рассаду 5–10 семян, чтобы не терять время на пересеивание.

Семена фасоли сею в любые стаканчики, пластиковые или торфяные горшочки, наполнив их компостом.

Почву поливаю, кладу в каждый горшочек по две фасолинки, закрываю почвой слоем в 2 см, слегка уплотняю. Горшки ставлю в ящик, а ящик вставляю в полиэтиленовый пакет, края которого закрепляю прищепкой или зажимом для бумаг.

Для прорастания фасоли, как и всем растениям, нужно тепло. Если первые пару дней не будет нужной температуры, семена начнут закисать и всходов не будет.

За городом труднее создать нужные условия, чем в квартире. Днем, если погода солнечная, отношу с утра ящик с семенами фасоли в теплицу либо ставлю на грядку под пленку, а к пяти-шести часам вечера, когда начинает холодать, заношу ящик в дом. Так я делаю до момента появления всходов.

Затем, если погода теплая, могу оставить ящик в теплице насовсем (либо забираю домой на ночь). В пасмурные дни ставлю сеянцы под лампы, если там есть для них место. Высаживаю рассаду фасоли на постоянное место с 20–30 мая, в зависимости от погоды. Напомню, что фасоль теплолюбива, и нужно как следует свериться с погодой, прежде чем поселить ее на постоянное место. Если не ожидается температуры ниже 8–10 градусов по ночам, можно высаживать.

Фасоль дает усы после появления первой пары настоящих листьев и начинает прибавлять в день по 5 см в длину, поэтому сеять ее слишком рано не имеет смысла: она обовьет все, что встретит на пути. Отодрать и расплести побеги-усики, не повредив их, будет невозможно.

Если побег фасоли сломался, его можно обрезать, урон растению это не нанесет. Зато солнечные лучи могут повредить только что высаженной рассаде.

Фасоль довольно быстро наращивает листовую массу, формирует многочисленные плоды, а это значит, что и питания ей нужно много. В ту часть грядки, где высаживаю фасоль, я добавляю ведро компоста и стакан костной муки на два растения.

При посадке можно заглубить растения на пару сантиметров. Высаживаю их чуть под наклоном в сторону опоры, чтобы фасоль быстрее цеплялась за арку. В лунку при посадке лью теплую воду доверху, жду, когда влага впитается, и тогда засыпаю почвой.

После посадки фасоль нужно притенить, для этого подойдут совсем небольшие фрагменты нетканого материала, их легко прикрепить к опоре прищепками. Это нужно, чтобы защитить нежные листочки от ветра и от солнечных лучей.

В жаркую погоду фасоль поливаю ежедневно в течение недели, затем раз в неделю, но обильно. Снимаю притенение из нетканки в пасмурную или дождливую погоду.

Посев арбуза и дыни на рассаду

В начале мая сею на рассаду арбузы и дыню. Рассаде должно быть не больше двух недель: как только появится первая пара настоящих листочков, пора пересаживать в теплицу. Дыню выращиваю в теплице, а арбузы – частично в открытом грунте, частично в теплице.

Пошаговая инструкция:

1 Для посева семян дыни на рассаду берем небольшие пластиковые или торфяные горшочки размера 5 × 5 × 8 или 8 × 8 × 8 см, чуть больше или чуть меньше, слишком большие брать не нужно.

2 Наполняем их компостом, поливаем теплой водой.

3 Кладем плашмя по два семечка в горшок и закрываем слоем земли в 1,5–2 см.

4 Ставим горшочки в ящик и убираем в пакет.

Далее как с фасолью: на ночь забираю домой, а днем выношу в теплицу или на грядку под пленку. Если стоят холодные пасмурные дни, держу в доме наверху кухонного шкафа либо ставлю на специальные коврики с подогревом для рассады. Они нужны лишь до момента появления всходов, чтобы земля была теплой.

Как всходы появятся, выношу в теплицу. Если прохладно, оставляю дома. Стараюсь выбрать максимально освещенное место, чтобы росточки не вытягивались, при необходимости включаю лампы для рассады.

Хочу поделиться с вами теми опасениями, из-за которых я не сразу решилась на выращивание дыни. Пока еще не была с ней знакома, мне отчего-то казалось, что растение мощное, займет намного больше места в теплице, чем огурцы. Ведь дыня вырастает гораздо больше огурцов, а значит, и места ей нужно в разы больше.

На деле это оказалось совсем не так. Само растение дыни по габаритам скромнее самого худосочного растения огурца. У дыни довольно тонкий стволик. Правда, она выпускает боковые побеги, но их размеры меньше огуречных плетей. А после формирования растение дыни и вовсе становится весьма стройным. Учитывая эти особенности, дыни можно сажать чаще, чем огурцы. Так, можно посадить три растения дыни и они займут ту же площадь, что одно растение китайского огурца, который отличается мощным и стремительным ростом с многочисленными побегами.

Если вы еще не выращивали дыню, непременно посадите это растение. Восторг, плоды и ощущение садового триумфа гарантировано.

Помню, как я удивилась в первый сезон знакомства с дыней. Она росла в теплице, и даже завязались плоды, про которые, признаться, я забыла: были иные огородные хлопоты, да и не рассчитывала на столь быстрый урожай.

И вот в одно утро подхожу к теплице и чувствую сладкий аромат дыни. Первой мыслью было, что кто-то из соседей лакомится у себя. Когда вошла в теплицу, то по усилившемуся аромату поняла, что это моя дыня и она созрела. Восторгу не было предела. Пожалуй, сравню это ощущение с тем, когда впервые увидела море.

Если на протяжении долгих лет выращиваешь в теплице лишь томаты, перец и баклажаны, то аромат дыни из парника дарит невероятные, удивительные эмоции, ведь до определенной поры я считала, что собственные дыни – это привилегия южан.

Если вы еще не сажали дыню, выберите сорт Колхозница. Это самый ранний и беспроблемный в уходе сорт, он будет баловать вас даже при не совсем верном уходе.

Обычно на растении дыни оставляют не больше двух, максимум трех плодов, иначе растение не вытянет. Колхозница же способна выдать по пять дынь с куста без потери во вкусе и в весе.

Кстати, не ждите, что дыни будут размером с футбольный мяч или приличную тыкву. Дыни, которые могут у нас вырасти, в том числе и сорта Колхозница, дают плоды около 2 кг весом, мне удалось вырастить дыню с максимальным весом лишь 5 кг, в форме торпеды, но это теплолюбивые сорта.

Когда мы говорим о теплолюбивых сортах дыни, то подразумевается, что в северном климате им не хватает суммы положительных температур за сезон.

Даже в теплице им банально холодно, потому что одно дело, когда все три месяца дневная температура не опускается ниже 26–28 градусов, а ночная – не ниже 18, и совсем другое, когда подобные температурные значения возможны в лучшем случае лишь один месяц в целом за все лето, отсюда и суммарная нехватка температуры.

Пожалуй, один из главных вопросов о выращивании дыни – это ее вкус. Правда ли, что она будет столь же сладкой, как и привозная, или вкус так себе и не стоит заморачиваться?

У дыни сорта Колхозница, как и у всех остальных сортов, вкус хороший, аромат настоящей дыни.

За все время тестирования различных сортов и гибридов дыни я выяснила, что медовый, сахарный вкус можно встретить у вьетнамских гибридов дыни. Как-то я привезла из Вьетнама семена дыни, посадила без особой надежды на успех, и каково же было мое удивление, когда настал час дегустации! Вкус был невероятный. Что интересно и радостно для меня, как для садовода северного Подмосковья, вкус у этих дынь не портится даже в прохладное лето.

Если вы решите попробовать вьетнамские дыни, за семенами вовсе не обязательно ехать во Вьетнам, сорта появились у коллекционеров и даже в интернет-магазинах. У них нет названий, они идут под номерами.

С момента дегустации вьетнамских дынь я отдаю им 60 % всей рассады и 40 % занимают остальные сорта. Кстати, Колхозница созревает раньше остальных, и, когда уже наступает момент «наелись дынями», я делаю из нее варенье и компоты. Вялить пока не пробовала, но запланировала приготовление и этого лакомства. К слову, варенье из дыни съедаем самым первым. Попробовав его, из черной смородины варенье делать мы перестали.

Дыни большинства сортов созревают примерно в одно и то же время, получается этакий дынный аврал, когда нужно переработать и съесть весь урожай. Хранятся дыни около двух-трех недель. Выращиваю я и сорт-тезку – Принцесса Светлана, он среднего срока созревания, радует плодами на две недели позже остальных, примерно в начале – середине сентября, благодаря чему плодоношение дыни несколько растянуто. Обычно дыни начинают созревать с первой декады августа.

Дыни в условиях моего сада растут исключительно в теплице, в отличие от арбузов.

Если сделать теплую органическую грядку, то даже в северном Подмосковье можно вырастить арбузы в открытом грунте при условии теплого лета и правильного выбора сортов. В холодное лето, при ночной температуре не выше восьми градусов тепла, арбузы, увы, получатся только в теплице. В 2019 году, когда июнь и июль были прохладными, а август и сентябрь – жаркими, арбузы в открытом грунте удались на славу: с грядки 6 × 1 м я собрала восемь арбузов, самый большой их них весил 8,5 кг.

Понижение температуры с середины августа и прохладный сентябрь – это те факторы, которые мешают получить достойный урожай бахчевых. Совсем другое дело – жаркий сентябрь как продолжение лета.

В открытом грунте я выращиваю всего два сорта арбузов, это Огонек и Атаманский, они самые ранние. При выборе арбузов ориентируюсь не на вес плода (не гонюсь за гигантскими плодами, в условиях моего участка вырастить их нереально, это южный вариант), а на срок вызревания. Если в описании указано, что сорт ранний, значит, подходит. Обычно ранние арбузы не дают больших плодов.

Зато в теплице можно вырастить арбузы среднего срока созревания. Хочу поделиться с вами интересным наблюдением. Два года подряд пыталась вырастить арбуз сорта Огонек в теплице, наивно полагая, что раз он в открытом грунте удается, то в теплице уродится и подавно. Но чуда не случилось, и в теплице и Огонек, как и Атаманский, продемонстрировали весьма скромные успехи, прозрачно намекнув, что тепличные условия не для них.

Зато остальным сортам и гибридам арбузов тепличные условия были в самый раз.

Грядка под арбузы в открытом грунте у меня готова с апреля, это теплая органическая грядка.

Как только пройдет угроза возвратных заморозков (обычно не раньше 20 мая), начинаю посев. Снимаю с грядки пленку, которая была натянута поверх дуг, ищу метки-камешки по центру приготовленных для посадки ям и ножом делаю небольшие крестообразные надрезы. Внутри такой лунки закрепляю пластиковое кольцо от медведки, об этом приспособлении расскажу чуть позже. Края пленки подгибаю внутрь. Так делаю над каждой посадочной ямой. В последние годы огороды одолевает медведка, она способна уничтожить за ночь все всходы на грядке. Чтобы защитить молодые ростки от такого коварного и зубастого вредителя, как медведка, нарезаем из пластиковой бутыли так называемые «ошейники» шириной 10–15 см.

Пошаговая инструкция:

1 У бутылей отрезаем дно и нарезаем ножом на широкие кольца. Из пятилитровой бутыли получается два таких кольца.

2 Пластиковые кольца заглубляем примерно на 5 см. Теперь медведка не сможет повредить всходы.

На арбузной грядке размером 6 × 1 м делаю три посадочных гнезда, в каждое сею по два семечка. Семена сею сухими, предварительно не замачиваю. Если семена замачивать, то росточки могут загнить. Получается, что распаренные семена оказываются в прохладной почве, что особенно чувствительно для них по ночам, и загнивают в результате перепада температур.

При посеве сухими семенами росточек появляется в тех же условиях, в которых и будет расти. Перед посевом поливаю лунки теплой водой, раскладываю по два семечка плашмя на глубину 2 см, засыпаю компостом, уплотняю почву ладонью. Стараюсь положить на грядку как можно больше пластиковых бутылей с водой.

После посева возвращаю пленку на дуги, но теперь сперва накрываю нетканым материалом 60-й плотности и лишь затем кладу пленку, уже в один слой.

Нетканка в качестве первого слоя нужна для того, чтобы с пленки не капал холодный конденсат на листья. Тыквенные не любят холодную воду ни на листьях, ни при поливе. Шок, который они испытывают от холодных капель, затормаживает их развитие.

Всходы могут появиться уже через пару дней, если семена свежие, а ночи стоят теплые. Если семенам больше трех лет, всходов можно ожидать до двух недель. Если в одном посадочном гнезде взойдет два растения, я присматриваюсь к ним около недели и оставляю одно. Можно, к примеру, в центральной лунке оставить одно растение, а в боковых – по два или наоборот. На шестиметровой грядке стоит оставить четыре-пять растений, шести уже будет тесновато, станут мешать полноценному развитию друг друга.

После появления всходов, если температура выше 20 градусов, открываю для проветривания один торец, и то только пленку убираю, нетканку оставляю. К пяти часам вечера возвращаю пленку на место, чтобы сохранить внутри парника дневное тепло, – арбузам нельзя переохлаждаться.

Борьба с медведкой

Медведка – коварный и опасный враг садовода. Она не только ползает под землей, по земле, но еще и умеет летать на высоте до трех метров. Выглядит весьма устрашающе. Мощными челюстями перегрызает стволы растений как над землей, так и под землей. Так, всего лишь за одну ночь медведка может «срезать» все огурцы на грядке. Конечно, когда растения подрастут, то их стволики будут не по зубам медведке, но в течение месяца всходы в опасности.

Обнаружить медведку можно не только благодаря уничтоженной рассаде. Выдает ее характерное пение-«журчание» и прорытые ходы.

Обычно медведка появляется на самых удобренных и плодородных грядках. У меня это розарий и грядки с арбузами, огурцами и кабачками. Да и в цветниках почва для нее не менее вкусная.

Я заметила, что медведка делает ходы по краям грядки или клумбы, а также вблизи самих растений. Узнать о том, что появилась медведка, можно по двум ходам в почве – это расположенные в паре сантиметров друг от друга отверстия небольшого диаметра. Если, к примеру, еще вчера таких парных ходов не было, то велика вероятность, что сегодня медведка находится под землей, неподалеку от этих ходов.

Стараюсь раз в неделю осматривать грядки и цветники и закладываю в эти ходы по несколько гранул препарата от медведки. Лучшее время для такой работы – конец апреля, когда медведка голодная после зимы, а рассада еще не высажена, и ей не остается ничего иного, как полакомиться предложенными гранулами.

Узнать о присутствии медведки можно и по характерным «трелям» вечерами. Самка медведки издает довольно громкое «журчание», привлекая самца. Можно воспользоваться этим и поймать вредителя. «Трели» медведки слышны преимущественно после заката в течение мая, во время брачного периода.

Чтобы поймать медведку, понадобится растительное масло. Это может быть самое недорогое подсолнечное нерафинированное масло. В качестве альтернативного варианта можно сливать всю зиму жир со сковородок после приготовления пищи в пластиковую бутылочку.

Как только слышу «журчание» медведки, беру масло и совочек и иду на звук. Двигаться нужно осторожно, при малейшем постороннем шуме медведка замолкает. В месте «журчания» как раз и будут двойные ходы. Именно под ними и находится медведка, буквально в нескольких сантиметрах от поверхности земли.

Бывает так, что в месте «журчания» несколько двойных ходов. Чтобы узнать точно, в котором из них медведка, держу ладонь над поверхностью земли, стараясь не касаться почвы. Там, где рукой чувствуется легкая вибрация от «журчания» медведки, и находится вредитель.

Лью масло сразу в один и второй ход. Нужно это делать во время «журчания». Затем нужно затаиться, нащупать рукой совочек и ждать. Буквально через несколько минут медведка, лишившись доступа к воздуху, вылезет наружу. Если вижу едва заметное шевеление в ходах, добавляю масла.

При помощи масла я обычно охочусь на грядках, где высадила рассаду. Ждать до утра не стоит, можно лишиться рассады.

Если я услышала медведку на клумбе или в цветниках, закладываю гранулы в ходы либо вечером, либо с утра, пока медведка еще там.

Посев огурцов и кабачков

Огурцы сею чуть раньше, чем арбузы: с 1 по 15 мая, на теплую грядку, которую готовила в конце апреля. Нахожу камешки-маячки, которые раскладывала на земле в центре будущих посадочных ям, и ножом делаю крестообразные надрезы в точках меток. Края пленки при этом загибаю внутрь. Диаметр надрезов около 20 см. Беру заранее подготовленные пластиковые «ошейники» для защиты от медведки, заглубляю каждое такое кольцо примерно на 5 см в местах, где делала надрезы на пленке, расставляю маячки с названиями сорта или гибрида огурца у каждой посадочной лунки. Если почва сухая, поливаю теплой водой.

В каждое посадочное место кладу плашмя по два семечка огурца (так же, как и с кабачками, арбузами, дынями), на глубину 1,5–2 см. Почву сверху над семенами слегка прижимаю ладонью. Внутри каждого пластикового «ошейника» прямо по земле раскладываю несколько гранул препарата «Гроза» для защиты от слизней. Для дополнительной защиты от медведки рассыпаю по периметру внутри грядки гранулы препарата «Рубит».

Посеять огурцы стараюсь побыстрее, чтобы не успела остыть почва на грядке. После посева сразу накрываю грядку.

Напомню, что на дуги дополнительно кладу нетканый материал и лишь затем возвращаю пленку. Прослойка из нетканки нужна для того, чтобы холодный конденсат не капал на листья сеянцев. Напомню, тыквенные отрицательно относятся к каплям холодной воды на листьях, в результате их рост замедляется.

В зависимости от погоды и свежести семян через 5–10 дней должны появиться всходы. Если семена старые, всходы могут появиться и через месяц. Однако ожидать появления всходов целый месяц – непозволительная роскошь для садовода в мае. Поэтому если через 10 дней всходов нет, а погода при этом теплая, провожу повторные посевы.

Отсрочить появление всходов может и прохлада. Так, если по ночам температура не выше плюс четырех, то даже от свежих семян быстрых всходов ждать не приходится.

После того как появились всходы, оставляю одно растение, самое сильное. Чтобы не травмировать выбранное растение, слабое я не вырываю, а обрезаю ножницами. Если всходы появились и грядка закрыта поверх нетканки еще и пленкой, в жаркую погоду не забываю о проветривании. В самые жаркие часы с 12 до 16 часов дня приоткрываю торцы для проветривания.

В первые дни жизни огурцов и арбузов, растущих в открытом грунте, важно сохранять тепло в ночное время. Поэтому желательно не опаздывать с закрытием торцов грядки на ночь, чтобы воздух внутри не остывал. Под укрытием огурцы держу примерно до появления четырех-пяти настоящих листьев. Если погода в это время еще не позволяет снять укрытие, то обязательно снимаю его перед цветением.

Кабачки сею также сухими семенами с 10 по 20 мая, готовлю для них точно такую же теплую органическую грядку. На грядке размером 5 × 1 м делаю пять посадочных гнезд, на шестиметровой грядке, соответственно, шесть.

Обычно выращиваю три-четыре растения кабачка и один или два патиссона.

С появлением гибридов кабачков отдаю предпочтение только им: сами опыляются, мужских цветов, то есть пустоцветов, почти нет, гарантированный урожай в любую погоду. Если в названии кабачка есть обозначение F1, значит, перед вами гибрид.

Это Кавили, Удача, Ажур, Ксюша и другие гибридные сорта с плодами различного окраса: от белого до темно-зеленого, почти черного.

Интересно и необычно смотрятся на грядке, а затем и в тарелке круглые кабачки, это сорта Мячик, Теща хлебосольная, Боцман, последние два – гибриды. Срываю их небольшими и запекаю в духовке либо в аэрогриле.

Пошаговая инструкция:

1 Срезаем у кабачка верхушку.

2 Вынимаем семенную камеру.

3 Начиняем фаршем, рисом с мясом, овощами.

4 Добавляем пряные травы, которые к этому моменту уже выросли в огороде.

5 Возвращаем на место срезанную верхушку, она будет служить крышечкой, и ставим запекать.

В общем, здесь можно дать абсолютную свободу фантазии. Если удалось собрать молодые кабачки, то подаю порционно для каждого члена семьи, большой кабачок подаю один на всех, каждый отрезает себе кусочек. Осенью такое блюдо готовлю в русской печи, что придает особую атмосферу трапезе.

Стараюсь посадить по одному кусту кабачков не только каждого сорта, но и разных по цвету. Сажаю белый или светло-зеленый, круглый темного цвета, непременно кабачок с оранжевыми плодами (сорта Зефир или Чудо оранжевое) и из темных цукини. Люблю, когда привычные овощи выглядят необычно. Оранжевые кабачки нежные, но есть их нужно совсем «юными», иначе кожица грубеет и вкус меняется.

На грядке кабачки всегда чередую по форме и цвету. Так, если из круглых кабачков сажаю гибрид Теща хлебосольная с белыми плодами, то рядом размещаю гибрид с длинными оранжевыми плодами, чтобы создать контраст, – даже грядка с кабачками может быть необычной.

Из патиссонов нравится гибрид Большая удача. Пожалуй, это один из самых необычных сортов, в своем окрасе он сочетает светло- и темно-зеленые цвета: на светлом фоне проходят темно-зеленые полосы с ярко выраженной рябью.

Сажаю патиссоны желтого цвета: сорт Грошик в описании обещает не перерастать, но все это, конечно, относительно. Скажу так: примерно полторы недели он держит небольшой размер, затем все же вырастает до размеров обычного патиссона. Грошик напоминает звездное небо: на темно-зеленом фоне мелкий крап белого цвета.

Есть интересный гибрид патиссона Абажур: у него середка пестрая с сочетанием темного и светло-зеленого тона, а остальной фон желтый, «ушки» заостренные и вытянутые. На сайтах семян редких овощей можно найти подобные сорта и гибриды, а также их производные.

Посев тыквы

Сею в мае и тыкву, прямо в открытый грунт. Делаю пусть не полноценную теплую органическую грядку, но ее фрагмент.

Выделять под тыквы целую грядку – это роскошь, пятачка метр на метр где-нибудь в углу участка вполне достаточно, правда, пятачок этот должен быть на солнце, иначе тыква вызреть не успеет.

В выбранном месте снимаю грунт на всей площади глубиной на два штыка лопаты, закладываю на дно ямы листья, конский перепревший навоз, солому, снова навоз, утрамбовываю, поливаю горячей водой и на всю высоту доверху высыпаю компост, смешанный со стаканом комплексного минерального удобрения, стаканом костной муки и стаканом золы. Закрываю пленкой всю площадь посадочной ямы, прижимаю по бокам пластиковыми бутылями, наполненными водой. Чем больше бутылей, тем лучше, обычно выкладываю сплошным кольцом.

Ставлю дуги крест-накрест над ямой и накрываю сверху пленкой. Обычно двух-трех дуг бывает достаточно, площадь под посадки тыквы нужна небольшая.

При желании и наличии места можно сделать несколько таких посадочных ям, выдерживая расстояние между ними с учетом длины плетей. Выбирая посадочное место под тыквы, прикидываю, куда направлю плети и будет ли для них достаточно места.

По-хорошему, такое место нужно готовить в апреле, но очередь до посадочной ямы под тыквы у меня доходит только в мае.

Если готовить за две недели, то земля вполне успеет прогреться. Так я и делаю: в начале мая готовлю место, а в третьей декаде сею тыкву.

На подготовленном участке размером в квадратный метр умещаю три растения тыквы и направляю их плети в противоположные друг от друга стороны.

Можно высадить тыквы и на компостную кучу, если это удобно и если компост не понадобится в течение лета.

Отдельно хочу остановиться на своих предпочтениях относительно сортов тыквы. На заре огородничества мне интересно было выращивать огромные тыквы. Такие, которые могут поднять только несколько мужчин одновременно (обычно при этом силачи пытаются сохранить невозмутимое выражение лица, но мысли их явно далеки от хвалебных отзывов о размере тыквы).

Не скрою, что наблюдать за ростом такой тыквы любопытно, особенно начинающим садоводам и детям.

Во время сбора урожая обычно стартует мини-сериал под названием «сделай самое интересное фото с тыквой, отправь знакомым и жди их реакции». Однако на этом все удовольствие заканчивается.

Огромную тыкву нужно где-то разместить в городе, а в условиях квартиры это совсем нелегко. Другое дело за городом, где об нее хотя бы не будут ежедневно спотыкаться домочадцы.

Отдельная история – это приготовление тыквы. Отрезать от нее фрагмент нетрудно, но дальше наступает самое интересное.

Разрезанная тыква на прохладной лоджии может храниться не больше недели в лучшем случае.

Можете себе представить, чтобы домочадцы согласились на недельную тыквенную диету? Разве только чрезвычайно провинятся перед этим.

Помню, как, разрезав тыкву, начинала обзванивать всех родственников и знакомых, упрашивая взять кусочек, потому что это очень вкусно и полезно, и вообще, вкус собственной тыквы не сравнишь с покупной. Но не тут-то было! Если удавалось уговорить хоть пару человек, это считалось удачей.

Кстати, немного тыквы можно нарезать кубиками и заморозить, если позволяют размеры морозилки.

Посев петрушки

Сею в мае и петрушку, есть листовой и корневой сорта. Листовую петрушку можно сеять не только в мае, но и в июне, однако лучше с посевом не затягивать, чтобы успеть собрать хороший урожай.

Петрушка – культура двухлетняя, но это несколько условно. Лакомиться весь следующий после посева год ароматной листвой не получится: уже с конца мая зелень уходит в стрелку и новых листьев не образует.

В конце первой декады мая срезаю под корень всю листву, как только замечаю цветочные стрелки, – это единственный урожай, что дает петрушка на второй год. После этого корни можно отправлять в компост, если только нет желания собрать семена. Кстати, сделать это довольно просто: нужно оставить одно растение в углу грядки и собрать семена в конце лета.

Традиционно сею петрушку в два-три ряда с краю грядки, чтобы не мешала на следующий год посадкам.

Семена у петрушки покрыты оболочкой эфирных масел и нуждаются в замачивании перед посевом.

После посева слежу, чтобы почва была постоянно влажной до появления всходов, так же как и после посева моркови.

Листовая петрушка бывает кучерявой и с ровными листьями. Когда кучерявая петрушка только появилась, она стала настоящим хитом огорода – уж очень необычно смотрелась зелень на грядке. На мой вкус, листья кучерявой петрушки грубее, чем у листовой, поэтому предпочитаю обычный листовой сорт.

При выборе сортов листовой петрушки обращаю внимание, чтобы они были ранние, тогда первая зелень будет через 50 дней.

У поздних сортов всходы появляются через 70 дней.

При выборе корневой петрушки срок созревания имеет еще большее значение, чем у листовой. Есть сорта, у которых корнеплоды будут готовы только через 140 дней, а есть те, что порадуют урожаем через 110 дней, что нам и нужно.

Под посевы корневой петрушки перекапываю почву на штык лопаты, стараюсь разбить все комочки, тогда корнеплоды будут крупнее. Выделяю не больше трех-четырех рядов. Готовлю корневую петрушку так же, как и пастернак: тушу с морковью и луком, обжариваю, добавляю в рагу и в супы.

Посадка картофеля

Одна из главных посадок в мае – это картофель. Редкий случай, когда при встрече с дачником не слышишь от него вопроса, посажен ли картофель. Обычно ориентируются по давней и верной примете: если на березе листочки распустились и стали размером с пятирублевую монету, пора сажать картошку. Напомню, что еще в апреле грядки под посадку картофеля я накрывала пленкой поверх дуг.

Вообще, накрываю пленкой все грядки, чтобы был так называемый теплый старт (холодная земля мало кому по нраву). Это позволяет собирать в моем северном Подмосковье внушительные урожаи и несколько раньше, чем в соседних со мной огородах.

Картошка к моменту посадки у меня не только с росточками, но и в основном с корнями.

В огороде все грядки у меня обшиты досками. Чтобы дерево служило как можно дольше, выбираю толстые доски шириной 10 см, высота такой грядки – от 15 до 40 см. Высота зависит не от культуры, которую я собираюсь сажать на этой грядке, а от наличия рядом высокорослых деревьев с корнями, которые так и норовят захватить плодородную площадь грядки. Так, вблизи елки и ивы грядки у меня в две доски, все остальные – в ширину одной доски.

На грядке, обшитой досками, неудобно окучивать картофель, в отличие от грядок без обрамления, тем более что я заполняю грядку почвой почти доверху, а не наполовину.

С учетом этого изначально сажаю картофель чуть глубже, чтобы можно было обойтись без окучивания. Правда, окучивание все же провожу, но одно, и то лишь в самом начале роста, что совсем не влияет на урожай картошки. И как раз после первого и единственного окучивания образуется на грядке глубокая бороздка, по которой потом очень удобно поливать.

Кстати, совсем не обязательно покупать семенной материал картофеля. Долгие годы я обходилась той картошкой, что продают в так называемых магазинах шаговой доступности со скидкой.

Охочусь за таким картофелем в начале апреля, он небольшого размера и с уже наметившимися ростками – то, что нужно, и цена более чем демократичная.

При покупке проверяю, чтобы не был подмерзшим, бывает и такое. Если фура постояла на таможне в морозную ночь, то клубни могли подмерзнуть.

Из сортов картофеля мне нравится Голубизна по вкусовым качествам, но не по урожайности, а также сорт Удача, который отличается крупными клубнями, высокой урожайностью и устойчивостью к фитофторе.

Отдельно хочу поделиться опытом выращивания фиолетового и розового картофеля.

Сорт картофеля с розовыми клубнями называется Сюрприз, а с фиолетовыми – Салблю. Что касается урожайности, то у фиолетовой картошки она крайне низкая: два-три небольших клубня с куста. Кстати, картофель по цвету сливается с почвой и в первый момент возникает ощущение, что он и вовсе не уродился.

Если присмотреться, то можно увидеть клубни. Этот картофель скорее интересный, чем урожайный. Если вы еще не дегустировали это чудо селекции, его стоит посадить, но лишь однажды, для получения опыта. На разрезе такая картошка смотрится красиво и необычно, на вкус чуть отличается от обычной: если пробовать с закрытыми глазами, то не отличишь. Не скажу, что фиолетовая вкуснее или проигрывает по вкусу желтой, у нее просто другой вкус, не хуже и не лучше.

Что касается картофеля с розовыми клубнями, то сорт полностью оправдал свое название: при выкопке меня ожидал полный сюрприз, каких еще не случалось. Из десяти посаженных клубней выкопать удалось лишь парочку размером с грецкий орех, и то после продолжительных поисков, распробовать на вкус и вовсе не удалось.

Первая мысль была о том, что причина такого «урожая» в особенностях почвы или в условиях моего огорода. Но вскоре разговорилась с другими садоводами, нашла отзывы в интернете, позже появились и видео, где люди повторяют итоги моего урожая и отзываются весьма нелестно о розовом картофеле, да и фиолетовый не жалуют. Так я вернулась к выращиванию привычной нам желтой картошки.

Для посадки отбираю картошку среднего размера, примерно с детский кулак. Крупные клубни за неделю до посадки разрезаю на две части, присыпаю углем.

При посадке картофеля придерживаюсь золотой середины: выбираю средние клубни.

Срезы должны полностью подсохнуть, поэтому в непосредственно день посадки резать клубни не рекомендуется.

Сажала я и кожуру картофеля или очистки с ростками, урожай был, но клубни получились некрупными.

Уделяю внимание и количеству ростков на них: их не должно быть слишком много, тогда картошка будет мелковатой. На одном клубне оставляю не более пяти ростков.

За день до посадки картофеля делаю борозды глубиной около 30 см по обеим сторонам грядки, итого выходит две продольные борозды на грядку. И снова накрываю пленкой поверх дуг, так почва прогревается и на глубине.

В моем огороде встречается проволочник, который не оставит без внимания аппетитные клубни картофеля. Перед посадкой в почву вношу препарат «Почин», а сами клубни обрабатываю препаратом «Престиж». Часто после опрыскивания клубней остается немного препарата. Чтобы он не пропадал, обрабатываю им луковицы гладиолусов.

Картофель обрабатываю за пару часов до посадки, чтобы препарат успел высохнуть.

Раскладываю в борозды через 10–15 см, а поскольку картофель разного размера, то клубни побольше сажаю чуть глубже.

Если ростки у картофеля выше уровня земли (это тот картофель, который прорастал в ящике с землей), то после посадки окучиваю землю так, чтобы образовался холмик и побеги не выступали над поверхностью. Ростки картофеля непременно должны пробиться через слой земли, тогда они становятся коренастыми, а цвет листьев – насыщенным зеленым.

Затем снова накрываю грядку пленкой на неделю, чтобы активнее развивалась корневая система и образовывались побеги.

Через две недели после посадки окучиваю картошку (и потом этого уже не делаю), стараюсь закрыть землей показавшиеся побеги. В жаркую погоду посадки поливаю раз в неделю.

Когда сажать рассаду

В мае в теплице возникает обманчивое ощущение тепла, особенно в дневное время. И это тепло настолько разнеживает уставшего за зиму садовода, что хочется высадить все и сразу, без оглядки на возвратные заморозки и ночное похолодание. Чтобы узнать, насколько в реальности тепло в теплице и когда можно высадить рассаду, не опасаясь причинить сеянцам вред, я захожу в теплицу в самый прохладный день. Проверять нужно температуру не воздуха, а почвы. Земля весной холодная, и нужно знать, какая температура в зоне корней, это важно. Рассада, высаженная в холодную почву, испытает стресс, корневая система не сможет полноценно развиваться, и произойдет остановка в росте.

Есть в моем арсенале термометр для измерения температуры воды, он же годится и для почвы. Вооружаюсь таким термометром, захожу в теплицу поздним вечером либо ночью (а еще лучше – под утро, в самые холодные часы), копаю ямку на глубину 15 см и измеряю температуру почвы. Именно на этой глубине будут приживаться корни рассады.

При температуре почвы около 12 градусов можно высаживать рассаду томатов, физалиса, при 15–18 градусах – более теплолюбивые культуры: перец, баклажаны и огурцы.

Точно так же проверяю и температуру на грядках для томатов в открытом грунте, хотя в своем северном Подмосковье томаты высаживаю в теплице – из-за фитофторы. В условиях моего участка уже с середины августа начинаются холодные росы и туманы, приносящие споры фитофторы, поэтому полноценный урожай томатов в открытом грунте зачастую получить не удается.

В открытом грунте над грядкой требуется соорудить каркас или крышу, тогда растения будут не так подвержены фитофторе.

Обычно в открытом грунте томаты можно высаживать с 20 мая, если не ожидается заморозков.

Совместимость овощей в теплице

Когда дело доходит до высадки сеянцев, их обычно бывает больше, чем способна вместить теплица, но об этом чуть позже. Сейчас поговорим о том, как разместить различные овощи в одной теплице, какие растения можно сочетать под одной крышей, а каким нужно предоставить отдельное место жительства.

Лучший вариант – это две теплицы, тогда ежегодно происходит чередование культур. В этом случае одну теплицу выделяют под выращивание томатов, а в другой совмещают перец, баклажаны, огурцы и др.

Отчего-то в последние годы стало традицией выращивать огурцы в теплице, хотя они прекрасно растут в грунте, особенно на теплой органической грядке. Размещая овощи в теплице, отправьте огурцы в открытый грунт, а ценное тепличное пространство займите такими теплолюбивыми и более интересными культурами, как перец, баклажаны и дыни.

У меня три теплицы, и вот как я размещаю в них овощи. Долгое время теплиц было две, и я чередовала томаты с перцами и баклажанами. Однако мне не давала покоя мысль о выращивании дыни, и так появилась третья теплица.

В одной теплице растут томаты: им нужен сухой воздух, частые проветривания и более низкая температура, чем та, в которой нуждается перец. Почти весь сезон двери в парнике с томатами открыты, что не всегда возможно в теплице с перцем.

Во второй теплице традиционно совмещаю посадки перца, баклажанов и три куста китайских огурцов.

На северной грядке высаживаю огурцы в количестве трех кустов «китайской» серии, два из них сорта Китайский жарустойчивый и один – Китайский плетистый.

Китайские огурцы лучше удаются в теплице: плоды вырастают гораздо длиннее, урожайность выше, да и подвязывать их проще, когда они растут в защищенном грунте.

Китайский плетистый – завсегдатай моей теплицы с давних пор, с того момента, как семена этих огурцов появились на прилавках. Это поздний сорт огурца, он начинает плодоношение позже остальных, а я замечу, что одновременное плодоношение огурцов – это небольшой огородный аврал.

Зато когда урожай огурцов сходит на нет, а начинается снижение урожая в конца августа с открытого грунта, Китайский плетистый и не думает сбавлять темпы: разгар плодоношения у него начинается в конце июля и продолжается до устойчивых заморозков, обычно это середина октября. Благодаря этому сорту мы хрустим огурцами до ноября (собранные в октябре огурцы хранятся около двух недель).

На центральной грядке размещаю перец и баклажаны. Баклажаны подвержены появлению паутинного клещика – это коварный, почти невидимый глазу вредитель (можно разглядеть при помощи лупы), бороться с которым ну очень сложно. Баклажаны первыми заражаются вредителем, а чтобы отсрочить этот момент, я выделяю им место напротив дверей, чтобы овощи максимально проветривались.

Баклажанов обычно около 10 штук, сажаю по пять с одного торца средней грядки и по пять с другого, а в середине – перец. На центральную грядку стараюсь высадить высокорослые сорта перца.

На южной, то есть на самой солнечной грядке в теплице у меня растет перец. Те сорта, что пониже ростом, размещаю у стены, а за ними вторым рядом – более высокие, так света будет хватать всем.

Стратегической ошибкой будет размещение баклажанов или перца в углах теплицы. Вопреки распространенному мнению о том, что это лучшее место, скажу: это самое гиблое место.

Дело в том, что в углах теплицы нет движения воздуха, проветривания не происходит, воздух сухой. Если высадить в углы перец, баклажаны, огурцы или дыню, они моментально подхватят паутинного клещика. Лучше отдать это место томатам или физалису. Вредитель на них польстится в последнюю очередь, а вероятно, и вовсе обойдет стороной.

При размещении томатов в теплице северную грядку я выделяю под черри, они высокорослые и ветвистые. Если высадить их по центру, есть риск с середины лета передвигаться по теплице исключительно на четвереньках. Также на северной стороне можно высадить те томаты, которые мирятся с недостатком света и плоды на которых завязываются при любых погодных условиях. Это такие сорта, как Оля, Красная стрела, Груши шоколадные, Полбиг и др.

По центру высаживаю высокорослые томаты, они, как правило, крупноплодные. По южной стороне у стены – те, что вырастают до метра, а вторым рядом за ними, ближе к меже, – также высокорослые.

Как вы уже догадались, в каждой теплице у меня по три грядки, центральная самая узкая, ширина дорожек по полметра. Про обустройство теплицы, как и про материал для нее, мы еще поговорим.

В третьей теплице у меня совмещенные посадки, или, как я их называю, «дружба народов». Вообще, я планировала отвести ее под перец и арбузы с дынями, но селекция томатов настолько будоражит воображение фантастическими гибридами, что удержаться от выращивания все новых сортов и гибридов невозможно. Так и получилось, что, помимо остальных овощей, львиную долю площади занимают томаты.

Третья теплица размером 4 × 8 м, и центральная грядка в ней шире, чем боковые. На центральной грядке растут дыни и арбузы, с торцов по пять невысоких томатов.

По южной стороне теплицы высаживаю перец, по северной – томаты. Посадки овощей стараюсь чередовать, поэтому на следующий год места распределяются по-другому. На северной грядке дыни с арбузами, на южной – невысокие сорта и гибриды томатов. На центральной грядке перец и томаты либо только перец.

Переопыление

Бывает, что садоводы опасаются выращивать в одной теплице арбузы и огурцы или тыкву и кабачки на соседних грядках, ошибочно считая, что они переопылятся и вместо арбуза или дыни будет нечто среднее. Доля правды в этом есть, однако все случится не так быстро.

Предположим, что пчелка перенесла пыльцу с огурца на дыню, при этом созревает дыня, как и было заявлено на пакетике с семенами, а вот семена дыни уже могут не повторить родительские признаки. Это означает, что когда вы соберете семена дыни в конце этого сезона, то лишь на следующий год, высадив эти семена, сможете получить гибридный плод.

Растениям, как и людям, требуется время, чтобы произвести потомство. Считать, что растущие на одной грядке дыня и арбуз в конце лета выдадут не дыню и арбуз, а нечто среднее, неверно. За ночь потомство от переопыления не вырастет. Это все равно что поместить рядом самку бегемота и самца носорога и ожидать, что наутро вместо них появится неведомая зверушка.

Смело высаживайте в одной теплице дыни, арбузы и огурцы, если это необходимо, и будьте уверены, что растение огурца одарит вас именно огурцами и ничем иным, арбуз – сладким арбузом, а на дыне созреют исключительно дыни.

Именно потому, что происходит переопыление растений, семена с тыквенных собирать не рекомендуется, иначе в следующем году из этих семян вырастет вовсе не то, что вы ожидали.

Точно так же не собирают семена и с тыквы, потому что насекомые могут занести пыльцу на цветок с других сортов тыквы, растущих в вашем или соседском огороде.

Посев огурцов в теплице

Под посевы огурцов на северной грядке в теплице делаю также три лунки по принципу теплой органической грядки.

В теплице посеять огурцы можно чуть пораньше, чем в открытом грунте. Сею по погоде: бывало, что и 20 апреля проводила посевы, а бывало, что и 10 мая, если ночами стояли заморозки до минус четырех градусов. Семена огурцов, посеянные в холодную почву, будут всходить дольше тех, что посеяны в теплый грунт, а могут и вовсе не взойти, закиснуть.

Посевы капусты в теплице, как вы помните, я размещала между будущими огурцами. Могу заранее отметить лунки и между ними посеять на рассаду капусту, циннию и астры: этим культурам подойдет и слегка прохладная почва, можно не дожидаться значительного потепления.

Поскольку на грядке с огурцами есть и другие посевы, то пленкой поверх земли ее уже не закрываю. Могу поставить небольшие дуги и накрыть грядку пленкой либо нетканым материалом. Для дачников выходного дня подходит вариант с нетканым материалом в качестве дополнительного утепления. Напомню, что к моменту посевов в теплице под крышей у меня уже готов шатер из нетканого материала.

Семена огурцов «китайской» серии сею по две штуки в ямку с расстоянием в 5 см между ними, семена кладу плашмя, почву заранее поливаю горячей водой. Сверху закрываю слоем почвы в 1,5–2 см. Поскольку я нахожусь на участке постоянно, то накрываю посевы половиной пластиковой бутыли с крышкой.

Через пару дней начинаю ежедневно проверять посевы и при появлении всходов крышку снимаю, а еще спустя пару дней снимаю и бутыль.

Если вы опасаетесь пропустить появление всходов, крышку на бутыли можно прикрыть фрагментом нетканого материала, закрепив при помощи резинки.

Высадка томатов

Первой на высадку отправляю томаты, как более холодостойкие по сравнению с перцем.

Напомню о том, что за день до высадки я опрыскиваю растения любым стимулятором роста и поливаю теплой водой.

Если не делать шатер из нетканки в теплице, то обязательно нужно завесить нетканым материалом южную сторону в теплице от прямых солнечных лучей. Нужно притенить растения, чтобы не было ожогов.

Частый вопрос при высадке рассады: через какое расстояние нужно высаживать томаты? Вопрос риторический, ибо одно дело – посадка по правилам, напечатанным в книгах, и совсем другое – огородная реальность, когда рассады традиционно больше, чем в силах вместить одна теплица. И дело здесь не в жадности садовода, а в искушении, которому подвергают нас ежегодно возможности селекции, когда хочется вырастить в своем огороде самые новые, доселе невиданные сорта и гибриды.

По нормам расстояние между томатами должно быть около 40 см, а между черри – до 50 см, а то и больше. Любой агроном скажет: мол, не сажайте часто томаты, выдерживайте нормы посадки, и тогда болезней будет меньше. Однако в распоряжении агрономов целые теплицы, безразмерные с нашей точки зрения, а у нас лишь стандартные парники на участке в шесть соток.

У меня расстояние в теплице составляет 25–30 см между черри и высокорослыми томатами, а между низкорослыми и того меньше – 20 см. Это очень небольшие расстояния, не берите на заметку плохой пример. По-другому, к сожалению, не получается, ежегодно выращиваю около 40 сортов и гибридов, веду почти всегда в один ствол, своевременно удаляю пасынки и листья, слежу, чтобы не было загущения, насколько это возможно.

Перед высадкой рассады провожу «перекличку». Заношу в теплицу, желательно соседнюю, всю рассаду, разбираю по номерам, ставлю кучками растения с одинаковыми номерами, а каждому номеру у меня соответствует определенный сорт.

Сверяюсь с записями, обновляю количество растений каждого сорта, если оно изменилось после пикировки. Держу под рукой тетрадку с сортами, чтобы видеть описание новых гибридов и сортов. Согласно записям отмечаю низкорослые, среднерослые и высокорослые томаты, чтобы знать, какие высадить по центру, а какие к южной стене (низкие). Стараюсь соблюдать контраст при высадке томатов, это и красиво, и полезно, если, к примеру, этикетка с названием исчезнет.

Не сажаю рядом круглые красные или черри нескольких сортов, но одинакового цвета. Чередую плоды разного цвета и формы, тогда теплица по праву конкурирует с самым эффектным цветником. Томаты распределяю в теплице примерно так: малиновые биф-томаты, коричневые коктейльные, желтые продолговатые, красные круглые, зеленые черри, красные со штриховкой и так далее, этакий томатный фейерверк.

При посадке обязательно дублирую схему посадки с названиями сортов в тетрадь. К примеру, слева направо на южной грядке: первый номер – томат Банан, шесть штук, второй номер – томат Поль Робсон, три штуки, и т. д.

Помимо сочетания оттенков и формы плодов, подбираю томаты и по количеству. К примеру, если ряд вмещает 15 штук, то мне нужно высадить два сорта по семь и восемь штук, чтобы томаты одного сорта не переходили на другой ряд во избежание путаницы.

Лунки размечаю на всей грядке заранее, еще до высадки томатов, так расстояние между растениями получается одинаковым. Лунки во втором ряду размечаю в шахматном порядке, то есть между лунками первого ряда.

Вообще, лунки под посадку томатов, как и перед посадкой картофеля, стараюсь размечать хотя бы за день, чтобы они прогрелись.

За полдня до высадки рассады, как раз удобно это делать в момент «переклички» по сортам, аккуратно удаляю семядольные листочки (если еще остались) и нижнюю пару настоящих. Это нужно для того, чтобы подсохли ранки и при заглублении растения в них не попала инфекция. Заглублять томаты с листочками нельзя, ни к чему рядом со стволом держать перегнивающие элементы.

Вытянувшиеся томаты можно заглубить вплоть до середины ствола, однако это крайние меры, оптимальная высота заглубления – около 10 см. Чем большая часть ствола окажется под землей, тем больше времени растение потратит на формирование и отращивание корней, иными словами, томат будет занят не образованием цветоносов, а наращиванием корней, что несколько отсрочит урожай.

Для того чтобы высадить вытянувшийся томат, делаю продольную бороздку, так чтобы корни «смотрели» на юг, так же как и при посадке винограда.

Укладываю в лунку растение, лью теплую воду и засыпаю почвой, как только вода впитается. Аккуратно выпрямляю ствол томата над землей и подвязываю к колышку. Томаты очень пластичны, не нужно опасаться, что растение надломится.

Если при посадке сломался стебель, не паникуйте, его можно запросто укоренить, поставив в воду.

Для укоренения выбираю темную тару, лучше стеклянную или пластиковую, не железную. Темный цвет имитирует землю, и корни в такой таре образуются быстрее, нежели в прозрачной. Этот садовый лайфхак актуален для всех растений, которые нужно укоренить.

При посадке зажимаю ствол томата между пальцами, аккуратно переворачиваю горшок и вынимаю растение. Если томаты росли в пакетах, нужно распороть их ножом, не повреждая корни. Не нужно пытаться вытряхнуть растение из пакета.

После высадки томатов проверяю, чтобы листья растений не касались земли, тогда они не подхватят споры грибковых болезней. За этим я слежу весь сезон.

Что делать, если рассада замерзла?

Высадить рассаду в правильно подготовленную грядку – это полдела. Главное – уследить за тем, чтобы она не замерзла. Заморозки у нас бывают не только в начале мая, но и в конце, а иной раз случаются в июне.

Больше шансов защитить рассаду от заморозков у огородников, которые находятся в саду постоянно, и меньше у тех, кто приезжает по выходным. Если вы однажды обнаружили, что у рассады повисли листочки, а с поливом при этом все нормально, вероятно, это следствие морозца.

Если заморозки были кратковременными, несильными и длились всего пару часов, то не спешите расставаться с рассадой. Растения гораздо сильнее, чем мы думаем, и в большинстве случаев способны восстановиться после заморозков.

Если вы стоите перед выбором, что делать с пострадавшей рассадой, оцените ее состояние.

Растения сохранили вертикальное положение, померзли лишь листочки, а верхушка при этом смотрит вверх? Не спешите избавляться от такой рассады.

Если через полдня после заморозков цвет листвы не поменялся на более темный и листья не стали еще больше похожи на тряпочки, это также говорит о том, что рассада отойдет.

В случае сильного холода, когда у растения пострадали не только листья, но и ствол, оно согнется пополам, и верхушка будет касаться земли. Такую рассаду реанимировать не удастся.

Лучше и быстрее восстанавливаются после заморозков томаты. Через некоторое время растения либо продолжают рост, либо, пытаясь заменить подмерзшую верхушку, образуют пасынки. Обычно оставляют самый сильный пасынок, обрезают до него верхушку и отводят ему роль основного ствола. Бывает, что томаты образуют новый побег на уровне земли, если живыми остались хотя бы 2–3 см ствола снизу. Правда, нужно понимать, что восстановление томатов займет некоторое время, соответственно, сбор урожая значительно отодвинется по срокам.

Если поврежденное морозом растение есть чем заменить, то лучше высадить новое. Так, к примеру, если после высадки осталась часть рассады, не спешите ее выбрасывать или раздавать. Если новой рассады нет, тогда стоит приложить максимальные усилия для быстрого восстановления той, что замерзла. Для этого два раза в неделю опрыскивайте ее «Эпином» или «Цирконом», следите за поливом. Бывает, садоводы так расстраиваются при виде подмерзшей рассады, что спешат удалить пострадавшее растение. Не спешите выкидывать рассаду и оставлять теплицу пустой.

Иногда после повреждения заморозками садоводы без надежды на восстановление растений забывают открывать дверь в теплице в жаркую погоду, а растения тем временем начинают восстанавливаться и могут пострадать еще и от жары.

Несколько хуже ситуация с восстановлением у перца и баклажанов. В случае повреждения верхушки они не восстанавливаются.

Уход за лунками под томаты

Что добавить в лунку под томаты? Пожалуй, это один из самых распространенных вопросов, которые задают садоводы. При посадке томатов нужно помнить о том, что их корневая система будет намного больше, чем объем лунки. Вспомните, какие кусты мы выдираем осенью: не с первого раза удается вырвать. Наиболее эффективно вносить удобрения равномерно на всю площадь грядки, а затем перекапывать почву.

При посадке корни не должны контактировать с удобрениями, поэтому не нужно добавлять минеральное либо органическое удобрение непосредственно в лунку. Зато не помешает добавить по таблетке глиокладина в лунку для профилактики от фитофторы и иных грибковых болезней. Это биозащита. Можно положить таблетку при посадке либо после высадки. Обычно добавляю после высадки: отступаю от ствола пару сантиметров и пальцем проталкиваю в почву таблетку препарата на глубину не более 3–4 см.

После высадки на следующее утро спешу проведать растения. Если на улице жарко и в теплице душно, несмотря на открытые форточки, я открываю одну дверь, чтобы не было сквозняка, и приподнимаю нетканый материал.

Что касается полива, то после посадки не поливаю около недели с учетом того, что добавляла воду в лунку при посадке. Неделя – это условный период, все зависит в первую очередь от погоды.

В жаркие дни, если почва сухая, провожу полив на третий-четвертый день, при пасмурной и прохладной погоде могу не поливать и больше недели.

Спустя неделю, если по ночам не ожидается низкой температуры, снимаю нетканый материал с северной стороны теплицы и приподнимаю до середины стены с южной. С южной стороны приподнимаю нетканку в пасмурную погоду, чтобы яркое солнце не оставило ожога на лис-тьях. Через пару дней, если у томатов не вянут листья от солнца, снимаю нетканый материал и с южной стороны, в жару открываю обе двери для проветривания. Если по ночам температура не опускается ниже восьми градусов и с момента высадки томатов прошло больше двух недель, теплицу на ночь не закрываю.

Через две недели пора подвязывать томаты, что называется, по-серьезному. Обычных палок или невысоких колышков им уже не хватает. Для подвязки использую мягкий шпагат.

Пошаговая инструкция:

1 Нарезаем заранее веревку на отрезки длиной от троса, натянутого над грядкой, и до земли.

2 Сначала привязываем веревку по всей длине троса над каждым растением, а потом приступаем к подвязке томатов.

3 Левой рукой держим томат за верхний лист, а правой оборачиваем веревкой ствол от верхушки и донизу.

4 Внизу делаем свободную петлю, сильно не затягиваем, ведь ствол будет утолщаться и перехвата быть не должно. Более надежный вариант – это делать веревочную петлю внизу не на стволе томата, а на колышке, к которому мы подвязывали растение при высадке.

Посев редиса

Поскольку томаты я высаживаю раньше, чем перец с баклажанами, то между ними вполне успеваю посеять редис. Если задержаться всего на недельку, он уйдет в стрелку. Обычно сею в тот же день, когда высаживаю рассаду, чтобы не терять времени. Это будет уже второй посев редиса. Сею по одному семечку по краю грядки между растениями томатов на южной стороне. С торца грядки сею салат, повторяю посевы руколы. Шпинат уже не сею, будет стрелковаться.

Если есть рассада базилика, высаживаю и ее. Если рассады нет, сею также по краю грядки. Из семян базилик вполне успеет созреть и порадовать пряным южным ароматом хозяюшек.

В жаркую погоду редис поливаю через день с помощью лейки с ситечком. Если овощ испытывает жажду, корнеплоды будут с горчинкой. Самые устойчивые к накоплению горечи – сорта белого редиса.

Как заинтересовать детей огородом, или Немного лирики

В наш стремительный век детей крайне сложно отвлечь от компьтерных игр и заинтересовать тем, что происходит в саду и огороде. В их глазах это прошлый век и бесконечная скука. Если для нас эти действия – посеял семечко, пикировал рассаду, высадил в теплицу, собрал урожай, закатал урожай – пролетают как один миг, когда не то что отдохнуть, но и в гамаке хоть раз за лето полежать не успеваешь, то для детей это довольно долгий период времени, и прежде всего ожидание.

Чтобы ребенок заинтересовался огородом, нужна культура, которая будет расти буквально на глазах, по аналогии с компьютерной игрой.

И такая культура есть – редис. Привлекайте ребенка к выбору семян, важно, чтобы он сам выбрал тот сорт, что приглянулся именно ему. Обратите ненавязчиво его внимание на то, что есть сорта не только с красными, но и с фиолетовыми, желтыми и белыми корнеплодами, этакий «космический» редис. Скажите, что белый редис не горчит и не «злой».

Выделите ребенку отдельную грядку под редис, можно сделать небольшой деревянный прямоугольный короб на ножках, чтобы было удобнее подходить и наблюдать за процессом. Покажите на примере грядки в огороде, как сеять и поливать, и предоставьте сыну или дочке дальше действовать самостоятельно. Постарайтесь не затягивать с посевом и успеть до 10 мая либо посеять 20 июля, чтобы редис не ушел в стрелку и не было разочарований. Кстати, июльский посев даже интереснее, будет о чем рассказать одноклассникам в школе, а может, получится и угостить собственноручно выращенным редисом.

Постарайтесь не вмешиваться в процесс, предоставьте ребенку свободу, пусть почувствует, что это его личная грядка, его территория. Лишь изредка можно напоминать про полив, если будет нужно.

Редис растет на глазах, и за этим интересно наблюдать, а уж когда из земли появятся разноцветные корнеплоды, детский восторг обеспечен.

К слову, моя любовь к цветам началась с комнатных цветов – сенполий, а к огороду – с редиса. Участок у родителей появился, когда мне было восемь лет. Он находился на месте бывшего леса, на болоте с кочками, пнями и поваленными деревьями. Помню, как мама сказала, что я могу посеять редис, если сама найду для него место и вскопаю грядку.

Место я нашла около дома между двумя пнями, помню, что даже как-то вскопала детской лопатой (уменьшенная копия обычной совковой), воткнула пару дуг и посеяла редис, а пакетик с семенами при этом сжимала, как самое дорогое сокровище в мире.

Мама объяснила, что раз я сею редис летом, то нужно будет закрывать грядку черной пленкой, чтобы сократить световой день и защитить редис от стрелкования. Тогда не было нетканки, только пленка. Я по часам, ровно с шести вечера, накрывала грядку с редисом, утром не снимала ее, чтобы посевы не сгорели. И я вырастила отменный редис, правда, мне повезло, что я выбрала место с северной стороны дома, где бывает тень и меньше солнца.

Это были самые яркие впечатления первого лета на даче.

Когда дети делают что-то сами и у них это получается без помощи и вмешательства взрослых, это восторг и стимул для дальнейших занятий.

Спреведливости ради отмечу, что во времена моего детства не было не только компьютерных игр, но и сами компьютеры были большой редкостью, поэтому выращивание редиса весьма увлекало и было событием.

Хотя не думаю, что виртуальные игры смогли бы в моем детстве заменить мне общение с садом. Мама в шутку говорит, что любовь к садоводству передается в нашем случае по наследству.

Высадка перца и баклажанов

В зависимости от погоды с 15 по 25 мая высаживаю в теплицу перец и баклажаны. К этому сроку как раз созревает редис, который я сеяла в апреле, и грядка полностью освобождается.

Не нужно спешить с посадкой перца, это теплолюбивая культура и долгое пребывание корней в холодной почве затормаживает развитие, а то и вовсе его останавливает.

Помню, был холодный май, рассада перца перерастала, и я высадила растения 20 мая, еще месяц было прохладно. Несмотря на утепленный парник, рассада перца и баклажанов замерла в росте и начала развиваться лишь с конца июня, что отсрочило созревание урожая.

Попав в холодную почву, рассада надолго останавливается в развитии и может отставать в росте еще некоторое время даже при наступлении тепла.

Наученная тем опытом, я теперь уверена, что нет ничего страшного в переросшей рассаде перца и баклажанов, и гораздо лучше высадить их позже, но в прогретую землю, чем раньше и в холодную, во втором случае никакой форы в развитии растений не будет. В тот год, чтобы заставить перец расти, я опрыскивала его органическим удобрением по листу и обрабатывала стимулятором роста.

Перец и баклажаны высаживаю через 30–35 см. При размещении перца на грядке руководствуюсь тем же принципом цветового контраста, что и при посадке томатов. На центральной грядке размещаю высокорослые сорта. Если с торцов этой грядки будут баклажаны с плодами темного цвета, то перец может быть любого цвета, кроме фиолетового. На южной грядке у стены место для низкорослых сортов перца, за ними, ближе к дорожке, – для более высокорослых. Чередую плоды красного, оранжевого, фиолетового и белого цвета, не сажаю рядом два сорта с красными плодами.

Перец высаживаю с заглублением до 5 см; если сильно перерос, можно заглубить и на 7 см. Если некоторые листья оказываются при этом под землей, их нужно прищипнуть. Поскольку перец более коренастый и крепкий, чем томаты, то колышки к каждому кусту можно не ставить в день посадки, если не хватает времени, а перенести эту работу на пару дней вперед, но не больше.

Если при высадке перца уже есть так называемый коронный цветок – это первый цветок на первой развилке, в точке, где появляется второй ствол, – отщипываю его.

Как-то я проводила эксперимент: у части растений оставила цветок, а у части удалила. Растения, у которых цветок оставила, дали первые плоды уже через две недели, то есть к середине июня был первый перец. Однако при этом остальные цветы у некоторых растений опадали, а другие не выдавали бутонов и вовсе. Восстановление перцев, у которых был оставлен коронный цветок, началось лишь после снятия первого перца, и сбор урожая отодвинулся на целых три, а то и четыре недели.

Те растения перца, у которых коронный цветок я отщипнула при посадке, после укоренения активно начали образовывать побеги с бутонами и формировать урожай.

Для себя я сделала вывод, что, согласно поговорке, овчинка выделки не стоит. Ранний урожай плодов с коронных цветов не стоит того, чтобы их оставлять: есть риск не дождаться основного.

При высадке баклажанов также удаляю первый цветок, если он имеется. Считаю, что растения должны начинать цветение уже будучи высаженными на постоянное место. Если оставлять цветы или даже плоды при высадке, то полноценного урожая от них не будет. Растениям придется одновременно тратить силы на укоренение, адаптацию и питание плода, а качественным питание в таких условиях быть не может.

Растениям незачем отвлекаться на плодоношение, если они еще не укоренились. При выращивании баклажанов удаляю все пасынки, и если при высадке в грунт уже есть первые пасынки, прищипываю и их. Баклажаны высаживаю так же, как и перец, с допустимым максимальным заглублением в 7 см.

Центральная грядка у меня в этой теплице узкая, и рассаду я выращиваю в один ряд строго посередке, хотя есть соблазн высадить со сдвигом: одно растение чуть правее, а следующее чуть левее, чтобы не мешали друг другу, но тогда их листья и плоды будут мешать проходу.

При посадке в ямку баклажана с корнем я наливаю теп-лую воду до верхнего края лунки и, как впитается, засыпаю почвой и слегка уплотняю.

Кстати, в лунку при высадке баклажанов и перца можно добавить компост или перегной, если при подготовке грядки вы внесли их недостаточно.

У меня часто бывает так, что компост еще не оттаял, чтобы можно было внести нужное его количество при подготовке грядки для перца, поэтому добавляю и при посадке.

Между перцем и баклажанами редис уже не сею, но руколу с базиликом – запросто. Если после высадки рассады погода жаркая, поливаю спустя пять дней и далее дважды в неделю. Слежу за тем, чтобы вода была теплая. Если в бочке с капельным поливом вода недостаточно нагрелась, подогреваю воду и поливаю из лейки. Кстати, можно задействовать для полива воду из пластиковых бутылей, в них она будет теплее, чем в бочках.

Пару раз в мае баклажаны обливаю водой прямо поверх листьев, чтобы не посетил паутинный клещ, любитель сухого воздуха. Для увеличения влажности воздуха расставляю прямо на грядке между растениями (там, где нет посевов руколы и базилика) различные емкости с водой, от пластиковых ведер до мисок и тазов.

Если в теплицах с овощами планируется капельный полив, то его сооружают до высадки рассады, иначе после можно задеть растения.

Переселение арбузов и дынь в теплицу

Пожалуй, самый волнующий момент – это высадка в теплицу рассады дыни и арбузов. Я испытываю особый трепет и настоящее ликование при сборе урожая несвойственных нашему климату культур.

Под арбузы и дыни делаю такую же органическую теп-лую грядку, как и для всех тыквенных: копаю лунки в соответствии с размещением будущих растений в теплице, закладываю в них «слоеный пирог» из листвы, навоза и соломы, поливаю горячей водой и сверху закрываю грядку пленкой, раскладываю бутыли с водой.

Подготовка к посадке растений в торфяных горшочках

Если рассада прорастает в торфяных горшочках, это подразумевает высадку в грунт вместе с горшочком, что позволяет избежать пересадки и травмирования корней. Однако торф, который применяют при изготовлении тары, нынче не тот и в земле будет растворяться долго, а может так и остаться.

Чтобы ускорить процесс, перед посадкой ставлю всю рассаду в торфяных горшочках в таз с теплой водой, вода должна почти доходить до верха. Оставляю горшочки в воде на пару часов, пока оболочка не размокнет, затем аккуратно вынимаю по одному и высаживаю. После такой процедуры торфяная оболочка точно растворится.

Вопреки расхожему мнению о том, что тыквенные не жалуют пересадку, арбузы и дыни переносят ее настолько спокойно, что ком земли можно вытащить из горшочка и высадить в лунку. Горшочек, даже торфяной, послужит еще и на будущий год.

При выращивании рассады в торфяных горшочках удобнее поставить ее на поддон и поливать через него.

Дыни и арбузы заглубляю примерно на 2–3 см, ставлю растение в лунку, присыпаю почвой наполовину, поливаю и затем засыпаю доверху, после чего слегка уплотняю почву.

Если в горшочке два растения и они развиты настолько равномерно, что никак не выбрать лучшее, да если еще при этом и осталось место на грядке, аккуратно разделяю их и высаживаю по одному в посадочную лунку.

После того как высадила всю рассаду, ставлю дуги над грядкой (стараюсь ставить их еще с осени, ибо под ними зимуют хризантемы) и накрываю нетканым материалом для дополнительного тепла. Выбираю нетканку 40-й или 60-й плотности. Нетканку над бахчевыми держу не больше недели, потому что из-за недостатка освещения растения могут начать вытягиваться, да и подвязывать их пора уже спустя неделю после посадки, иначе побеги начнут ложиться на землю.

Над грядкой также натянуты тросы, как и везде; привязываю к ним веревки над каждым растением, чтобы длины хватало до земли, оборачиваю веревкой стволик растения, начиная с верхушки, и внизу на стволе делаю свободную петлю.

Чтобы бахчевые росли быстрее, ежедневно проверяю, не отклонился ли побег от веревки, и направляю его при необходимости.

Есть одна хитрость, позволяющая ускорить рост арбузов, дынь и огурцов. Как только появятся первые усики, цепляю их за веревку, чтобы они сразу обвили ее. Когда усики ухватятся за опору, растения начнут стремительно прибавлять в росте: им необходимо чуствовать опору. Важно проделать эту работу с первыми усиками, а дальше растения сами станут цепляться за веревку.

Арбузы и дыни поливаю исключительно теплой водой и понемногу, примерно по пол-литра на растение, если царит сухая погода. Чем больше тыквенные и бахчевые пьют, тем быстрее растут.

Пока растения небольшие, поливаю через день в жару, а далее ежедневно, увеличивая расход воды.

Закрывать ли теплицу после высадки рассады?

Высадка рассады, как и пикировка, – дело ответственное, это непростое время в жизни растений. Им нужно приспособиться к новому освещению, температурному режиму и почве.

В этот период нужно позаботиться о комфортных условиях для нашей рассады, которую мы холили и лелеяли.

Сложнее всего садоводам выходного дня, им приходится решать дилемму: либо оставить двери в теплице открытыми, и тогда в случае ночных заморозков растения могут пострадать, либо закрыть двери, и тогда в жаркие дни рассада может сгореть.

Есть отличное решение, которое поможет растениям адаптироваться и сохранит нервную систему садовода, высадившего рассаду и оставившего ее без присмотра на неделю.

Хорошо, если форточки в теплице оборудованы автоматическими проветривателями, тогда за сохранность рассады можно почти не беспокоиться. Говорю «почти», потому что в жаркие дни форточек бывает недостаточно, но это намного лучше, чем наглухо закрытая теплица.

Идеальным вариантом было бы поставить дуги над грядками, накрыть нетканым материалом 60-й плотности и оставить одну или две двери открытыми. Тогда рассада не пострадает от заморозков и в случае жары не погибнет.

Готовим зеленое удобрение

Долгожданный май – это не только пора посевов и посадок, но и время готовить удобрение, которым вскоре будем подкармливать и только что высаженные растения, и те, что растут в саду давно.

Как только сорняки подрастут на достаточную высоту для того, чтобы их удобно было сорвать, рву их для травяного настоя. Подойдут абсолютно любые сорняки, в приоритете, правда, крапива и лопух, но за их неимением сгодятся любые другие, главное, чтобы листья были помясистее. Часто садоводы не решаются брать растения, которые выделяют сок, такие как одуванчик или чистотел. Опасения напрасны, в настое им самое место, а чистотел обладает еще и обеззараживающим эффектом.

Для приготовления настоя травы понадобится:

• бочка, желательно темная пластиковая;

• сорняки;

• вода.

Обычно я рву сорняки вдоль забора, у меня это в основном сныть. Складываю охапки так, чтобы корни «смотрели» в одну сторону, так их проще обрубить лопатой: нам нужна зеленая масса без корней и семян. Семян у сорняков в мае точно еще нет, поэтому обрубаю только корни. В середине лета обрубать лопатой буду и цветочные стрелки, семена. Заодно чуть рублю всю массу и закладываю в бочку. Можно добавить и траву после сенокоса, но обычно «мяса» в ней мало, так, былинки, но тоже идут в дело.

Бочка у меня стоит в теплице, там теплее и удобрение приготовится быстрее. Заполняю травой бочку почти доверху, можно добавить лопату любого навоза, кроме кроличьего, сухой хлеб, что скопился за зиму, луковую шелуху.

Чтобы ускорить брожение, добавляю банку варенья прошлых лет, которое не пользуется популярностью. Если остается тара от пива, вина, кваса и шампанского, ее можно обмыть и вылить обмывки в бочку, что также ускорит приготовление настоя, особенно если погода будет прохладной.

По возможности стараюсь вылить в бочку хотя бы чайник горячей воды с той же целью – ускорить брожение, а затем заливаю водой из шланга.

Водой заливаю не полностью, оставляю около 20–30 см, чтобы «шапка» могла подняться и настой не пошел через край. Закрываю крышкой, совсем не обязательно герметичной.

Через пару дней хорошо бы помешать настой, опуская шапку поднимающейся травы на дно, чтобы отдала соки в воду.

В жаркую погоду настой готов уже через неделю, в пасмурную может бродить до двух недель.

Понять, готово ли удобрение, легко: появится характерный запах и вода окрасится в болотный цвет, станет более густой.

Высадка капусты на грядку

Белокочанную и брюссельскую капусту мартовского или апрельского посева пора выпускать на волю, то есть на грядки. Если брюссельская еще может подождать, то раннюю белокочанную высадить в мае нужно обязательно, иначе к июню не поспеет.

Чтобы капуста удалась, щедро вношу в грядку компост и золу. Если для ранней капусты можно не заправлять грядку гумусом и удобрениями в полном объеме в связи с коротким сроком вегетации, то для всей остальной капусты это обязательно, иначе богатого урожая не получить.

Сажаю капусту в шахматном порядке через 30 см, большие расстояния между растениями не делаю, сорт капусты Июньская проводит на грядке всего 1,5–2 месяца.

Рассаду стараюсь высаживать в пасмурную погоду или под вечер, лучший момент – во время несильного дождя или перед ним.

Копаю лунки глубиной около 30 см и сажаю капусту так, чтобы после посадки растение оказалось в ямке ниже уровня земли. Это нужно для того, чтобы капусту можно было окучить по мере роста. «Нога» у капусты вытягивается, и если изначально рассаду высадить вровень с землей, она может заваливаться.

Обычно капусту заглубляю до первых настоящих листьев, вся извилистая часть ствола должна оказаться под землей, над землей ствол должен быть ровным.

После посадки капусту поливаю так, чтобы в лунках стояла вода.

Во время посадки приговориваю волшебные слова: «Родись пузата, а не голенаста».

Этому однажды меня научила агроном со стажем и добавила: мол, сажаю всегда по науке, а про народные приметы не забываю. С тех пор так повелось и у меня. Сказать секретные слова мне несложно, тем более что капуста меня ни разу не подводила после них.

После посадки раскладываю по несколько гранул препарата «Гроза» вокруг растений, не у каждого, а через один, – надежная защита от слизней. Над грядкой ставлю дуги и накрываю тонким слоем нетканого материала для защиты от солнца. Держу грядку под нетканкой около недели, пока рассада окончательно не приживется, снимаю в пасмурную погоду.

Высаживаю не более 8–10 растений ранней белокочанной капусты, обычно выделяю для нее полгрядки либо небольшую грядку. Она созревает одновременно и хранится недолго. Высаживать рассаду капусты сорта Июньская можно с 10 мая или чуть раньше, если установилась погода без ночных заморозков. Конечно, капуста выдерживает легкий минус, но подвергать подобному стрессу рассаду, выращенную в теплице и пережившую пересадку, не нужно.

Высадка лука-порея

Примерно в 20-х числах мая или чуть позже, в зависимости от погоды, приходит пора сажать рассаду порея. Напомню, что до этого момента я его не пикировала.

Грядку готовлю так же, как и для посадки лука-севка: дабавляю компост, золу, комплексное гранулированное удобрение и немного костной муки.

Грядку для порея выбираю на солнце, после внесения удобрений и компоста перекапываю. Делаю борозды глубиной 15 см через 15–20 см друг от друга, в борозды вношу по горсти компоста и высаживаю рассаду порея через 10 см.

Если главный корень длинный, прищипываю его, скорее для удобства, на урожай это не влияет. Сажаю так, чтобы точка роста была на поверхности, но сами растения при этом находились в углублении, как при посадке капусты, только там каждое растение в ямке, а в случае с пореем одна борозда на несколько растений.

Это нужно для того, чтобы по мере роста было удобнее окучивать порей, так у него будет длиннее та самая белая часть ствола, за которую мы его и ценим. Так происходит отбеливание.

Если не ожидается пасмурной погоды, порей высаживаю вечером, поливаю и накрываю нетканым материалом поверх дуг, чтобы притенить. Порей лучше переносит пересадку в жару, чем капуста.

Если вы занимаетесь пореем впервые, то после высадки в грунт приготовьтесь к тому, что он будет буквально «валяться» на земле. Так он реагирует на пересадку, но быстро восстанавливается. Буквально через пару дней после высадки в грунт порей трогается в рост и активно наращивает листовую массу.

Порей у меня в рассаде не представляет ничего выдающегося, бывает, и кончики желтеют и сохнут, и растет медленно, но как только попадает в грунт, за пару недель преображается до неузнаваемости. Бывает, что высаживаю былинки, и каждый раз удивляюсь тому, какой роскошный лук получается осенью.

Не стоит гнаться за идеальной рассадой, в домашних условиях она далека от совершенства, главное – это то, какой урожай выйдет из нее.

Посадка в грунт корневого сельдерея

В условиях своего северного Подмосковья корневой сельдерей я выращиваю в теплице вместе с томатами. У него очень долгий срок вегетации, и, чтобы нарастить приличный клубень, ему нужно тепло.

Сельдерей размещаю на южной грядке ближе к стене, чтобы было светлее.

Томаты вырастут довольно быстро, сформируют первую кисть, после чего я обрежу листья до нее, и освободится место на так называемом нижнем ярусе – для сельдерея.

Чем ближе к шапке лета, тем светлее и свободнее будет сельдерею на грядке с томатами.

Сельдерей сажаю на небольшие холмики, так удобнее убирать боковые корни. При посадке сажаю так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в листья) была на уровне земли.

В лунку кладу горсть компоста, чтобы достался сельдерею, но томаты при этом его бы не обнаружили. Поливаю либо из лейки с ситечком, либо между посадками сельдерея, чтобы не размывать холмики. Сельдерей сажаю либо в день посадки томатов, либо в ближайшие дни.

Высадка рассады кукурузы

Одновременно с высадкой порея приходит момент для высадки рассады кукурузы на грядку. Хотя грядка – это условное понятие, в редком огороде найдется свободная грядка, на которой можно поселить кукурузу. Обычно кукурузу высаживают вдоль забора либо отводят для нее пятачок где-нибудь в конце участка.

При размещении кукурузы на участке есть один секрет. Для того чтобы все початки опылялись, кукурузу надо высаживать именно кучкой, а не в линию.

Если кукурузу высадить в одну линию, полных початков будет немного. В этом случае не произойдет полного опыления и початки либо будут заполнены зернами наполовину, либо их будет очень мало.

У меня на участке под кукурузу отведен небольшой участок земли, действительно квадратный метр, на котором высажено буквально пять-семь растений в шахматном порядке.

Кстати, если нужно отгородиться от соседей, посадите вдоль забора, к примеру, декоративные подсолнечники. Сейчас есть сорта с простой и махровой формой цветка и различного окраса.

Кукуруза любит «покушать», это если сказать культурно. Для полноценного роста и богатого урожая нужно очень хорошо заправить почву под растение и часто и вкусно кормить.

Пошаговая инструкция:

1 В месте посадки кукурузы вынимаем почву примерно на два штыка лопаты.

2 В самый низ посадочной ямы закладываем конский навоз, можно свежий, слоем примерно 30 см, затем возвращаем вынутую из ямы почву и перемешиваем ее с компостом 1:1.

3 Добавляем костную и рыбную муку из расчета килограмм на квадратный метр и три стакана любого комплексного минерального удобрения. Если после посадки капусты еще осталась зола и больше нет на нее в огороде претендентов, то можно внести и ее.

Землю тщательно перекапываю на штык лопаты, втыкаю сразу дуги, можно взять и невысокие, высаживаю рассаду кукурузы. Слежу за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. Поливаю из лейки с ситечком, чтобы не размывать посадки, и накрываю грядку нетканым материалом. Даже если на улице стабильно теплая погода, нетканый материал все равно необходим для защиты от ветра и солнца, к которым рассада еще не привыкла. Снимаю нетканый материал через неделю-полторы в пасмурную погоду.

Подкормка растений в мае

В третью декаду мая наступает время активных подкормок. Если до этого в качестве подкормки в плодовом саду и на клубничных грядках я применяла комплексное минеральное удобрение, то в конце мая приходит черед жидкой корневой и внекорневой подкормки.

К этому времени проходит две недели после пересадки большинства высаженных рассадой овощей, а это как раз тот срок, когда важно провести первую подкормку для дальнейшего полноценного роста.

Для капусты, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы и перца с баклажанами нужна азотная подкормка.

Обычно к концу мая уже готов настой травы. Если май выдался холодным и должного брожения травы не произошло, тогда вместо него я применяю настой навоза.

Перед любой подкормкой или внесением удобрений, если только это не внесение сухих гранул, необходимо полить почву. По сухой земле удобрение не применяют.

Я обычно иду на хитрость: дожидаюсь дождя и после него поливаю удобрением по влажной почве, это помогает мне значительно сэкономить время. Если дождей не предвидится, то сначала поливаю, а затем удобряю.

Развожу 1 литр настоя травы или навоза в 8–10-литровой лейке, желательно пластиковой, и поливаю.

Для томатов в качестве первой подкормки применяю гумат калия или такие органические удобрения, как вермикс или аминогумус, азотом не подкармливаю, чтобы не начали «жировать».

В 20-х числах мая, когда все листья уже распустятся, занимаюсь одной из самых любимых работ в саду – внекорневой подкормкой. Опрыскиваю удобрением листья, это быстрая работа, эффект от которой заметен сразу.

Беру литр настоя травы (если он еще не готов, откладываю опрыскивание на неделю) и развожу в 10 литрах воды. Настой травы заливаю в опрыскиватель через двойной слой марли, чтобы не образовался засор.

Опрыскиваю все, что сердцу дорого, – огород, плодовый сад и цветники. Не подкармливаю лишь томаты и вечнозеленые рододендроны.

Обычно уходит около пяти полных опрыскивателей для такой обработки. Для достижения большего эффекта за несколько дней до внекорневого опрыскивания провожу подкормку под корень.

Точечная подкормка для плодового сада

В конце мая плодовые деревья и кустарники особенно нуждаются в дополнительном питании. В отличие от подкормки обычных растений, эту я провожу несколько иначе.

У деревьев мощная корневая система, она уходит глубоко в землю, и если их поливать так же, как, к примеру, кабачки или помидоры, то почти никакого эффекта от такой подкормки не будет. Питательные вещества не попадут на основную глубину залегания корней.

Чтобы добиться максимального эффекта от подкормки, деревья подкармливаю так. Отступаю полметра от ствола, если дерево взрослое, и по условному кругу копаю четыре-пять ям глубиной на штык лопаты. Именно в эти ямки я и буду заливать удобрения. Сначала заливаю по ведру воды в каждую ямку и затем по несколько ведер готового раствора удобрения.

Для удобрения понадобится:

• 2 столовые ложки разведенного комплексного минерального удобрения;

• 1 литр настоя травы;

• 2 столовые ложки гумата калия из расчета на 10 лит-ров воды.

Если деревьев много, то такая подкормка может занять полдня. Чтобы сэкономить время, сначала копаю ямки возле всех плодовых деревьев, по очереди поливаю водой, а затем удобрением.

Обычно при поливе последнего дерева в ямках у первого дерева влага уже впиталась.

Хорошо вносить под деревья удобрения не только в жидком виде, но и закладывать в ямки гущу, которая остается на дне бочки после приготовления настоя травы.

Вилами раскладываю ее в подготовленные ямки и при помощи лейки или шланга с водой несколько раз наполняю их доверху. Так все питательные вещества из травяного жмыха попадают к корням. Затем вынутую из ямок землю возвращаю на место и слегка утаптываю.

Кстати, в жаркое засушливое лето именно таким методом, при помощи подготовленных ямок, рекомендуется поливать плодовые деревья, чтобы как следует напитать их влагой. Помните о том, что корни плодового дерева располагаются по проекции его кроны. То есть если перевернуть дерево вверх ногами, вы увидите, как расположены его корни.

Что касается подкормок плодовых кустарников, таких как малина, ежевика, смородина, крыжовник, жимолость, то их я подкармливаю без выкапывания ямок, как и все остальные растения. Для них в мае готовлю точно такую же подкормку, как и для плодового сада.

Провести майскую подкормку для плодового сада важно, потому что именно в этот момент идет формирование плодов, и будущий урожай зависит от того, насколько сытыми будут плодовые.

Ода компосту, или Как сделать свой гумус

Как получать хорошие урожаи без материальных затрат? Как сделать так, чтобы все отменно росло и шикарно цвело? Чем подкормить растения? Это, пожалуй, самые частые вопросы, которые мне задают садоводы.

Прежде всего, почва должна быть плодородной, тогда и растения будут крепкими, здоровыми, да и в рост пойдут быстрее. Если почва будет «вкусной», насыщенной питанием, то из такой земли растения самостоятельно возьмут все необходимое для роста.

Самый быстрый и эффективный способ обогатить питанием почву – это внести гумус, перегной или компост. По сути, все это продукты переработки червями органических остатков. Иными словами, кладем в компост сорняки, опилки, падалицу, а получаем перегной – рыхлую питательную почву, которую так любят растения.

Компостирование – это способ, при помощи которого садовод может переработать большую часть отходов в ценное природное удобрение без затрат. Если вы делаете много компоста, то удобрения вам почти не понадобятся. Не знаю ни одного растения, которое откажется от такого угощения, как перегной.

Правда, под томаты его вносить нужно в ограниченном количестве, добавляю всего ведро на шестиметровую грядку, иначе теплица превратится в джунгли.

В своем саду компосту отвожу четыре двойных короба, компостирую все, что может перепреть, включая отходы с кухонного стола.

Конечно, агрономы скажут о том, что в компост недопустимо класть супы и кашу, я же, как реалист и практикующий садовод, спрошу: а куда, собственно, на даче мы должны девать то, что остается со стола? Каждый день носить на помойку? Так на это ни времени, ни сил не хватит.

ГУМУС – плодородная почва, которая содержит питательные органические вещества, необходимые для роста растений.

Я уверена, что компост для того и существует, чтобы компостировать в него остатки с кухонного стола, ботву и сорняки с грядок и многое другое. Вопрос лишь в том, чтобы делать это правильно.

Компостирование имеет свои нюансы и секреты.

За годы садоводства я и мой сад узнали настоящую силу компоста, у меня даже появился этакий культ компоста, отношусь с трепетом к получению собственного гумуса. Стоит лишь понять, как правильно его готовить, как вскоре замечаешь, что это увлекательно и даже затягивает.

На собственном опыте я убедилась, что компост может созреть за сезон, хотя обычно на его созревание отводят пару лет. Ускорить созревание компоста вполне возможно, и для этого вовсе не нужны никакие ускорители компостирования.

Место для компоста

Чтобы получить качественный компост, нужно найти подходящее место. В обиходе можно услышать словосочетание «компостная яма», что на деле неверно. Компост сооружают на земле, на одном уровне с рельефом почвы на участке, ни в коем случае не роют для него яму. Не делают компост и в низине. Компост – это куча на поверхности земли, а не яма.

Для компоста выбирают место в углу участка, чтобы не бросалось в глаза, и по возможности в тени. Например, позади раскидистого дерева. Так компост не испортит вид и благодаря тени органика в нем будет перепревать, а не сохнуть на солнце.

Помните о том, что по нормам СНиПа место для компоста должно находиться на расстоянии 4 м от соседнего участка, то есть от забора.

Обустройство места для компоста

Иногда слышу фразу о том, что, мол, так хочется компост, да сделать не из чего. Отсутствие материала для ограждения – не повод отказаться от компоста.

Компост у меня на участке появился почти сразу же, когда еще и ограждения для грядок не было. Компост – это куча на земле, и для того, чтобы она превратилась в гумус, ограждение не требуется. Оно нужно лишь для удобства и некой оформленности. Для того чтобы компост не рассыпался, ему нужны борта, лучше, если они будут из досок. По периметру компостной кучи вбивают колья и крепят на них доски с расстоянием 10–15 см между каждой. Это нужно, чтобы обеспечить доступ ветру, тогда будущее природное удобрение будет лучше проветриваться и перепревать.

Можно воспользоваться и готовыми компостерами, выбирайте те, что побольше. Не самая хорошая идея сделать компост из листов плоского или рельефного шифера, ондулина, пластика, асбеста или пленки. Так доступ воздуху будет закрыт и вместо перепревания будет гниение.

Оптимальный размер места для компоста

Для приготовления качественного компоста размер кучи имеет значение. Агрономы выяснили, что высота компостной кучи не должна быть больше метра, иначе качественного вызревания не получится. Зато ширина и длина не ограничены, у меня компостная куча шириной и длиной примерно полтора метра, это зависит только от нашего желания и наличия места.

Отсеков должно быть как минимум два: в один вы закладываете органику, а в другом она созревает, то есть пока вы забираете из одного отсека гумус, другой вы заполняете. В идеале их должно быть больше двух. У меня четыре компостных отсека на участке. Один отсек вызревает год, другой готов к употреблению, и в два других я закладываю органические отходы в течение сезона. Компост готовлю так, что первый отсек, заложенный с весны, вызревает к осени.

Состав компоста и порядок закладки органики

На дно компоста кладу картон (наклейки и скотч с него лучше убрать, легко убирается скотч с влажного картона). Со временем (произойдет это скоро) картон перепреет и превратится в компост. Картон на дне удобен тем, что не будет пропускать жидкость в почву, пока куча небольшая, затем влагу будут задерживать и впитывать слои компоста.

Если нет картона, можно положить фрагменты коры, опилки или крупные стебли многолетников, что остались с прошлого года.

Не кладите вместо картона пленку, фанеру, линолеум или рубероид: они не перегниют и в дальнейшем будут мешать выгребать компост. Пленка и вовсе сослужит не во благо, разложится на мелкие фрагменты и засорит весь участок.

Итак, на дно компоста поверх картона кладу крупные фрагменты; оказавшись на дне, они перегниют быстрее, чем в середине или сверху кучи.

Весной стараюсь на дно положить стебли многолетников с прошлого года. Обычно все срезаю осенью, но часть использую для укрытия грядок с луком и чесноком, вот они-то и идут на дно компостной кучи.

Всю органику в компост нужно закладывать слоями, наподобие слоеного пирога.

Каждый слой – не более 15 см. Слои необходимо разравнивать, чтобы не было горы. Помните о том, что компост – это слоеный пирог, а не гора Эверест.

Рядом с компостом у меня всегда мотыга, чтобы равномерно распределять органические остатки по всей площади.

В компост закладываю все, кроме глянцевых журналов, шишек и еловой хвои (они закисляют почву), а также кроме костей карпа, это самые «страшные» кости, они за сезон могут не перегнить, и ими можно пораниться. Остатки других видов рыбы, включая кости воблы и ее чешую, хорошо перегнивают. Стараюсь не класть и газеты из-за содержащегося в них цинка.

В компост закладываю опилки. Кстати, именно компост для них самое подходящее место, в нем они превращаются в гумус. Закладываю отработанную почву, например из теплицы, от копки фундамента, пруда, из вазонов и кашпо осенью.

Слои делаю примерно так: картон, стебли многолетников, земля, опилки, сорняки, земля, ботва, навоз, зола, сорняки, листья, просроченные удобрения, верхушки побегов деревьев и кустарников после обрезки.

Закладываю в компост и измельченную руками яичную скорлупу, а также все отходы с кухонного стола, которые собирала зимой.

Стараюсь, чтобы компост содержал все необходимые растениям элементы питания, поэтому и навоз в него кладу слоями: на один компост примерно три-четыре слоя навоза, можно любой, кроме кроличьего. Я кладу конский или овечий, это примерно шесть-восемь мешков (мешки размером как из-под сахара).

Кроличий навоз должен вылеживаться не менее четырех лет в отдельном отсеке для компостирования, иначе он сожжет растения, это чистый аммиак, и вносить его в почву можно лишь полностью перепревшим.

Между слоями можно снова класть картон, хорошо подходят картонные формы для яиц (упаковки на 30 штук), они рельефные, придадут рыхлость компосту и быстро перепреют. Отправляю в компост и просроченные удобрения, им там самое место, но препараты для опрыскивания от вредителей или болезней в компост не идут.

Поскольку у меня культ компоста, отправляю в него и листья с веток после обрезки деревьев. В течение сезона обрезаю клен шариком и подрезаю кусты черемухи. Если побеги гибкие, то режу их секатором вместе с листьями на 15–20 см. Фрагменты обрезки закладываю в компост. Если ветки одревесневшие, то счищаю с них листья и также закладываю в компост, а сами ветки сжигаю. Но можно и их заложить на дно следующей секции компоста.

Основное содержимое компоста – это сорняки, они должны быть без семян. Мокрицу стараюсь и вовсе не класть в компост: даже вырванная с бутонами, в компосте она умудряется дать семена. Стараюсь не класть и корни таких злостных сорняков, как пырей и сныть.

Осенью бывает много листьев, делаю из них быстрый компост в мешках. Даже если собрана большая куча листвы, закладываю ее частями, каждый слой не более 15 см, переслаиваю с почвой, навозом, ботвой.

В компост идут все листья, за исключением дуба и клена, они перепревают несколько лет, поэтому их лучше компостировать отдельно, а еще эффективнее – использовать для укрытия на зиму роз, крупнолистной гортензии и других садовых неженок.

Закладываю в компост и падалицу, а чтобы затушить развитие инфекции, присыпаю золой. Кстати, отправляю в компост и угли, оставшиеся после просеивания золы.

Остался и еще один вопрос, интимный, – содержимое туалетного ведра. Вносить его в компост или нет – личное дело каждого. Скажу лишь одно: за сезон в компосте все перепревает без остатка.

Как ускорить созревание компоста

По правилам компост должен перепревать два-три года. Считается, что за это время погибают семена и корни сорняков. Однако это по правилам, в реальности, как водится, все несколько иначе.

У меня никак не получается выдерживать компост два года, необходимость в нем возникает уже осенью, тем более что к этому времени компост, заложенный весной, успевает перепреть. Правда, семена в нем остаются живыми и весной прорастают, хоть я и стараюсь не отправлять в компост сорняки с семенами. Не уверена, что семена мокрицы не взойдут, скажем, через три года пребывания в компосте. По-моему, они бессмертны.

Есть несколько способов ускорить процесс компостирования, и это вовсе не приобретение различных ускорителей. Все необходимые для этого средства находятся под рукой.

От правильного компоста в вечерние часы, особенно, если ночь прохладная, должен идти пар, это признак того, что в нем происходит настоящая органическая топка, перепревание. Сверху такой компост всегда горячий. За сезон в нем перепревает все, даже косточки авокадо.

Как и растения в саду, компост необходимо поливать, он должен быть влажным, тогда и перепревать все будет быстрее, в то время как сухие органические остатки превратятся в сено.

Поливаю компост раз в неделю, если погода стоит жаркая и нет дождя.

Значительно ускорит созревание компоста и настой травы, то самое зеленое удобрение, которое так популярно у садоводов. Его делают из ботвы сорняков и поливают компост. Зеленую массу, оставшуюся на дне бочки с настоем, также отправляют в компост. О том, как правильно сделать зеленое удобрение, можно прочитать в брошюре «Настой травы: главное удобрение для весны своими руками».

После того как компостный короб заполнится, его качественно увлажняют. Для этого можно положить поверх кучи шланг с тонкой струей воды на полдня, время от времени его передвигать. Верх компоста закрываю землей, чтобы темный цвет притягивал солнечные лучи и компостирование шло быстрее, сверху закрываю пленкой, прижимаю ее кирпичами.

Компост и мыши

Бывает, что опасаются заниматься компостом из-за мышей: мол, их приманят кухонные отходы и мыши расплодятся.

Для того чтобы ни мыши, ни птицы не таскали из компоста отходы, всегда присыпаю компост землей, опилками либо закрываю травой.

Так, если я планирую отправить в компост добрую часть отходов с кухни, то высыпаю припасенные сорняки поверх отходов. Тогда и запаха от компоста не будет. Также поступают и с туалетными отходами.

Неверно считать, что компост приманит мышей, они не появятся из ниоткуда, стоит лишь вам заняться компостом. В том или ином количестве они всегда есть поблизости, и если не будет компоста, они займутся корнеплодами в грядках.

Лучшее оружие от мышей – это кошка.

Куда вносить компост

Компост – это лакомство для наших растений, а правильный компост, содержащий все необходимые элементы питания, – настоящее золото. Всю рассаду высаживаю в компост, грунт для рассады не припомню, когда и покупала. Обожают компост и комнатные цветы. Раз в год, весной, я пересаживаю все домашние растения и использую компост в качестве грунта. Раз в два года пересаживаю орхидеи и добавляю по столовой ложке компоста на горшок, помимо коры и мха.

Если вы не собирались пересаживать цветы, можно положить пару ложек компоста поверх грунта в горшке, и каждый раз при поливе корни будут получать питание. Так же поступаю и с рассадой: примерно в середине апреля добавляю по ложке компоста в посадочные емкости.

Больше всего компоста достается грядкам для капусты, лука и перца и совсем чуть-чуть – томатам. Вношу и под рододендроны, смешиваю с сосновой хвоей и мхом сфагнумом.

Вносят компост и в верхние слои при приготовлении теплой органической грядки.

Если поверх компоста клали крупные фрагменты органики, за лето они вряд ли перепреют, но станут отличным наполнением для той же теплой органической грядки. А еще их можно перебросить в новый компост, благодаря бактериям он перепреет быстрее. Обычно под небольшим слоем неперепревшей органики много рассыпчатого гумуса.

Опрыскивание плодового сада

Несмотря на все майские хлопоты, я уделяю время повторной обработке плодового сада от болезней и вредителей. Примерно в конце первой декады мая, если листочки на деревьях уже распустились, но еще нет цветения, опрыскиваю и от болезней, и от вредителей. Напомню, что препараты нужно чередовать, поэтому для второй обработки от болезней беру препарат «Абига пик». Во время второй обработки «Абига пик» применяю для плодовых деревьев, а для кустарников (малина, крыжовник, смородина, ежевика) другой препарат – «Тиовит джет».

Напомню, что при обработке плодового дерева нужно опрыскивать и ствол, и крону, и почву под ним, и даже забор, если он находится поблизости.

Чтобы качественно опрыскать крону взрослого плодового дерева, беру стремянку. Если опрыскать раскидистую крону только с земли, то ожидаемого защитного эффекта не будет. Если к моменту второй обработки плодового сада розы уже открыты, опрыскиваю препаратом «Абига пик» и розарий.

На следующий день, если погода позволяет, обрабатываю сад от вредителей. Для этого подходят препараты «Карбофос», «Инта-вир», «Фуфанон-нова», «Актеллик», «Искра» и другие. Также соблюдаю очередность, то есть если, к примеру, во время апрельского опрыскивания сада я использовала препарат «Инта-вир», то сейчас беру карбофос или «Фуфанон-нова». Опрыскиваю все плодовые деревья, кустарники, розы и клубнику. Важно обрабатывать одновременно с плодовым садом и розы, потому что их, так же как клубнику и яблоню, любят долгоносики. И если обработать, к примеру, яблони, а розы не опрыскать, то устроившиеся в розарии вредители вскоре переберутся вновь на яблони, а заодно и на малину с клубникой.

При опрыскивании плодового сада от болезней и вредителей обязательно теми же препаратами каждый раз обрабатываю калину, как декоративную, так и съедобную.

Принято считать, что яблоням вредит яблонный цветоед из семейства долгоносиков. Он несколько крупнее, чем обычный малинно-земляничный долгоносик. Но в реалиях садово-огородной жизни как на яблонях, так и на клубнике с малиной, и на розах встречаются оба вида этого вредителя.

Если погода позволяет и день выдался пасмурный, безветренный и без дождя, то можно с утра, к примеру, обработать сад от болезней, а вечером, не позднее 17 часов (чтобы к ночи листья успели просохнуть), опрыскать сад от вредителей.

Напомню, что во время цветения плодовый сад не обрабатывают никакими препаратами, чтобы не уничтожить насекомых-опылителей. Все обработки проводят либо до появления первого цветочка на деревьях, либо после того, как они полностью отцветут.

По окончании цветения плодового сада наступает время для третьей, финальной обработки. Так же опрыскиваем от болезней и от вредителей. Третью обработку от болезней провожу бордоской смесью. От вредителей беру либо тот препарат, что еще не был задействован, либо тот, которым опрыскивала в первую, апрельскую обработку.

Напомню, что малина зацветает в июне, поэтому ее после цветения обрабатываю дополнительно.

В качестве дополнительной защиты от вредителей применяю в саду и специальные феромонные ловушки. В зависимости от цены они могут быть либо картонные с влагозащитой, либо пластиковые.

Картонная ловушка складывается в виде домика. Внутрь помещается клеевая лента, на которую кладется пропитка с феромонами, действующими на определенного вредителя. Такая ловушка подвешивается в кроне и распространяет действие на три-четыре взрослых дерева.

Каждая ловушка нацелена на определенного вредителя. Так, есть ловушки для яблонной плодожорки, смородинной стеклянницы, восточной плодожорки и даже томатной минирующей моли.

Суть ловушки в том, что на аромат феромонов прилетают вредители и надежно приклеиваются. По мере наполнения клеевой подстилки ее меняют. Наполнитель с феромоном можно оставить тот же.

Что касается пластиковых ловушек, то они продаются уже в собранном виде, нужно лишь распечатать упаковку с феромонами и положить наполнитель с запахом внутрь.

Такие ловушки оценят садоводы выходного дня и те, кто не успевает провести своевременную обработку плодового сада. Бывает и так, что находишься ежедневно в саду, но погода не позволяет провести опрыскивание, и тогда выручит ловушка.

Не нужно опасаться, что такая ловушка привлечет, к примеру, вредителей со всего садового товарищества. Радиус действия феромонов не больше одного участка. Этого как раз хватит, чтобы уничтожить и своих вредителей, и соседских.

Не нужно бояться таким способом сделать добро соседям, избавив их сад от вредителей. Вредители не бывают «своими» или «соседскими». Лучше привлечь на такую ловушку, к примеру, яблонную плодожорку до цветения соседской яблони, чем допустить ее прилет от соседей во время цветения.

Посадка саженцев

Май – отличное время для высадки плодовых деревьев и кустарников. Весенняя посадка саженцев самая лучшая, ведь впереди у растений целое лето, а это, как известно, маленькая жизнь.

Чем раньше в садах наступает осень, чем короче садовый сезон, тем более предпочтительна именно весенняя посадка как плодовых, так и декоративных саженцев.

В своем саду я высаживаю и пересаживаю растения исключительно в весеннее время. При посадке осенью саженцы могут не успеть прижиться, особенно если зима будет ранней. Правда, есть растения-исключения, их я сажаю осенью. Это малина, сирень и пионы. Но и в этом случае осенняя посадка у меня начинается с 20 августа и должна завершиться до 10 сентября.

Поделюсь с вами секретами, как сделать так, чтобы любые саженцы отлично приживались. Одна из самых распространенных ошибок при посадке саженцев – это заглубление корневой шейки и высадка без притенения.

Перед посадкой все саженцы я замачиваю в растворе гумата натрия. Для этих целей я приобрела специальное глубокое прямоугольное пластиковое корыто. Если саженцы с открытой корневой системой, то укладываю их в питательный раствор лежа. Те, что в горшках, опускаю в ведра с гуматом натрия так, чтобы весь горшок полностью оказался погруженным. Если растение всплывает, поверх горшка кладу камни. В растворе гумата натрия оставляю саженцы на сутки, за это время как раз готовлю им посадочное место.

Если на участке близко грунтовые воды и бывает, что в месте посадки весной стоит вода, сажать туда саженцы недопустимо. Замокание корневой системы и коры через несколько лет приведет к гибели кустарников. Перед посадкой необходимо приподнять сам участок либо высадить растения в приподнятые короба.

Для посадки плодовых кустарников, таких как смородина, крыжовник, я копаю яму 70 × 70 × 70 см, верхний слой почвы толщиной 20 см откладываю в одну сторону, а нижний в другую.

Верхний слой – самая плодородная почва, ее использую при посадке, а нижний отправляю в компост.

На дно кладу дренаж, это может быть керамзит, битый кирпич, фрагменты шифера, консервные банки, сверху небольшой слой ПГС (песочно-гравийная смесь), который желательно утрамбовать, чтобы не было пустот между фрагментами дренажа. Остальной объем посадочной ямы заполняю приготовленной почвой.

В тачке готовлю почву для заполнения ямы.

Пошаговая инструкция:

1 Компост смешиваем с вынутым верхним слоем почвы.

2 Добавляем полкило костной муки, полстакана комплексного минерального удобрения, полведра золы, полкило рыбной муки, полстакана двойного суперфосфата из расчета на одну тачку. Таких тачек бывает несколько.

3 По мере приготовления грунта заполняем им посадочную яму так, чтобы почва была выше уровня земли примерно на 30 см.

Напомню, что участок у меня на торфяниках и все посадки я вынуждена делать приподнятыми.

В качестве ограждения для посадки саженца использую плоский шифер, креплю его при помощи профиля.

Если у саженца ветки длиннее 30 см, укорачиваю их перед посадкой и высаживаю так, чтобы корневая шейка (место соединения корней со стволом) была на уровне почвы. Саженец поливаю еще в лунке, засыпаю почвой, уплотняю.

Если посадка приходится на раннюю весну, когда еще возможны возвратные заморозки, а саженец, к примеру, уже с листиками, то над посадочным местом ставлю либо дуги крест-накрест, либо несколько колышков и накрываю нетканым материалом.

Для лучшей приживаемости все саженцы после посадки накрываю нетканкой примерно на полторы-две недели. Полностью снимаю полотно в пасмурную погоду. Нетканка нужна для защиты не только от заморозков, но и от солнечных лучей и ветра. Яркое весеннее солнце может иссушить стволики еще не укорененных растений.

Мне приходилось читать письма садоводов, в которых они жалуются, мол, высадили саженцы, были хорошенькие, зелененькие, а приехали в следующие выходные – они засохли. Скорее всего, это результат воздействия солнца. Если саженцы были бы накрыты, такого бы не произошло. Конечно, многое зависит и от изначального состояния саженца.

Старайтесь не приобретать ранней весной саженцы со спящими почками. Такой вид саженцев очень выгоден продавцам, они всегда могут сказать, что посадочный материал еще спит, а в реальности же часто саженцы не просыпаются. Нередко продавцы под видом спящих саженцев продают погибшие еще в прошлом году деревья и кустарники.

Чтобы понять, живой ли перед вами саженец, нужно срезать или сломать кончик ветки, и если срез будет бурым или зеленым, то растение живое. Срез соломенного цвета свидетельствует о нежизнеспособности растения.

Обращайте внимание и на то, как сломалась ветка. Сухая всегда издает небольшой треск и обрезается легко. Живая ветка скорее гнется, но не ломается.

В сухую погоду после посадки саженцы поливаю раз в три дня. Стараюсь использовать для первых поливов тот раствор гумата натрия, в котором они были замочены, пока он не испортился.

Посадка плодовых деревьев

В целом посадка плодовых деревьев схожа с высадкой кустарников, однако есть несколько нюансов, которыми я бы хотела поделиться. К сожалению, жизнь плодовых на болоте недолговечна. Как только главный корень доходит до грунтовых вод, начинается медленная гибель дерева. Однако этот момент можно надолго отсрочить.

Готовлю посадочную яму размером 1 × 1 × 1 м, что несколько глубже, чем для посадки кустарников. На дно ямы кладу дренаж слоем 20–30 см, а поверх дренажа плоский лист толстого железа либо шифера.

Дело в том, что у груши, к примеру, корень стержневой и довольно быстро достигает грунтовых вод. Когда центральный корень упирается в шифер, то он продолжает расти не вниз, а в стороны, продолжительное время избегая контакта с грунтовыми водами. Такой способ посадки помогает продлить жизнь плодовых деревьев.

Яму заполняю приготовленной в тачке почвой. Почву готовлю так же, как и для посадки плодовых кустарников.

Для подготовки одной посадочной ямы уходит около 2 кг костной муки. Ее важно добавлять в почву при посадке всех плодовых деревьев.

После того как заполнила яму почвой до половины, втыкаю колья для подвязки дерева (их должно быть два) и только потом добавляю почву доверху, выше уровня земли на 40 см. Затем делаю окантовку для ямы из плоского шифера.

Плодовые деревья нужно сажать на холмик, расправляя корни. Холмик получается как бы над поверхностью земли, поскольку посадки приподняты.

Слежу, чтобы корневая шейка была на уровне земли, обильно поливаю саженец. После того как вода почти впиталась, засыпаю приготовленной почвенной смесью. Подвязываю саженец к двум опорам.

После посадки верхушку саженца укорачиваю на 10–15 см, если это не было сделано в питомнике. В жаркую погоду поливаю раз в три дня.

Таблички с названиями сортов

Если при посадке овощей и цветов названия легко написать на специальных садовых маячках, то с отметкой сорта плодового дерева дело обстоит сложнее.

Поскольку нужно, чтобы название сорта сохранялось на протяжении всей жизни дерева, то табличка должна быть долговечной, чтобы с нее не смывалось название и чтобы ее не утащили, к примеру, сороки.

Конечно, при посадке саженцев плодовых деревьев и кустарников я делаю записи в садовом блокноте, но бывает, что мне нужно название буквально здесь и сейчас, а листать записи времени нет.

В своем саду такие долговечные таблички я делаю из жестяных банок из-под пива, кока-колы. Срезаю с банки низ и верхушку, разрезаю цилиндр поперек и нарезаю из него ленты шириной 2–3 см. Каждую ленту складываю вдвое, делаю отверстие, продеваю через него крепкую проволоку, с помощью которой и буду крепить табличку на ветке дерева. Гвоздем или ручкой пишу на жестяной пластинке название.

Такую табличку нужно закрепить до развилки ветки, а не на конце, чтобы она не улетела от порыва ветра.

Мобильный огород

В последние годы тема горшечных посадок на вершине популярности. Некоторое время назад я ошибочно считала, что мне не подходит выращивание овощей в горшках и внушительного урожая такой огород не принесет.

Решилась я на такое выращивание совершенно случайно. Как водится, после высадки рассады остались излишки, а выбросить рука не поднялась. Это были томаты и перец, и я вспомнила, что у меня есть большие горшки и нужно высадить рассаду в них, раз все равно пропадает. Томаты остались среднего роста и низкорослые, в общем, до метра высотой, как раз для эксперимента.

Отмечу, что до этого момента я традиционно выращивала горшечные томаты в балконных ящиках. Когда наступал момент плодоношения, красные и желтые черри выглядели эффектно в лучах солнца, это вам не петуния, которой уже никого не удивишь. К тому же к августу она имеет свойство израстать, а томаты только входят в силу. Бывает, что меняю уже не столь приглядную петунию на горшечные томаты: и вкусно, и красиво, и гости удивляются, дегустируют.

Для высадки томатов беру горшки от пяти литров, еще лучше десятилитровые. Горшечные томаты высотой до 30 см могу разместить в количестве трех штук в пяти-шестилитровом горшке.

На дно горшка кладу слой еловых или сосновых шишек в качестве дренажа и заполняю горшок смесью компоста и обычной земли 1:1 с обязательным добавлением того же набора удобрений, что и при посадке томатов на грядку.

Поскольку горшок – это ограниченное пространство, то питания должно быть больше, поэтому половину почвенной смеси составляет компост.

Томаты выше 30–40 см высаживаю по одному растению в горшок. Для сортов, которые около метра высотой и с крупными плодами, оставляю десятилитровую тару. Кстати, томаты не обязательно высаживать в горшки, для этих целей вполне подойдут старые дырявые ведра.

Однажды в саду коллекционера цветов я увидела линейную посадку томатов в ведра, и она мне понравилась. В том саду было место только для цветов, но хозяйке хотелось попробовать и свои помидоры и решение было найдено. Около двадцати кустов высокорослых томатов были высажены в железные старые ведра (с ненужной тарой помогли соседи), среди них были и черри, и коктейльные, и крупноплодные сорта. Ведра стояли вдоль стены деревянного дома. В стену были вбиты маленькие гвоздики, к которым подвязали томаты, чтобы не ставить опоры.

Я увидела эту картину в августе, когда на всех томатах были плоды, листья обрезаны до середины, за счет своевременной подвязки стволы были ровные. В общем, это было заглядение: гроздья разнокалиберных многоцветных плодов вдоль стены дома. Красота необыкновенная, лучше любой цветущей лианы. Признаться, я даже пожалела, что дом у меня не деревом обшит, а сайдингом – не получится сделать подобную «невидимую» подвязку. С крыши благодаря водостоку вода на томаты не попадала, зато от стены растения получали дополнительное тепло.

Ведра без дна стояли не на плитке или бетоне, а на земле, что важно, поэтому растения не были ограничены горшечным объемом земли, они получали дополнительное питание из почвы, их корни спокойно вышли за пределы ведра.

Если не ошибаюсь, ведра с томатами разместили у южной стороны дома.

На моем участке нет возможности расставить горшки на земле, поэтому украшаю ими зону барбекю.

Чтобы представить мобильный огород в выгодном свете, я соорудила для него небольшую лавочку. Как-то увидела, что соседи собираются отдать в металлолом железный каркас от старой лавочки или невысокого столика, и забрала себе. Каркас почистили, покрыли краской по металлу, сделали новые доски, и получилась отличная подставка.

Перенесла ее к мангалу, поставила поддон для горшков и разместила томаты на лавочке и перед ней. Если смотреть издалека, это выглядит как «стена» из томатов. Наверх поставила те, что пониже, а вниз – повыше.

Рядом расставила горшки с невысоким ранним перцем. Для красоты ежегодно сажаю и декоративный горький перец. Хотя я не любитель острого перца, но уж очень нарядно смотрятся его торчащие вверх разноцветные плоды. Они бывают круглыми либо вытянутыми, обычно в технической стадии зрелости это зеленый или фиолетовый цвета, а затем окрашиваются в красный и желтый, и так на одном кусте получается разноцветный фейерверк.

Несмотря на то что среди членов семьи нет любителей ни острого, ни горького перца, я нахожу применение урожаю.

Плоды сушу, а затем измельчаю, получается ароматная приправа для приготовления блюд, а можно и почву вокруг капусты опудрить от слизней.

Томаты высаживаю в горшки в те же сроки, что и рассаду в теплицу. Если растения вытянулись, заглубляю, как и при посадке в грядку. Для удобства засыпаю горшок для томатов наполовину землей, размещаю растение и затем досыпаю почву, поливаю.

Также поступаю и при посадке перца. Баклажаны в горшки не сажаю. В отличие от томатов, посадочные емкости заполняю полностью компостом.

Сорта перца, пригодные для горшечного выращивания, – это те, что отличаются ранним сроком созревания: Здоровье, Белый налив, Биг папа. Крупноплодные сорта или гибриды с четырехгранными плодами и толстыми стенками, высокорослые для выращивания в горшках не подходят.

После высадки в горшки оставляю овощи в меже в теплице до момента, пока по ночам температура не поднимется до 10 градусов тепла и выше. Выношу горшки с овощами в пасмурную погоду и расставляю у зоны барбекю. Обычно томаты выношу раньше, а перец чуть позже, бывает, что держу в теплице вплоть до цветения.

С помощью «овощных» горшков и кашпо можно и вход в беседку оформить, расставить их у лавочки, да хоть у входа в дома разместить.

Есть интересный сорт ампельного перца Атаман, однажды случайно его купила и с тех пор влюбилась. В начале созревания плоды зеленые, а затем краснеют. У него небольшие продолговатые перчики по 7 см длиной, растение все усыпано плодами. Осенью на нем красуются и зеленые, и красные перцы, отчего выглядит кашпо фантастически. Ампельный перец сею на рассаду в те же сроки, что и остальной перец, в конце февраля, а пикирую в конце марта.

Не скажу, что выращивание в горшках приносит внушительный урожай, скорее, это дает возможность для экспериментов и второй шанс для рассады, что не уместилась в теплице.

В зоне барбекю овощи выполняют одновременно две функции: это и красиво, и закуска под рукой. Когда собираются гости, разноцветный урожай овощей в горшках вызывает восхищение: это и черри, и острый перец, которые идеально подходят к шашлыку, к тому же каждый может самостоятельно выбрать тот овощ, что ему приглянулся.

Если в компании есть дети, то некоторое время они будут заняты дегустацией черри, что весьма кстати.

Что касается ухода, то овощи в горшках требуют повышенного внимания: почва в жару сильно пересыхает, особенно в черных горшках, и иной раз приходится поливать дважды в день, и утром, и вечером. Подкармливать тоже нужно чуть больше и чаще: корни ограничены объемом горшка и нуждаются в повышенном питании.

Выращивание картофеля в мешках

Отдельно хочу упомянуть про выращивание картофеля в мешках. Было несколько сезонов, когда я проводила и такой эксперимент.

Для посадки картофеля я взяла мешки, такие, в которых раньше сахар продавали, наполнила компостом без добавления простой земли примерно на 1/3 и разложила в каждом мешке по пять клубней. Засыпала компостом так, чтобы ростки оказались под землей. Края мешка подвернула. Картофель в мешках я сажала примерно в 20-х числах мая, когда поняла, что свободного места под еще одну грядку для «второго хлеба» точно не осталось.

Мешки разместила на солнце, через две недели после появления всходов распрямила края и досыпала землю. Лето выдалось жарким, и приходилось поливать картофель дважды в день.

Результат меня разочаровал. Картофелины были мелкими, и с каждого мешка вышло меньше килограмма. В общем, получилось как в том анекдоте: сколько посадил, столько и собрал.

Среди мешков с обычным картофелем был один с фиолетовой картошкой, там и вовсе найти урожай не удалось. В отличие от выращивания томатов и перца в горшках, растить картофель в мешках мне не понравилось.

Лето