Барди накопили весьма солидные деньги и были одними из первых, кто решил, что с деньгами можно обращаться так же, как с любым другим товаром, и получать доход, пуская деньги на рынок.
Семья процветала, пока вместе с Перуцци не одолжила большую сумму, 1 365 000 золотых флоринов, больше чем состояние! – английскому королю Эдуарду III. Они приобрели взамен, говоря по-современному, налоговые льготы и привилегии, освобождение от таможенных пошлин при торговле шерстью, но денежек обратно так и не получили.
Банкротство Барди было официально объявлено в 1345 году, вместе с Барди и Перуцци «рухнули» Корзини, Антелези, Уццано Бонакорси и множество мелких ремесленников, хранивших деньги в банке Барди. Весьма знакомая ситуация, не правда ли?
Нелегко приходилось жителям квартала, но, несмотря на это, территория росла. А новые улицы и дома возникали на месте разрушенных дворцов гибеллинов – замечательный стройматериал!
Раньше вдоль реки стояло множество мельниц, в XVI веке между нынешней площадью Санта-Мария Сопрарно и мостом алле Грацие находилось большинство мельниц Флоренции. Так и получилось, что большинство жителей были мельниками, такой вот район.
И здесь, на нынешней улице Барди, находится мой самый любимый и не слишком известный туристам флорентийский частный сад – сад Бардини.
Из сада, купив билет, разумеется, можно спуститься террасами вниз к Арно.
А можно подняться вверх и плавно перейти в сады Боболи, билет это позволяет.
Но сад Бардини сам по себе невероятно очарователен в смешении «диких» дорожек и скульптур, видов на Флоренцию с охраняемой скульптурами террасы, а аллея глициний – просто чудо! Особенно прекрасен сад в майскую грозу, когда в обрамлении невероятных запахов и огромных цветов под черными тучами сияет город…
Флоренция отражений
В недавний мой приезд в Тоскану у меня было множество планов! Я собиралась в Ареццо и Кортону, я запланировала увидеть средневековый праздник в Винчи, и я обязательно должна была снова приехать в Сиену, чтобы наконец-то понять ее и разглядеть. Но вмешалась судьба в лице итальянских железных дорог, которые именно в эти дни запланировали забастовку. Грех жаловаться, что застрял, когда ты открываешь окно в одном из самых прекрасных городов в мире!
Это та любовь, которая подкрадывается потихоньку, которая возникает сначала из неприятия и отрицания, потом дружбы и теплоты, и, наконец, ты понимаешь, что покорен навсегда.
Это не удар грома, это заполнение всего тебя потихонечку, какими-то ничего вроде не значащими деталями, мягким светом фонарей или мелодией уличного музыканта за углом, пронзительным визгом мотоцикла или серенадой бродячего оркестрика.
Я собиралась гулять по Флоренции Медичи, я собиралась забраться наконец-то на купол Дуомо, меня тянуло в мягкие холмы Фьезоле.
Но я вышла ранним утром к набережной Арно и увидела другую Флоренцию – перевернутые дома, мосты в застывшем зеркале воды. Я вышла в город отражений, где все прекрасно и неизменно, но это только иллюзия. Еле заметное дуновение ветерка – и на месте одной картины возникает другая, и яркое солнце сменяется легким туманом, и мосты переходят в переулки, где ты теряешься, не узнавая привычные места.
Ты идешь по мосту над застывшей июльской рекой, но мгновение – и ты уже там, в отражении, среди белых облаков и зеленой воды, и играет аккордеон, и вплетается в облака мелодия незатейливой песенки:
Проснись ненадолго, флорентийская мадонна,
Этой ночью Флоренция – словно веранда в цветах.
И трогает струны менестрель
С простенькой песенкой – любовь, любовь, любовь!
Пока похрапывает дуэнья,
Звучит серенада,
И раскрывается сердце, как бутон.
Нет памятников, нет туристов, нет тебя, есть только иллюзия, только игра облаков и волн, и завершающий аккорд этого июльского дурмана – черный силуэт венецианской гондолы, тающий в июльском полудне под флорентийским мостом.
Ах, Флоренция…
Маленькие секреты Флоренции
Флоренция всегда была особым городом, хранящим тайные символы и знаки, и до сих пор она бережно хранит маленькие секреты, маленькие детали, не видимые обычному приезжему.
Посмотрите наверх, на старинный фасад церкви Санта-Мария Маджоре, обращенный к улице Черретани. В романскую башню одной из самых старых церквей Флоренции встроена женская голова. Называют эту голову Бертой, и связано с ней несколько легенд.
Говорят, например, что окаменела женщина от проклятья осужденного, которого вели на смерть, а она, любопытствуя, высунулась из окошка. Но говорят еще, что каменная голова появилась на фасаде в благодарность. Женщина пожертвовала деньги для устройства в церкви колокола. На звук колокола с окрестных полей торопились в город крестьяне, ведь приди чуть позже, и городские ворота наглухо закрыты. А колокольный звон напоминал о времени, призывал поторопиться, чтобы вовремя вернуться домой.
На площади Сантиссима Аннунциата среди прочих зданий стоит палаццо Будини-Гаттаи. С левой стороны палаццо есть окно, которое всегда остается открытым, несмотря на время года и погоду. В этом окне ждала мужа с военных сражений благородная дама из семьи Грифони. Из года в год терпеливо ждала она супруга, который так и не вернулся… Дама умерла, и окно закрыли.
И тут же у семьи начались всяческие неприятности и даже беды. Как только открыли окно – все прекратилось.
Окно так и остается открытым, и если приглядеться и напрячь фантазию, можно представить себе бесплотный силуэт призрачной флорентийской мадонны, которая спустя века по-прежнему вглядывается в даль.
Кто знает, возможно, в одну лунную ночь ее ожидание будет вознаграждено?
А теперь чуть-чуть отъедем от Флоренции. Если живут где-то феи и волшебные существа, то нет лучше места, чем холмы Тосканы.
Недалеко от города, в окрестностях Флоренции у Банья а Риполи, есть маленькое селение Грассина. Столетиями рассказывали люди о заколдованном месте, населенном феями и нимфами. Здесь находится источник Фаты Морганы.
Наслушавшись рассказов, некий Бернардо Веккьетти приказал построить фонтан, чтобы поступала туда вода из заколдованного источника.
Фонтан был построен в 1574 году знаменитым скульптором Джамболонья в парке виллы в модернистском стиле. В настоящее время комплекс находится в собственности муниципалитета Банья а Риполи, который провел в 2003 году реставрационные работы.
Легенда говорит, что вода из фонтана приносит бессмертие или как минимум долгую молодость. Вот только надо знать, как и когда искупаться в источнике, как раз об этом легенда умалчивает! Получится – хорошо, не получится – увы.
Говорят, что от источника вел секретный туннель на виллу, по нему к хозяину приходили нимфы.
К сожалению, мало что осталось от первоначального замысла создателя фонтана, упомянутого даже Вазари как классический образец маньеризма. Не сохранилось чаши, где плавали рыбы, резервуара, где собиралась вода, и скульптурных украшений. Но осталась волшебная атмосфера этого места.
Хотя лично мне другой источник фей, Фонте делле Фате, в двух шагах от городка Подджибонси, кажется по-настоящему волшебным местом, этому способствуют и тишина, и отсутствие ограждений, и остатки старой крепости Медичи. Если бы еще странные творения современного скульптора убрать из источника, но нам и они не мешают. А вот феям – точно.
Вы знаете, что под рекой Арно, между Торре Дзекка и районом Сан-Николо, существует подземный тоннель? Он был проложен в XV веке на глубине четырех метров под рекой. Предполагают, что построили туннель на случай военных действий, хотя точная причина так и неизвестна.
А теперь вернемся на пьяцца Дуомо. Найдем дом номер 54 (дом стоит между пьяцца Паллоттоле и виа делло Студио) и вглядимся в табличку, мимо которой, не замечая, мы проходили столько раз! На табличке написано: «Камень Данте». Именно на этом месте стоял валун, на котором в последние годы своей флорентийской жизни любил сидеть и наблюдать за строительством собора автор величайшего произведения в мировой литературе.
Говорят, что флорентийцы не могут проводить долгое время вне своего города, этот особый вид ностальгии гораздо сильнее, чем тяга к дому римлян или венецианцев, например. У флорентийцев это почти болезнь, не зря именно им, знатным семьям, лишившим его Флоренции, отвел Данте местечки погорячее в аду в своей «Божественной комедии».
А имя Сассо ди Данте носит небольшой ресторанчик поблизости.
Одним из сохранившихся до настоящего времени входов в город остается Порта Романа, построенный в XIV веке.
Ты входишь в двери Флоренции, и перед тобой типичный и очень провинциальный ее уголок, полный набор: аптека, пекарня, цветочная лавочка. Отсюда виа Романа, Римская улица, ведет в исторический центр. А за воротами на площади стоит памятник: женщина покидает Флоренцию. Это творение скульптора Пистолетто, современника Микеланджело (нарочно имя не придумаешь!), и называется памятник «Дьетрофонт». На голове уходящей на юг женщины тяжелый груз, и наиболее тяжелая по виду его часть направлена в сторону, противоположную центру Флоренции.
Можно попытаться покинуть этот город, но ничего не получится, с каждым шагом будет все тяжелее, и уйти от Флоренции нельзя, она все равно притянет обратно. И чем ближе железные ворота с гербом Медичи, тем легче будет ноша женщины…
И мы не уйдем, мы пойдем в центр на поиски… дьявола!
На углу виа Веккьетти и виа Строцци можно увидеть маленькую скульптуру, там, нахально до неприличия, расселся не кто иной, как дьявол.
В 1579 году хозяин палаццо, Бернардо Веккьетти, заказал скульптору Джамболонье, который часто был гостем Веккьетти в его предыдущем месте жительства, что-нибудь интересное, что смогло бы не только украсить дворец, но и служить для его защиты. Джамболонья напряг память и вспомнил одну историю.
В 1245 году доминиканский монах Пьетро ди Верона, ставший потом святым Петром Мучеником, проповедовал во Флоренци