Вест-Виллидж (West Village). Его момент славы пришелся на 1960-е годы, когда он стал мировым центром контркультуры вообще и движения битников в частности. Тогда в клубах и кофейнях Вест-Виллиджа давали концерты или читали стихи Боб Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т.д. От тех пор и остались эти полуподземные, затемненные кафе с выставками местных авангардных и левацких художников, где атмосфера так располагает к полемическим беседам или просто к бокалу вина под звуки джаза.
Нью-йоркские друзья, заслышав, что вы собираетесь в Виллидж, будут советовать, куда надо зайти и что посмотреть-послушать, но эти советы вряд ли будут пересекаться у разных людей. Перечисляемые ниже заведения – лишь ориентиры, ибо они не исчерпывают и сотой части того разнообразия, которое откроется перед вашими глазами.
На облюбованной туристами МакДугал-стрит (MacDougal Street), которая ведет от Вашингтон-сквер к Шестой авеню, находится несколько заведений, на которые надо обратить особое внимание. Во-первых, это древнее итальянское CafО Reggio, которое работает рядом c Третьей улицей с 1927 года, снималось во многих фильмах (например, во втором «Крестном отце») и было любимым кафе Бродского. Во-вторых – Caf$ Wha? на углу с узкой улочкой Минетта-лейн, где по молодости, бывало, играли Дилан и Хендрикс. В-третьих – Le Figaro Caf$ на углу с Бликер-стрит, когда-то любимое битниками, потом закрывшееся, а потом открытое вновь, – оно попало, например, в «Путь Карлито». С точки зрения еды на МакДугал особого внимания заслуживают полуподвальные ближневосточные кафе, где продают фалафель, шаурму и свежевыжатые экзотические соки.
Caf$ Wha?
115 MacDougal St
1 212 254 37 06
www.cafewha.com
пн-всс 8.30
Le Figaro Caf$
184 Bleecker St
1 212 667 11 00
пн-чт, вс 10.00-2.00, пт-сб 10.00-4.00
Перекусив на МакДугал, можно повернуть на Бликер-стрит (Bleecker Street), чтобы продолжить вечер в одном из многочисленных рок- или джаз-клубов, которыми славно это место – например, в «джазовой столице мира», как не без оснований называет себя клуб Blue Note на Третьей улице, между Шестой авеню и МакДугал. С другой стороны, можно в клуб не идти, а устроить себе вместо этого поход по разным магазинчикам, которых на Бликер примерно столько же, сколько кафе на МакДугал. Один из самых забавных – Second Childhood между Седьмой авеню и Джонс-стрит, где по довольно зубастым ценам продаются старые, отчасти даже антикварные, американские игрушки, похожие на те, что можно увидеть в Нью-Йоркском историческом обществе.
Blue Note
131 West 3rd St
1 212 475 85 92
www.bluenote.net
пн-чт, вс 19.00-2.00, пт-сб 19.00-4.00
Second Childhood
283 Bleecker St
1 212 989 61 40
Прежде чем углубляться дальше в Вест-Виллидж, стоит сначала совершить небольшую прогулку на север по Шестой авеню до ее пересечения с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Там, невозмутимо возвышаясь над уличной суматохой, стоит сказочный замок с бойницами, витражами и часовой башней – построенная в 1877-м по чертежам Калверта Вокса Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Библиотекой она стала лишь в 1967 году, после того как ее спасла от сноса группа активистов во главе с поэтом Э.-Э.Каммингсом, который жил на соседней улице и всегда писал свое имя с маленькой буквы. Изначально же в здании располагался суд (здесь в 1906 году судили убийцу архитектора Стэнфорда Уайта, безумного миллионера Гарри То), а башня служила пожарной каланчой. Поклонники «Секса в большом городе» могут опознать романтичный сквер при библиотеке как то самое место, где герои сериала Миранда и Стив провели свою свадебную церемонию.
Почти напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей, находится не столь величественная, однако не менее важная нью-йоркская достопримечательность – закусочная Gray’s Papaya, где, как справедливо отмечают критики, продаются если и не самые лучшие хот-доги в Нью-Йорке, то совершенно точно самые лучшие хот-доги за 75 центов. Любой житель этого города, даже если он банкир с Уолл-стрит или бриллиантовый брокер с Сорок седьмой улицы хоть раз, да покупал бутерброд в Gray’s Papaya.
От библиотеки уходит к Гудзону одна из главных улиц Вест-Виллиджа, Кристофер-стрит, по которой можно дойти до Шеридан-сквер (Sheridan Square) на Седьмой авеню. Шеридан-сквер сложно назвать площадью – на самом деле это немного хаотическое пересечение нескольких улиц, которое к северо-западу отсюда вообще приводит к географическому парадоксу: Четвертая улица, которая теоретически должна идти параллельно всем остальным «стритам», вдруг начинает пересекаться сначала с Десятой, Одиннадцатой и с Двенадцатой улицами, а потом упирается в Тринадцатую – такого больше нет нигде в Нью-Йорке.
Район вокруг Шеридан-сквер замечателен тем, что здесь несколько важнейших городских джаз-клубов: старая-престарая Arthur’s Tavern, клаустрофобический Smalls, который ненадолго закрывался, но теперь вернулся к жизни снова, и Village Vanguard, где когда-то каждый вечер играл Майлс Дэвис.
Вообще с клубами и барами в этих местах надо быть внимательнее: многие из них служат местом сбора геев, которые в большом количестве обитают вокруг Кристофер-стрит (Christopher Street). Геи начали селиться в этих местах в шестидесятых годах, потому что местные жители мыслили прогрессивно и относились к секс-меньшинствам толерантнее, чем, скажем, обитатели Маленькой Италии. Тем не менее их притесняли и здесь – так после повальных арестов, которые 27 июня 1969 году полиция провела в баре для геев Stonewall Inn, здесь шли уличные бои, ставшие официальным началом политической борьбы геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит шумный «Парад Кристофер-стрит», он же Гей-прайд (Gay Pride). Символом борьбы геев с обществом служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation) в сквере на Шеридан-сквер, изображающая две однополые пары: мужчины стоят, женщины сидят на скамейке.
Поблизости, на Бедфорд-стрит (Bedford Street), одной из самых старых улиц Виллиджа, за дверью без вывески находится Chumley’s – открытый в 1922 году подпольный бар, куда захаживали и Фицджеральд, и Керуак. Каким-то непостижимым образом атмосфера «сухого закона» осталась здесь почти нетронутой – сидя в Chumley’s, чувствуешь себя как в фильме «В джазе только девушки», где гангстеры пьют виски из чашек для чая.
МЯСОРАЗДЕЛОЧНЫЙ РАЙОН
Крайний север Вест-Виллиджа, между Двенадцатой и Четырнадцатой улицами, занимает Мясоразделочный район (Meatpacking District), который по ритму жизни и по архитектуре напоминает скорее примыкающий к нему с севера Челси. Удобное расположение этого района между центрами кофейно-литературной и галерейно-клубной культурами привело к тому, что в последние годы здесь постоянно открываются рестораны, клубы и отели «новой волны», в которых устраивают фэшн-сессии глянцевые журналы всего мира.
Мощенные булыжниками улицы по-прежнему окружены мрачными зданиями с изображениями жирных свиней и телефонами оптовиков, но мясники и трансвеститы, которыми был знаменит этот уголок Манхэттена, почти исчезли. Зато здесь можно встретить кинозвезд, гуляющих вокруг клуба-отеля Soho House, моделей Victoria’s Secret, примеряющих туфли Manolo Blahnik в магазине Jeffrey New York, съемочные группы, окопавшиеся в отеле Gansevoort, представительниц бомонда, спешащих в Alexander McQueen, и прочих персонажей, идеально подходящих для массовки «Секса в большом городе».
Мясоразделочный район предоставляет массу возможностей утолить голод европейской стряпней – например, в круглосуточном бистро Florent, в провансальском Paradou или в одном из главных французских ресторанов города Pastis. Отведать честный американский мясоразделочный стейк можно в дорогом, но сверхсытном Old Homestead, который закрепился на углу Девятой авеню и Четырнадцатой улицы больше ста лет назад. Настоящая жизнь, однако, начинается в районе вечером, когда за железными, крайне непривлекательными на вид дверьми обнаруживаются многочисленные клубы, а заведения, в которых днем подают не очень вкусную, но дорогую еду, включают подсветку и превращаются в лаунжи, заполненные молодыми яппи, половина которых к тому же – командированные из Европы.
СОХО
К югу от Гринвич-Виллидж, за Хаустон-стрит, начинается Сохо (SoHo, то есть буквально – South of Houston). С востока этот район ограничен Лафайет-стрит, с запада Шестой авеню, а с юга – Канал-стрит, которая относится уже к Чайнатауну.
В конце XVIII здесь растили овощи, однако после того как вонючий канал на месте нынешней Канал-стрит был засыпан, на новые территории хлынули застройщики, и к 1825 году будущий Сохо стал самым густонаселенным и престижным районом Манхэттена. К середине XIX века сюда пришел крупный бизнес: компании, которым требовались офисы и склады, начали скупать невысокие кирпичные дома, сносить их и строить вместо этого новые пяти- и шестиэтажные здания с чугунными фасадами. Прочный и легкий сплав был дешев в производстве и позволял архитекторам имитировать различные стили, используя самые фантастические декоративные элементы. На первых этажах новых зданий обычно располагались магазины с огромными витринами; выше находились склады и производственные помещения.
Хотя чугун в те времена использовали по всему городу, Сохо остался уникальным заповедником подобной техники. После Второй мировой войны, когда в более успешных районах сносили целые кварталы XIX века постройки, здесь царила мерзость запустения: все модные магазины переехали к тому времени севернее, а их бывшие владения превратились в трущобы, известные в городе как «Сто акров ада». В шес