За киоском, на Купер-сквер (Cooper Square), возвышается семиэтажное здание первого и единственного в Нью-Йорке бесплатного частного колледжа Купер-Юнион (Cooper Union), в котором учат будущих инженеров, архитекторов и художников. Деньги на колледж пожертвовал владелец первой американской железной дороги Питер Купер, статуя которого стоит посреди площади; здание было построено в 1859 году Фредериком Петерсоном. Для надежности Петерсон впервые в истории использовал стальной каркас, на который пошли куперовские рельсы. Еще через год Купер-Юнион прочно вошел в историю: здесь с аболиционистской речи в Большом зале начал свою избирательную кампанию будущий президент сша Авраам Линкольн.
Чуть ниже на площади, за редакцией главной бесплатной городской газеты The Village Voice, на углу с Четвертой улицей, находится подвальный бар The Slide – оммаж самому первому и самому знаменитому гей-бару Нью-Йорка. Еще двумя кварталами южнее по Бауэри (Bowery) c 1973 года располагается клуб CBGB amp; OMFUG. Известность «Сибиджиби» приобрел благодаря панк-року: в тесном задымленном помещении, куда даже пиво надо было приносить свое, начинали Ramones, Talking Heads, Blondie, Патти Смит и другие исполнители, ставшие впоследствии знаменитыми на весь мир. Именно в cbgb Малколм МакЛарен увидел группы Non Boys и Television и, взяв за основу эстетику их вокалиста Ричарда Хелла, придумал Sex Pistols. Сейчас cbgb переживает тяжелый кризис, потому что владелец здания, Комитет жителей Бауэри, отказал ему в аренде. Дальнейшая судьба клуба не ясна; его хозяин Хилли Кристал уже сообщил газетам о своем намерении перенести его в Лас-Вегас.
Название расшифровывается как Country Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gormandizers («Кантри, блюграсс, блюз и другая музыка для возбужденных гурманов»)
К северу от Купер-сквер Астор-плейс сливается с Восьмой улицей и превращается в оживленную Сент-Маркс-плейс (St. Mark’s Place), вокруг которой стоят общежития Нью-Йоркского университета и сконцентрированы магазины, где можно приобрести старую музыку на пластинках и компакт-дисках, антикварную мебель, винтажную одежду – от расклешенных джинсов семидесятых годов до платьев эпохи Сухого закона в хорошем состоянии. Здесь же продаются дешевые юбки, блузки, шарфы, брюки и серебро из Индии, Пакистана и Бангладеш. С исторической точки зрения самый интересный дом на Сент-Маркс-плейс – N77: в 1917 году в его подвале находилась редакция левой газеты «Новый мир», в которую постоянно писал Троцкий, а с 1953 по 1972 год по этому адресу проживал Уистен Хью Оден.
Сент-Маркс-плейс названа в честь церкви Святого Марка в Бауэри (St. Mark’s-in-the-Bowery) на углу Второй авеню и Десятой улицы. Чрезвычайно элегантное в своей простоте здание было построено в 1799 году на месте домовой церкви губернатора Нового Амстердама Питера Стайвесанта, которую в свою очередь возвели еще в 1660 году – по американским масштабам на заре веков. С 1966 года здесь регулярно проходят литературные вечера The Poetry Project, в которых успели поучаствовать десятки писателей и поэтов от Аллена Гинзберга и Патти Смит до Йоко Оно и Джона Кейджа.
The Poetry Project www.poetryproject.com
В этой части Ист-Виллиджа сохранилось много следов когда-то больших, но сейчас значительно поредевших украинской, польской и русской общин. Прежде всего это несколько храмов: православный кафедральный собор Богоматери-Защитницы на Второй улице рядом со Второй авеню, карпатская униатская церковь Святого Николая на углу авеню Эй и Десятой, Первая украинская евангелическая пятидесятническая церковь на углу Седьмой улицы и Купер-сквер (она занимает здание сберегательного банка Метрополитен 1867 года постройки) и по соседству с ней возведенный в 1976 году на углу Седьмой улицы и переулочка Шевченко-плейс (Shevchenko Place) украинский католический храм Святого Георгия.
Украинский язык просвечивает здесь повсюду: на вывесках, в объявлениях и в меню. Вдоль Второй авеню располагаются несколько украинских культурных центров. Повсюду встречаются превратившиеся в богемные уголки кафе вроде Odessa на авеню Эй рядом с Седьмой улицей или круглосуточно подающее борщ и пирожки заведение Veselka на Второй авеню рядом с Девятой улицей. На Десятой улице с 1892 года обслуживает клиентов Русско-турецкая баня (Russian amp; Turkish Baths), куда ездят махать вениками и обмениваться сплетнями любители парилки со всего города.
Odessa
119 Avenue A
1 212 253 14 70
Круглосуточно
Но теперь в этом районе живет намного больше иммигрантов из Индии, чем из Восточной Европы. Шестая улица между Первой и Второй авеню даже называется в народе Карри-лейн (Carry Lane): индусам здесь принадлежит целая плеяда ресторанов и магазинов. Рестораны полуподвальные, вкусные и недорогие, с интерьерами в восточном духе.
Russian amp; Turkish Baths
268 East 10th St
1 212 473 88 06
www.russianturkishbaths.com
Вход – $25
ОРИЕНТАЦИЯ
Исторически Нижним Ист-Сайдом (Lower East Side) называется большой кусок Манхэттена, протянувшийся от Восточной Четырнадцатой улицы до самой Фоли-сквер, который включает и Чайнатаун, и Маленькую Италию. С шестидесятых годов, однако, под Нижним Ист-Сайдом понимают исключительно треугольник, очерченный Бауэри на западе, Хаустон-стрит на севере и Восточным Бродвеем на юге. Все, что находится выше Хаустон – то есть район вокруг Астор-плейс и Алфавитный город, – получило название Ист-Виллидж (East Village).
Нижний Ист-Сайд всегда был бедным иммигрантским районом. В середине XIX века здесь были построены целые кварталы очень похожих друг на друга кирпичных многоквартирных домов, которые назывались tenements. В этих домах селились евреи, украинцы, чехи, словаки, немцы, итальянцы, ирландцы; для того чтобы платить арендную плату, им приходилось набиваться в полутемные квартиры целыми толпами, и в теплое время года в ход шли даже крыши и пожарные лестницы, на которых обедали, трудились и спали.
Для того чтобы увидеть, как жили в таких домах, стоит сходить в Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда
После Второй мировой в Нижний Ист-Сайд начали прибывать черные и пуэрториканцы, которые называли район Луизаида (Loisaida). На протяжении следующих тридцати лет дела шли все хуже и хуже: вокруг Томкинс-сквер-парка процветала торговля наркотиками, проституция и рэкет, а от восточноевропейских общин почти ничего не осталось. Все начало меняться в 1980-х. Сначала здесь начали селиться новые иммигранты из Индии, Бангладеш, Филиппин, Японии, Кореи и Доминиканской Республики. Потом, когда начали расти цены в Гринич-Виллидж, на восточную половину Манхэттена начали перебираться маргиналы, превратившие Ист-Виллидж в новый центр молодежной культуры.
Луизаидой теперь часто называют авеню Си (Avenue C)
К началу XXI века аренда в этих местах уже подскочила почти до уровня Гринич-Виллиджа, и основная масса художников и обладателей фиолетовых ирокезов переместилась через Вильямсбургский мост в Бруклин. Тем не менее несмотря на наступление «Старбаксов» Ист-Виллидж и Нижний Ист-Сайд все еще сохранили то неухоженное обаяние, которое зафиксировал Джим Джармуш в «Более странно, чем рай». Менее всего затронута вторжением буржуазных элементов восточная половина Алфавитного города, который славится своей радикальностью, дешевизной, своеобразными кофейнями, магазинами секонд-хенда (thrift stores), пыльными книжными лавками и экспериментальными театрами.
НИЖНИЙ ИСТ-САЙД
Нижний Ист-Сайд и Ист-Виллидж разделяет Хаустон-стрит (Houston Street), которую в пятидесятых годах значительно расширили и в процессе изуродовали до неузнаваемости. В итоге Хаустон на всем своем протяжении разделяет районы, и ни один из них не желает признавать ее своей: в Нижнем Ист-Сайде считают, что это уже Ист-Виллидж, а в Ист-Виллидже, что это Нижний Ист-Сайд.
Так или иначе, именно на Хаустон, на углу с Ладлоу-стрит (Ludlow Street) находится один из главных туристических магнитов Нижнего Ист-Сайда – закусочная Katz’s Delicatessen, которая продает огромные сэндвичи с копченым мясом и огурчиками с 1888 года. Несмотря на то что внутри сложно найти хотя бы одного ньюйоркца, здесь обязательно нужно поесть хотя бы один раз – пообедали же у Каца Виктор Черномырдин и Эл Гор. Огромный шумный зал, кажется, не ремонтировали лет сто, но бояться не стоит. На талончике, который дают у входа, продавцы за стойкой отмечают заказ; при выходе талончик следует отдать кассиру и расплатиться.
Семья Кац приобрела закусочную в 1912 году
Еще два гастрономических столпа, которые соперничают с Кацем в популярности, находятся на той же Хаустон буквально в двух шагах от него: это магазин еврейских деликатесов Russ amp; Daughters, один вид рыбных прилавков которого может довести голодного человека до обморока, и древняя пирожковая Yonah Schimmel Knish Backery, где подают картофельные кныши. Пирожковую основал в 1910 году бруклинский раввин, которому требовался дополнительный заработок. Со времен, когда сюда захаживал Лев Троцкий, меню, в котором числятся несколько сортов кнышей, домашний суп и фирменный йогурт (на самом-то деле – настоящая простокваша), изменений не претерпело. Даже владелец почти тот же: его зовут Алекс Вольфман, и родом он из Бердичева.
Yonah Schimmel Knish Backery
137 East Houston St
1 212 477 28 58
Чуть дальше по Хаустон, напротив Норфолк-стрит (Norfolk Street), стоит дорогой многоквартирный дом, который Троцкий вряд ли бы одобрил: он называется «Красная площадь» (Red Square) – с его крыши воодушевленно смотрит на нью-йоркский пейзаж статуя Ленина, привезенная из Советского Союза в 1989 году. Рядом с Ильичом установлены часы, на циферблате которых перепутаны все цифры.