Из некролога в американской газете
Существует масса способов загубить свой автомобиль. Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин – наши привычки не успевают за новой реальностью.
Способы угробить машину развиваются и совершенствуются, поэтому пересказать все просто невозможно. Придется остановиться только на самых распространенных.
Истребление кузова
Наиболее же простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.
Ранее уже упоминалось, что теплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница. Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее.
✓ Даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях.
✓ В условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия; на поверхностях, куда попала соль с дорожного покрытия, защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью. К тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.
В холодном гараже вреда машине причиняется меньше, поскольку там отсутствует фактор тепла. Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.
На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.
Но лучше всего машине живется под навесом – там, где есть подсушивающий ветерок, но нет падающих с неба осадков.
Истребление двигателя
Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.
Хорошее масло
Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь доброе, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло, а потом не может понять: почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы и выпучило наружу прокладки?
А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое «самое лучшее», а то, которое рекомендует заводизготовитель. Потому как масло – это одна из деталей автомобиля и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера». Приведу несколько примеров.
«Синтетика» – масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла – одни из самых лучших, но… Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30 процентов ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.
«Дизельные масла» , безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые, смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе, масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.
Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем, которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру API, который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.
Если вы не знаете, какой именно тип масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:
Параметр API (указывается на коробке с маслом) – тип двигателя, для которого он подходит.
Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в 1980-х годах, так и для дизелей без турбонаддува.
Случаются ситуации, когда масло, воспринимаемое как «плохое», оказывается для двигателя наиболее предпочтительным. Так, использование доисторического масла МС-20 в мотоциклах заметно повышает компрессию цилиндров. Дело в том, что при сгорании это масло дает много нагара. Прорываясь между поршнем и стенками цилиндров, отработанные газы «осаждают» нагар в тех местах, где существуют неплотности, – и щели «зарастают»!
Те же мотоциклисты очень часто губят моторы, используя дорогое импортное масло для двухтактных бензопил. Дело в том, что подобные масла рассчитаны на высокооборотные двигатели с низкими нагрузками в сочленениях.
Помните, что масла одного типа всегда можно смешивать между собой, не боясь никаких «конфликтов присадок». Если масло способно устроить в машине «революцию», столкнувшись там с конкурентом, насыпать каких-либо осадков или устроить некие «взвеси», то оно просто не пройдет сертификацию и не будет допущено к продаже.
Вторым способом уничтожения двигателя является желание автовладельца залить в двигатель излишне «холодостойкое» минеральное масло. Дело в том, что, опасаясь застывания масла на сильном морозе, автомобилисты начисто забывают про то, что рабочая температура двигателя близка к 100 градусам. А холодостойкое масло при таких температурах напоминает жиденькую водичку. Поэтому заливать масло не по климату, а «с запасом» может оказаться себе дороже.
Классификация SAE моторных масел по вязкости
Существуют так называемые универсальные масла со сдвоенными показателями. При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например, SAE 10W/40 означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20 градусов, а его вязкость в нагретом моторе составит 12,5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого!
Многие заводы-производители прямо запрещают движение на своих машинах с высокими скоростями, если в двигателе используется масло с параметрами ниже 10W.
Использование промывок-«пятиминуток»
Существуют специальные промывочные составы, предназначенные для промывания двигателя между сменами масла. Они заливаются вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводится, затем промывочный состав сливается, а в двигатель заливается свежее масло.
Как ни странно, но для промывки действительно загрязненных двигателей – тех, на которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений, – эти составы использовать крайне опасно. Дело в том, что за считанные минуты «промывка» не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы – и мотор вскоре выходит из строя.
Для грязных двигателей целесообразнее использовать обычное качественное масло, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.
«Промывочные масла» – на самом деле не масла, а «жидкие моющие средства»! Ездить в процессе их применения категорически нельзя!
Хороший бензин
Многие автовладельцы из любви к машине норовят залить в бак топливо с несколько бо́льшим октановым числом, чем то, на которое рассчитан мотор. Дескать, для любимой машинки лишнего «полтинника» не жалко. Что при этом получается?
«Хороший» бензин будет дольше гореть и отдавать большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя начнут перегреваться. Мотор при этом станет работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выберутся зазоры). Клапана начнут открываться раньше, закрываться позже и перестанут охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается). Значит, они будут перегреваться и через 10–20 тысяч километров запросто прогорят. Заодно вырастет расход масла, появятся лишние нагары и смоляные отложения. И все из самых лучших побуждений.
«Прикуривание соседу»
Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…
Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так.
Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо собственного аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая: когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня – и тут вы подкидываете им новое испытание – неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно – ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!
Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе.