тидесятые годы в дешевые и обширные помещения понемногу начали перебираться художники. Сначала городские власти этому противились и даже пытались кое-что сносить, но уже в 1973 году около двухсот зданий с чугунными фасадами были благополучно объявлены памятниками архитектуры.
К началу восьмидесятых Сохо превратился в район галерей, рядом с которыми все чаще стали появляться дорогие магазины. Пришли Mark Jacobs, Vivienne Westwood, La Perla, Yohji Yamamoto, открыли свои филиалы главные городские универмаги – Barneys и Bloomingdale’s, за ними подтянулись сетевые гиганты вроде J.Crew и h amp;m. Апофеозом коммерциализации района стало открытие на углу Бродвея и Принс-стрит (Prince Street) магазина Prada, интерьер которого делал один из главных архитекторов современности – Рем Колхаас. Основная масса художников и галерей отсюда давно съехала – сначала в Ист-Виллидж, а потом и вовсе в Бруклин.
Исследовать Сохо удобнее всего змейкой – спуститься, например, с севера на юг по Мерсер (Mercer Street), потом подняться на Грин (Greene Street), потом снова спуститься по Вустер (Wooster Street), потом подняться по Томсон (Thomson Street) – или сделать то же самое, но с востока на запад. Но прежде чем углубляться в сетку узких, мощенных булыжником улиц, стоит разок прогуляться по Бродвею. Практически в каждом доме здесь находится какой-нибудь магазин одежды, но если опустошение кошелька не входит в ваши планы, смотреть надо вверх, на ту самую чугунную архитектуру. Ее классический пример – Хауаут-билдинг (Haughwout Building) на углу с Брум-стрит – эдакое венецианское палаццо, построенное для фешенебельного магазина посуды, в котором Элайша Отис впервые установил паровые пассажирские лифты. Другой замечательный памятник – двенадцатиэтажная металлическая высотка компании «Зингер» (Singer Building, 1904), один из фасадов которой выходит на Бродвей, а второй – на Принс-стрит. Номер 550 на противоположной стороне был построен в 1854 году, но чугунный фасад на него был надет лишь в 1901-м; когда-то здесь находился главный ювелирный магазин Tiffany amp; Co, впоследствии перебравшийся на Пятую авеню.
Социальным центром Сохо можно, вероятно, назвать угол Принс-стрит (Prince Street) и Мерсер-стрит, где в 1998 году открылся один из первых дизайнерских отелей Нью-Йорка, The Mercer – с неплохим рестораном The Mercer Kitchen Жана Жоржа Вонгерихтена на первом этаже и доступным только для постояльцев и светских проныр подвальным клубом Submercer. Через дорогу от него все еще живо место, попадающее в десятку самых старых нью-йоркских баров, Fanelli’s Cafи (открылось в 1847-м). У того, кто придет сюда вечером, велик шанс застать толпу туристов, так что лучше подождать до полуночи.
Чуть дальше по Принс-стрит находится Apple Store – та самая мекка, где надо покупать в Нью-Йорке iPod, PowerBook и прочую фетишистскую электронику с обкусанным яблоком на корпусе. Магазин этот хорош еще и тем, что здесь всегда можно проверить электронную почту: все компьютеры на демонстрационных стендах подключены к интернету. В доме на противоположной стороне через Грин-стрит расположена галерея Mimi Ferzt, в которой продают работы русских художников. Галерею эту легко узнать по стоящей перед входом огромной бронзовой скульптуре многогрудой Кибелы авторства Михаила Шемякина.
Грин-стрит (Green Street) – еще одна улица, по которой стоит пройти ради чугунных изысков; она сохранилась почти идеально, и если кому-нибудь надо снять эпизод исторического сериала в Сохо, софиты и камеры расставляют именно здесь. Особого внимания заслуживают N72-76 между Брум-стрит и Спринг-стрит, и N28-30 между Гранд-стрит и Канал-стрит: эти два дома с колоннами и портиками называют «Король и королева Грин-стрит».
Кулинарных точек силы в Сохо много и с каждым годом становится все больше. Особого упоминания достойны французское бистро Balthazar на Спринг-стрит между Бродвеем и Кросби-стрит (Crosby Street) и Savoy на углу Принс-стрит и Кросби-стрит. Balthazar, рядом с которым есть кондитерская, многие считают лучшим французским заведением в городе; если отель расположен поблизости, ходить завтракать имеет смысл сюда. Savoy – очень уютный ресторан со средиземноморско-американской кухней, куда надо водить многообещающих девушек.
В самом центре Сохо, на углу Брум-стрит (Broome Street) и Вустер-стрит находится магазин Vintage New York, который продает вино, сделанное исключительно в штате Нью-Йорк. До того как был принят новый закон о спиртных напитках, этот магазин славился тем, что здесь всегда можно было достать пару бутылок в воскресенье – потому что он работает по лицензии не магазина, а винодельни. Если не знать заранее, что нью-йоркские виноградники производят более 400 миллионов бутылок ежегодно, визит сюда может стать настоящим откровением: на полках стоят десятки сортов – от рислинга и каберне до гевюрцтраминера и игристой шипучки. В глубине магазина находится стойка, за которой, заплатив около $5, можно продегустировать любые пять вин на выбор; юноши-продавцы с удовольствием будут давать советы и подарят на прощанье Long Island Wine Gazette.
Если вино только раздразнило аппетит, лучшим решением будет заглянуть в Broome Street Bar на углу Брум-стрит и Западного Бродвея (West Broadway) – полутемное, слегка обшарпанное заведение, которое открылось в 1972 году, когда в Сохо только-только начали селиться первые художники, и с тех пор практически не изменилось.
Вообще, начиная от Западного Бродвея, шанс встретить закусочные и магазинчики догалерейной эпохи увеличивается. Особого внимания в этом отношении заслуживает Салливан-стрит (Sullivan Street) – улица, которая когда-то была главной артерией одного из главных итальянских районов Манхэттена с логическим центром у церкви Святого Антония Падуанского на углу Салливан и Хаустон. Главной кондитерской здесь считалась Sullivan Street Bakery (N73), главной мясной лавкой – Pepe Rosso to Go (N149), главной парикмахерской – салон без названия в N105. Еще пятнадцать лет назад таких старых заведений было здесь куда больше, однако наступление магазинов на Сохо привело к тому, что почти все они закрылись – и район как единство жителей практически сошел на нет. Зато теперь здесь можно встретить Джулию Робертс и постоять в очереди в один из лучших нью-йоркских суши-баров – Blue Ribbon.
ТРАЙБЕКА
Как и слово «Нолита», название Трайбека (TriBeCa) придумали в семидесятых годах риелторы, которым нужно было коротко и внятно описать территорию, ограниченную Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чэмберс-стрит (Chambers Street) на юге. До этого район более ста лет был известен как Вашингтон-маркет, потому что его центром был огромный продуктовый рынок, занимавший к сороковым годам несколько кварталов вдоль Вашингтон-стрит и Вест-стрит. Для обслуживания этого рынка были построены огромные краснокирпичные здания, в которых размещались склады и офисы. В шестидесятых годах, однако, рынок переехал в Хантс-пойнт в Бронксе и эти строения на несколько лет опустели. В 1966 году был принят план по превращению Трайбеки в жилой район, и к восьмидесятым Трайбека начала вслед за Сохо приобретать популярность у дизайнеров, успешных художников и тому подобных двигателей прогресса, постепенно превращаясь в средоточие огромных лофтов и штаб-квартир компьютерных компаний.
TriBeCa расшифровывается как Triangle Below Canal, «треугольник под Канал-стрит»
11 сентября 2001 года Трайбека пострадала больше других районов. После того как рухнули башни ВТЦ, в воздухе много дней подряд стояли смрад и пыль. Многие потрясенные до глубины души жильцы предпочли как можно быстрее съехать. Цены на недвижимость упали тогда до рекордно низкого по городу уровня. С тех пор над восстановлением в районе нормальной жизни трудились как городские власти, так и отдельные пассионарии. Одним из них стал Роберт Де Ниро, который в 2002 году открыл здесь Tribeca Film Center, в котором поселились кинокомпании, хороший кинотеатр Tribeca Cinemas на Варик-стрит и ежегодный кинофестиваль Трайбеки, который специализируется на фильмах независимых режиссеров и стягивает в Нижний Манхэттен кинематографистов со всего мира.
Сердцем Трайбеки считается треугольный Дуэйн-парк (Duane Park), территория которого в 1797 году была приобретена городом у церкви Троицы за пять долларов. От него на север уходит Хадсон-стрит (Hudson Street). Самое роскошное здание на ней – бывшая Нью-Йоркская торговая биржа на углу Харрисон-стрит (Harrison Street), построенная из кирпича и гранита Томасом Джексоном в 1884 году, когда бирже не было еще и тринадцати лет, а торговали на ней молочными продуктами, птицей, сухофруктами и консервами.
В следующем квартале по Хадсон-стрит находится одно из самых популярных в городе заведений – японский ресторан Nobu, который принадлежит шефу Нобу Мацухисе и все тому же Роберту Де Ниро. Очередь на ужин в Nobu надо занимать за несколько недель или же попросить добыть местечко на ближайшие дни портье в отеле – хороший тест на качество обслуживания. Для тех, у кого нет времени на подобные мероприятия, рядом с Nobu работает чуть менее дорогой, но не менее вкусный Next Door Nobu, в котором предварительной записи принципиально не существует.
В этом же квартале стоит потратить десять минут на осмотр магазина одежды Issey Miyake, отделка которого была заказана архитектору Фрэнку Гери, прославленному автору музея Гуггенхайма в Бильбао. Фирменные титановые листы Гери свисают здесь с потолка, напоминая то ли застывшее северное сияние, то ли многочисленные юбки абстрактной железной леди. Вряд ли архитекторы склада 1888 года постройки предполагали, что когда-нибудь внутрь въедет магазин, стоимость интерьеров которого составит несколько миллионов долларов.
Свернув с Хадсон-стрит на узкую Хьюберт-стрит (Hubert Street), можно пройти один квартал до Коллистер-стрит (Collister Street) и взглянуть на угловое здание по правую руку, с собачьей мордой на фасаде. Во времена, когда компания American Express занималась не кредитными картами, а доставкой грузов, в этом массивном кирпичном здании размещались ее конюшни. Теоретически собака должна изображать бульдога, но похожа на кота, которого подвергли вивисекции. Симметричная морда находится с другой стороны здания, на Лей-стрит (Laight Street); она выглядит чуть-чуть иначе, но до бульдога далеко и ей.