Fraunces Tavern
54 Pearl St
1 212 425 17 78
www.frauncestavernmuseum.org
вт-пт 12.00-17.00, сб 10.00-17.00
Вход – $4
Перл-стрит (Pearl Street), которая пересекает Брод-стрит у таверны Фронса, исторически была набережной и свое название получила благодаря миллионам выброшенных на берег перламутровых раковин. Сразу за таверной на ней стоит целый ряд домов, относящихся к допожарному периоду истории Нью-Йорка, то есть к началу XIX века. Хотя «великие пожары» случались в городе регулярно – первый произошел в 1776 году, когда сгорели 473 дома, самый крупный из них вспыхнул 16 декабря 1835 года – как раз в районе Уолл-стрит, Брод-стрит и Южной улицы, которые лишились 674 зданий. Таким образом, скромные домики на Перл-стрит заслуживают уважения по трем причинам: во-первых, в память о первых жителях Нью-Йорка, во-вторых, как выстоявшие в пожаре, и в третьих – как дань уважения к их владельцам, устоявшим перед соблазном продать свои участки застройщикам, когда Нижний Манхэттен в начале XX века накрыла небоскребная лихорадка.
Вся земля к югу от Перл-стрит насыпная
По Перл-стрит можно подняться до треугольной Ганновер-сквер (Hanover Square), где стоит краснокирпичный «Индийский дом» (India House), бывший Ганноверский банк, – один из немногих уцелевших образцов того, как был застроен Манхэттен после пожара 1835 года.
От Ганновер-сквер к Ист-Ривер идет нечто вроде бульвара, который называется Олд-слип (Old Slip). Это еще одно напоминание о морском прошлом Манхэттена: когда-то здесь находился один из главных разгрузочных доков Ист-Ривер. Когда нужда в доке отпала, его засыпали и построили в самом конце Первый полицейский участок и пожарную часть. Пожарная часть до XXI века не дожила, а вот участок – узкое трехэтажное здание – стоит на месте и содержит занятный Музей полиции Нью-Йорка (New York City Police Museum). В числе экспонатов гигантский, величиной с холодильник, фотоаппарат 1910-х годов для производства снимков арестованных в полный рост, составленная по системе Бертильона картотека преступников с фотографиями анфас и в профиль, коллекция медных блях (copper), из-за которых стражей порядка стали называть копами, надраенный до блеска патрульный «плимут» и, наконец, большая коллекция конфискованного оружия, изюминкой которого являются обрез в футляре для скрипки и огромная дубина с металлическими шипами и рукояткой, перевязанной желтым скотчем.
Музей полиции Нью-Йорка
100 Old Slip
1 212 480 31 00
www.nycpolicemuseum.org
вт-пт 10.00-17.00, сб 11.00-17.00
Вход – $5
Другой любопытный музей находится у южного конца Перл-стрит, рядом с Батарейным парком. В Музее археологии Нью-Йорка (New York Unearthed) собраны артефакты разных эпох Манхэттена, извлеченные из его недр, – от каменных статуэток 5000-летней давности до посуды из закусочной 1950-х годов, найденной при рытье котлована под очередную громаду из стекла и бетона. Здание музея стоит на месте давно снесенного дома, где в 1819 году родился Герман Мелвилл. Неудивительно, что и он, и его герой Измаил так любили море, которое в XIX веке находилось буквально в нескольких десятках метров отсюда.
Музей археологии Нью-Йорка
17 State St
1 212 748 86 28
пн-сб 12.00-18.00
Вход свободный
07. ЧАЙНАТАУН И МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ
МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ
Еще в начале прошлого века итальянский район тянулся вдоль Малберри-стрит (Mulberry Street) вплоть до Пяти углов, но когда в конце шестидесятых сюда начал расширяться Чайнатаун, итальянские семьи повздыхали, собрали денег и стали перебираться в Бэй-Ридж или в новостройки Ближнего Лонг-Айленда. Здесь их почти не осталось, тем более что после Второй мировой войны поток приезжих из Европы сильно сократился. Те же, кто перебрался в Америку раньше, давно рассыпались по городу, а их дети выросли и забыли итальянский за ненадобностью. Остались только фамилии, которые немилосердно смазываются в английском произношении, да живущие здесь уже больше ста лет ресторанчики и продуктовые лавки с окороками, оливковым маслом, пармезаном и колбасами, куда ходят за покупками любители средиземноморской кухни со всего Нью-Йорка. В соседних лавках можно заодно обзавестись и всей необходимой посудой. Однако если вы, прицениваясь к итальянской кофеварке, спросите хозяина, человека вполне итальянского вида и темперамента, говорит ли он по-итальянски, то в ответ услышите: «Чуть-чуть». И дело тут не в том, что ваш собеседник, привезенный в Америку в нежном возрасте, забыл родной язык. Скорее всего, он вообще никогда его не знал: большинство итальянских иммигрантов прибывали с юга полуострова или с Сицилии, в семье говорили на диалекте и литературному итальянскому никогда не обучались.
Впрочем, местные рестораны все это не портит. Почти каждую пятницу и субботу улицы Малберри и Хестер перекрываются для машин и открываются для пешеходов. Торговцы итальянским мороженым (gelato), печеньем, пряностями и сладостями вывозят свои лавки на улицу, а рядом продают сувениры китайцы. Выглядит это очень живописно, тем более что на этих двух улицах круглый год развешен блестящий рождественский дождик, изображая слова Welcome to Little Italy, и по вечерам на деревьях всегда горят огоньки. Получается постоянный, ни на один день не прекращающийся праздник. Ресторанные столики выставляются прямо на улицу и моментально заполняются посетителями. Можно не любить макароны и пиццу, но антураж здесь производит сильное впечатление: старые пяти-шестиэтажные дома, покрашенные в красный и белый цвета, до боли напоминают сцены из «Крестного отца». Чтобы попасть прямо в сцену из фильма, стоит заглянуть в Mulberry Street Bar: до недавних пор это открывшееся в 1908 году заведение называлось Mare Chiaro, и здесь снимали эпизоды «Крестного отца-3», «Донни Браско» и сериала «Клан Сопрано».
Mulberry Street Bar
176 1/2 Mulberry St
1 212 226 93 45
пн-чт, вс 12.00-2.00, пт-сб 11.30-4.00
В Маленькой Италии есть и свой фестиваль – San Gennaro Festival. В сентябре в честь Святого Януария, кровь которого регулярно закипает в Неаполе, здесь устраивают красочное шествие. Статую святого проносят по кругу, начиная с Канал-стрит, проходя на север по Малберри-стрит, поворачивая на Хаустон-стрит (Houston Street) к Мотт-стрит и по ней возвращаясь к Канал-стрит, обозначая таким образом исторические границы Маленькой Италии. И если по выходным Малберри-стрит выглядит оживленно, то на эти десять дней в сентябре она превращается в настоящий карнавал. Любопытно, что церковь Святого Януария, которая находится на Малберри-стрит рядом с Канал-стрит, отстранена от участия в празднике из-за прошлых связей с мафиозо.
С мафией, влияние которой за последние двадцать лет упало до исторического минимума, в Маленькой Италии связано немало, и в прямом, и в переносном смысле. Так, перекресток Малберри-стрит и Кенмер-стрит (Kenmare Street) когда-то иронически назывался «Фондовой биржей» (Curb Exchange) – здесь во времена сухого закона встречались бутлегеры для обмена контрабандным алкоголем. Руководил биржей известный гангстер Джузеппе Массериа по кличке Босс, убитый в 1931 году своим бывшим подчиненным Лаки Лучано. В помещении ресторана Da Gennaro (N129 на углу Малберри и Хестер-стрит, Hester Street) до середины девяностых находился ресторан Umbertos Clam House, который потом переехал на Брум-стрит; здесь в 1972 году прикончили гангстера Джо Галло, отмечавшего с семьей собственный день рождения. У дома N163 по Малберри в 1978 году был застрелен Сальваторе Бригульо, замешанный в предполагаемом убийстве профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Что и говорить, жизнь в Маленькой Италии когда-то была куда интереснее.
НОЛИТА
Несколько кварталов в северной части Маленькой Италии – от Брум-стрит (Broome Street) до Хаустон – не попали в китайскую сферу влияния благодаря прогрессивным силам из соседнего Сохо. Сейчас здесь происходит то же самое, что не так давно можно было застать по другую сторону Лафайет-стрит (Lafayette Street): тут все еще много заброшенных на вид домов, но все чаще открываются интересные магазины и выстраиваются по вечерам очереди в модные рестораны. Склонные к образованию звучных сокращений нью-йоркские риелторы дали этому району название Нолита (Nolita) – от North of Little Italy, то есть «к северу от Маленькой Италии», таким образом формально закрепив его отделение от остатков итальянской квартала.
Все началось с того, что сюда переехали Дэвид Боуи и Бьорк, вслед за этим поползли вверх цены на недвижимость, а чуть позже как котята расплодились заведения с дизайнерской мебелью и богемной публикой – всякими мини-Бьорк и микро-Боуи. Один из центров гастрономической, а вместе с тем и общественной жизни района – ресторан-бар Public на Элизабет-стрит, облюбованный Марком Джейкобсом и Кирстен Данст; по пятницам и субботам заведение забито до отказа. Те, кому не хватило места, отправляются заправляться божественной мексикано-кубинской стряпней в тесное Cafи Habana на углу Элизабет и Принс или дуть коктейли в Odea на Брум-стрит. Встречаются все на Бауэри, у входа в Kos – маленький закрытый клуб, принадлежащий Ленни Кравитцу и Дензелу Вашингтону. Попасть в него сложно, но можно.
Главная архитектурная достопримечательность Нолиты – Старый собор Святого Патрика (Saint Patrick’s Old Cathedral) на Малберри-стрит. Это массивное, окруженное деревьями здание было построено в 1815 году Жозефом Маженом и стало первым кафедральным собором Нью-Йорка и лишь второй католической церковью в Америке. Стена вокруг него была возведена не для красоты, а на случай вооруженных столкновений между католиками и протестантами.