С 1906 года в лавке работает семья Молари, со временем управление перешло к зятю владельца Альфредо Марки, а затем к племяннику Альфонсо Марки, который передал уже своим детям секреты уникального мастерства.
Интересно здание Монте ди Пьета, оно было когда-то подарено Братству Милосердия в качестве банка, который предоставлял специальные ссуды бедным. Банк просуществовал до 1934 года, в настоящее время здание отреставрировано и здесь проводятся различные выставки.
На центральной площади города стоит Арка, построенная архитектором из Имолы Козимо Морелли в честь уроженца Сантарканджело кардинала Лоренцо Ганганели, избранного в 1769 году Папой Клементе XIV. Закончены работы были только в 1777 году, уже после смерти Папы.
Но в городке у Арки совсем другое название – Арка рогоносцев!
11 ноября с незапамятных времен в Сантарканджело празднуется День святого Мартино, это главный осенний праздник, знаменующий собой окончание летних работ на полях: осенняя ярмарка святого Мартино. Город полон цветов, лотков, гастрономических стендов, играет музыка, проходят соревнования между изготовителями пьядины, которой славится Эмилия-Романья и особенно Сантарканджело. Лучше их пьядины – лепешки с различными сырами или с картофелем и сыром и миллионом других начинок – в этом регионе я не ела! За пьядиной из Сантаркаджело съезжаются со всего региона.
Но главное, уже много веков в этот день на Арку вешают большие рога. По традиции каждый мужчина должен показать свою храбрость и пройти под аркой. И если рога закачались, вы – рогоносец, предмет насмешек друзей! Отважитесь? Но вспомните – в ноябре всегда дуют ветры, а значит, рога закачаются в любом случае!
С тех времен не только Арка, но и День святого Мартино носит в народе название… День рогоносцев!
25 метров высота колокольни Сантарканджело, которую видно издалека. Она стала символом городка. Построенная в 1893 году, колокольня украшена зубцами и образом святого Михаила Архангела, который как флюгер показывает направление ветра. Колокольня вдохновила многих художников и фотографов, и она является прекрасным оформлением для фестиваля театров, который также проводится в Сантарканджело.
В праздник святого Джузеппе 19 марта по всей округе загораются костры, Огни святого Джузеппе, на которых жгут хворост, ненужные предметы. Если огонь костра взметнулся высоко, то это означает скорый конец холодов и приход весны, скорое возрождение природы.
Замок Сантарканджело, Рокка Малатестиана, замок Сигизмондо, построен в 1386 году. С 1447 года он имеет тот облик, который мы видим сейчас. Замок находится в частной собственности, у старейшей римской семьи Колонна, раньше разрешались визиты в определенные дни и часы, но сейчас замок закрыли на реставрацию.
Знаменитое вино Сантарканджело – Sangiovese.
Легенда рассказывает, что монахи монастыря капуцинов в Сантарканджело как-то принимали одну очень важную персону. Ему подали кубок, наполненный лучшим вином. Гость, восхищенный вкусом вина, спросил, как оно называется, после минутного замешательства (ну, вино и вино с монастырских виноградников!) один находчивый монах тут же придумал: «Кровь Юпитера», (“il Sangue di Giove”) вдохновившись названием холма, на котором расположен монастырь, и кроваво-красным цветом вина.
С течением времени название превратилось в «Санджовезе».
Монтефьоре Конка находится в 29 километрах от Римини, Монт Флор, называют его на романьском диалекте. Деревня входит в клуб самых красивых борго Италии.
Это одно из наиболее сохранившихся средневековых местечек Романьи, из городка на холме открываются прекрасные виды на Апеннины и на море.
Его замок Рокка Монтефьоре с прекрасным обзором окрестностей был одной из важных точек в «империи» Малатесты, отсюда осуществлялась защита долины Вальконка от посягательств герцогства Урбинского. До сих пор сохранились высокие стены, маленькие площади, старые дома, произведения искусства в церквях. И между всем этим существует обычная жизнь, не сильно отличающаяся от той, какую вели жители деревни на протяжении столетий. Работают мастерские, народ идет на рынок, в долине, которая кажется как на ладони, растут дубы и каштаны, до сих пор живы старые дороги и тропинки, а сверху видно, что море в двух шагах.
С античных времен известно это поселение, в 1302 году Монтефьоре попытался освободиться от власти Римини, но, увы, не получилось.
Наверное, хорошо, что не вышло, именно благодаря семье Малатеста эти места начали развиваться, сначала как оборонительная точка, потом уже как один из основных центров долины.
Гуляешь по такому городку – и представляешь, как воевали они с соседями. Каждое такое крошечное поселение боролось за независимость, отсюда до сих пор процветающее в Италии «кампанилизмо», даже житель ближайшей деревни – чужак. «А моя кампанилла (колокольня) выше!»
Монтегридольфо расположено в 38 километрах от Римини и также входит в клуб самых красивых борго Италии.
Когда-то деревня называлась Монс Гридульфус, по имени семьи Гридольфо из Римини, которые были тут хозяевами. Она расположена на границе Марке и Эмилии-Романьи и вместе с соседними городками часто была предметом споров и конфликтов между Урбино и Римини.
В 1366 году замок попытался сжечь и разрушить Ферантино Новело Малатеста, но семья Гридольфи быстренько отстроила новые крепости.
После падения Малатесты городок отошел сначала венецианцам, потом церкви, в 1366 году там жил Лоренцо Ганганелли, будущий Папа, в честь которого возведена арка в Сантарканджело.
Монтескудо во времена Римской империи служил военной станцией, где меняли лошадей, это был один из пунктов на кратчайшем пути в Рим.
После нашествия варваров в его жизни сменялось господство Римини и Урбино, Венеции, церкви и даже Наполеона. До сих пор флаг Монтескудо сохранил французские цвета.
Но бурное прошлое сменилось провинциальным настоящим, о чем жители городка не жалеют, сейчас в августе в Монтескудо проходит праздник знаменитого картофеля, известного на всю округу.
Вокруг Римини не меньше пятнадцати таких самобытных средневековых мест, находящихся в пределах получаса езды на автобусе. Было бы желание – давно известные и исхоженные места Италии откроют такие секреты, о которых не подозреваешь.
Рождественское чудо Чертальдо
– Средневековье вернулось! – шутит мой тосканский друг, пока на какое-то время вернулось электричество и он может выйти в интернет. Воды нет уже несколько дней – трубы замерзли, а об отоплении и говорить нечего. Камин, который был в доме скорее для удовольствия, там поджаривали хлеб для брускетты, усаживались с бокалом вина холодными зимними вечерами, не приспособлен для нормального обогрева большого дома.
Спуститься с холма сложно – слишком много снега и крутая дорога, температура при постоянно горящем камине еле доползает до 13 °C.
Зимняя сказка хороша, когда ты наслаждаешься ею в отпуске или в городе. Даже в Чертальдо народ играет в снежки, а местные собаки приходят в восторг, прыгая с сугроба в сугроб.
А вот когда ты живешь на ферме или в поместье, о котором мечтают многие, то изредка, слава богу не каждую зиму, приходит Средневековье. Без воды, без тепла, с перебоями электричества. Всего в пятидесяти километрах Флоренция и Ареццо, но тут, на романтичной горе с потрясающими закатами, не особо до романтики. Главное, чтобы оливы не погибли.
А ведь совсем вроде бы недавно, все лето и половину осени, изнывали от жары и высохли знаменитые зеленые холмы.
Но вот приходит время Рождества, когда даже отъявленные циники в душе верят в чудеса, когда мы ждем чего-то прекрасного, невозможного, волшебного.
В Тоскане это время рождественских декораций, коллективного, всем городком, создания Презепе, рождественских яслей.
Я вспоминаю предрождественские базары в Болонье, где на время мороза и падающего снега с улиц наконец-то пропали нищие, а болонцы, закутавшись в пальто и шарфы, бродят по рождественскому рынку, занявшему всю старинную центральную площадь.
А в Умбрии, в Губбио, у каждого дома своя задача – включить расположенные в определенном порядке гирлянды на доме, и тогда издалека, за многие километры видна гигантская елка, занявшая всю гору.
Нечто подобное делают и в Спелло – и даже летом на отдельных домах-магазинчиках можно прочитать табличку «Я освещаю Спелло!».
Несколько лет назад позвали меня в Чертальдо. И даже время встречи назначили, 17 декабря, в 21.00. В том году они собирались соорудить совершенно невероятное Презепе, то есть Вертеп, рождественские ясли, игрушечную копию настоящего Чертальдо. И всем отведена своя роль в этой работе, своя часть общего дела, и даже мне обещали отвести фронт работ.
– Эй, – сказала я, – девочки, да вы что, я виртуально и морально с вами, но физически!..
– Ну, а что, – ответили мне, – а вдруг, а рискни!
Не получилось, но рождественское настроение осталось надолго. Я представляла себе, как мы будем строить маленький Чертальдо у стен древнего храма Якопо и Филиппо, как потом зажгут камин и мы, усталые и слегка замерзшие, будем пить вино из старых погребов и рассказывать волшебные истории.
– А в замке уже будет елка, – сказал хозяин замка, – мы ее и во дворе поставим! Ну что – слабо? Приезжай!
Иногда на Рождество ни снежинки, а иногда все засыпает белым пушистым снегом, на его фоне совершенно невероятно смотрится флорентийский Дуомо.
И когда снег засыпает все вокруг, ленивые чертальдовские коты, кокетливо жмурясь, выглядывают из окон: погулять или ну его?
У каждого свое ощущение рождественского или новогоднего счастья… Для меня это маленький древний борго, запорошенный снегом, серые, едва различимые башни Сан-Джиминьяно на фоне белесой пелены холмов, звон часов на старой колокольне, игрушечный город-близнец у стены тысячелетнего храма.
Когда пришел день Х, торжественно были сняты занавеси и во всей красе предстали невероятные чертальдовские ясли, маленький город, точная копия настоящего.