Если пройти от Коллистер-стрит еще один квартал на запад, можно выйти на Гринвич-стрит (Greenwich Street), интересную тем, что на ней находятся хорошие рестораны – Dylan Prime, The Harrison, Roc, а также на углу с Франклин-стрит – тот самый Tribeca Film Center, который так много сделал для возвращения района к жизни. Сам центр для посетителей закрыт, однако внимания заслуживает само здание, где он расположился: этот краснокирпичный замок был построен в 1905 году как склад для компании Martinson Coffee. Кроме того, на первом этаже находится принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill, известный в узких кругах как «Кафе Мирамакс» (офисы Miramax находятся несколькими этажами выше), – подходящее место для того, чтобы отведать хорошей американской кухни и заодно взглянуть одним глазком на Харви Кейтеля или командированного из Лос-Анджелеса Квентина Тарантино.
Dylan Prime
62 Laight St
1 212 334 47 83
www.dylanprime.com
пн-ср 12.00-14.30, 17.30-23.00, чт-пт 12.00-14.30, 17.30-0.00, сб 17.30-0.00, вс 17.30-22.00
The Harrison
355 Greenwich St
1 212 274 93 10
пн-вс 17.30-23.00
Параллельно Хадсон-стрит, в одном квартале к востоку, идет Варик-стрит (Varick Street), которая к северу от Хаустон превращается в Седьмую авеню. Здесь на углу с Мур-стрит (Moore Street) находится пожарная часть N8, снискавшая мировую известность в качестве штаба «Охотников за приведениями». Наискосок от нее стоит полицейский участок N1, вокруг которого часто можно увидеть гарцующих конных полицейских. И пожарные, и стражи порядка ходят обедать в примостившийся на том же углу ресторанчик Walker’s – старинное заведение, сохранившееся еще с «рыночных» времен, когда выйти на Варик-стрит ночью было небезопасно.
Roc
190A Duane St
1 212 625 33 33
пн-сб 12.00-0.00, вс 11.00-16.00
Walker’s
16 N Moore St
1 212 941 01 42
ФЬОРЕЛЛО ЛА ГУАРДИЯ
На отходящей от Вашингтон-сквер Ла-Гуардия-плейс (La Guardia Place) стоит один из самых симпатичных памятников города. Памятник, совершенно соответствующий окружающей среде, что, положа руку на сердце, для Нью-Йорка довольно большая редкость. На низеньком постаменте стоит толстоватый коротконогий человечек в кургузом пиджачке. Точнее говоря, не стоит, а куда-то стремительно идет, энергично хлопая в ладоши и надсаживаясь в крике. Это Фьорелло Ла Гуардия, сын итальянских эмигрантов, командующий ввс сша в Италии в Первую мировую войну, сенатор, а главное – мэр Нью-Йорка в течение десяти очень непростых лет (1934-1945). Гиперреалистическую статую можно было бы счесть карикатурой, если бы в ней не сквозила явная симпатия к изображенному персонажу. Ньюйоркцы помнят Ла Гуардию как реформатора городских социальных служб и борца с закулисными интригами функционеров-демократов из Таммани-холла, фактически подменивших собой на рубеже веков городскую администрацию. Правда, как раз во времена Ла Гуардии в Нью-Йорке укрепились те самые итальянские крестные отцы, известные нам по романам Марио Пьюзо и фильмам Копполы. Совпадение это или нет, неизвестно.
09. ИСТ-ВИЛЛИДЖ И НИЖНИЙ ИСТ-САЙД
АЛФАВИТНЫЙ ГОРОД
Восточную часть Ист-Виллиджа занимает Алфавитный город (Alphabet City), авеню в котором пришлось назвать буквами, потому что иначе в ход пошли бы отрицательные числа. До того как сюда пришла джентрификация, Алфавитный город был одним из самых опасных районов города, о котором говорили так: «Avenue A, you’re All right, Avenue B, you are Brave, Avenue C, you’re Crazy, Avenue D, you are Dead», что приблизительно можно перевести как «Авеню Эй – все о’кей, авеню Би – себя береги, авеню Си – святых выноси, авеню Ди – в гроб клади». Сейчас более или менее верна только последняя мантра, да и то в неурочное время суток: вдоль авеню Ди стоят «проекты», одинаковые кирпичные дома для малоимущих, и чувство безопасности здесь куда-то испаряется.
Прочие же авеню сейчас понемногу зарастают суши-барами, французскими бистро и магазинами молодежной моды. Близится день, когда Ист-Виллидж будет полностью перекрашен и вылизан, но пока дома, где жили культурные герои прошлого века, все еще стоят нетронутыми. Так, в старомодном особняке N151 по авеню Би снимал квартиру Чарли Паркер; в N512 по авеню Эй – Чарлз Мингус. В N230 по Четвертой улице обреталась в юности Мадонна. Аллен Гинзберг успел сменить в районе три адреса: N704 по авеню Си, N408 по Десятой улице и N437 по Двенадцатой. В том же 437-м номере квартировал и Ричард Хелл – тот самый, из Television. В N103 по авеню Эй жили физики-ядерщики Этель и Юлиус Розенберг, которых казнили в 1953 году за шпионаж в пользу Советского Союза.
Центр Алфавитного города – Томкинс-сквер-парк (Tompkins Square Park) между авеню Эй и авеню Би. В начале XIX века он был сердцем Кляйндойчланд (Kleindeutchland) – Маленькой Германии, в которой жили около 150 тысяч немцев и австрийцев. Вероятно, этот район существовал бы и по сей день, если бы не катастрофа, случившаяся 15 июня 1904 года. В тот день прихожане местной церкви Святого Марка отправились на пикник, который должен был состояться на Лонг-Айленде. Ветхий пароход «Генерал Слокум», на котором они ехали, загорелся; ни механизмы для спуска шлюпок, ни пожарные брандспойты не работали; к моменту, когда капитан узнал о пожаре, причаливать к берегу было поздно. В результате погибло более тысячи женщин и детей, и большая часть жителей Маленькой Германии предпочла покинуть места, связанные с тяжелыми воспоминаниями, – большинство из них переселилось севернее, в Йорквиль. В память о катастрофе «Генерала Слокума» посреди Томкинс-сквер-парка установлен фонтан (Slocum Memorial Fountain).
Еще одна достопримечательность парка – большой старый вяз Харе Кришна (Hare Krishna Elm). Здесь в 1966 году кришнаиты и примкнувший к ним Аллен Гинзберг провели свою первую церемонию за пределами Индии.
Сейчас сложно представить себе, что в конце восьмидесятых Томкинс-сквер-парк был центром гражданского сопротивления наступающим с запада яппи. Разъяренные политикой городских властей, которые в гораздо большей степени соблюдали интересы коммерческих застройщиков, чем простых людей, жители Ист-Виллиджа устраивали демонстрацию за демонстрацией, закончившиеся в августе 1988-го большим столкновением с полицией, в ходе которого несколько десятков участников получили серьезные ранения. В 1989 году парк превратился в палаточный городок, где жили сотни бездомных, которые через несколько месяцев были изгнаны полицией. В 1991-м парк закрыли на целый год, провели реконструкцию и с тех пор усиленно охраняют, не позволяя никому оставаться внутри после 11 часов вечера. Хотя классовая борьба была проиграна, парку это пошло на пользу: местная площадка для собак чуть ли не главный социальный центр Ист-Виллиджа, а летом здесь выступает не меньше уличных артистов, чем на Вашингтон-сквер.
Театральную самодеятельность часто можно увидеть и в общественных садиках Алфавитного города – которые в данном случае называются общественными не потому, что были созданы для горожан, а потому, что их создали сами горожане. Большинство этих садиков появилось в семидесятые годы – тогда после сокращения финансирования городских пожарных многие пустые здания в Ист-Виллидже сгорели дотла и оставили после себя пустыри, на которых местные жители посадили деревья. На протяжении многих лет они отчаянно сопротивлялись любым попыткам что-нибудь на месте этих деревьев построить – до тех самых пор, пока муниципалитет не признал около ста садиков народным достоянием и не оставил их в покое.
Один из самых красивых садиков находится на углу Девятой улицы и авеню Си. Там растет, вероятно, самая большая плакучая ива в Нью-Йорке, а на каменном подиуме регулярно показывают бесплатные спектакли: архаичные каменные подмостки идеально подходят для «Ромео и Джульетты» или античных пьес.
Расписание представлений и прочих мероприятий вывешивают у входа в садики
Второй важный сад называется Би-Шесть (B6 Garden) – потому что он находится на углу авеню Би и Шестой улицы. Его легко узнать по башенке в виде елки, сооруженной из обломанных деревяшек, кукол, игрушек, шаров и прочих случайных предметов. В саду стоят заросшие плющом беседки, между которыми проложены узкие тропинки. Спектаклей здесь не бывает, зато проводятся кружки по рисованию и йоге для детей и взрослых, а также регулярно случаются литературные чтения.
Еще два важных места по части литературы в Ист-Виллидже – это Nuyorican Poets Caf$ на Третьей улице между авеню Би и Си, в котором время от времени проходят поэтические состязания, и бар kgb на Четвертой улице между Второй авеню и Купер-сквер, где часто выступают с чтением прозы авторы, через пару лет попадающие в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс».
ВОКРУГ АСТОР-ПЛЕЙС
Астор-плейс (Astor Place) – самый западный край Ист-Виллиджа, где в 1967 году на углу Лафайет-стрит (Lafayette Street) и Четвертой авеню скульптор Тони Розенталь взгромоздил вертящийся черный куб. Тогда предполагалось, что куб, который называется «Аламо» (Alamo), простоит там совсем недолго, однако местные жители его полюбили и начали считать официальным межевым камнем между Ист-Виллиджем и Гринич-Виллиджем. Весной 2005 года, когда «Аламо» увезли на восьмимесячный ремонт, по городу пошли слухи, будто таким образом власти решили без шума избавиться от символа свободного искусства, однако осенью его ко всеобщему облегчению вернули в целости и сохранности. Прямо за кубом находится вход в метро, как будто перенесенный в Нью-Йорк из какой-то европейской столицы. Он кажется очень старым, но на самом деле восстановлен в первоначальном (1904 года) виде всего 20 лет назад.