С Пенн-стейшн уходят пригородные поезда на Лонг-Айленд и в Нью-Джерси, а также экспрессы «Амтрака» в Бостон и Вашингтон
Почти вплотную к офисному центру примыкает широкий приземистый цилиндр темного стекла. Это – Мэдисон-сквер-гарден (Madison Square Garden), едва ли не самый главный спортивно-концертный зал в мире и уж точно абсолютно образцово-показательный в смысле вместимости, безопасности и удобства. Нынешнее здание – четвертое по счету: первые два стояли на нынешней Мэдисон-сквер, третье было построено на углу Восьмой авеню и Пятидесятой улицы, а нынешнее чудовище возвели в 1968-м – как только разгребли мусор, оставшийся после сноса вокзала. С тех пор в Мэдисон-сквер-гарден произошло множество ярких событий: здесь был снят фильм-концерт Led Zeppelin «The Song Remains the Same», в последний раз – в качестве гостя на концерте Элтона Джона – спел Джон Леннон, 52 раза выступали Grateful Dead, проводили свои лучшие матчи Мохаммед Али, Уэйн Гретцки, Штеффи Граф и благословлял американцев папа Иоанн Павел II. Обо всем этом напоминают огромные постеры, развешанные в фойе комплекса; спортивные достижения освещены еще и в специальной сувенирной лавке.
Разумеется, всевозможные концерты, матчи, церемонии вручения и так далее проводятся в Мэдисон-сквер-гарден до сих пор. Программой имеет смысл интересоваться заблаговременно (проще всего – на сайте www.thegarden.com), и билеты по возможности заказывать в интернете, причем сильно заранее: они имеют свойство очень быстро заканчиваться.
Через Восьмую авеню от Мэдисон-сквер-гарден стоит массивное, окруженное колоннадой неоклассическое здание Центрального почтамта (General Post Office), также построенное Чарлзом МакКимом в 1913 году: вместе с Пенсильванским вокзалом они создавали величественный ансамбль. В ближайшем будущем с Почтамтом случится удивительная трансформация: он будет превращен в новое здание Пенсильванского вокзала, которое назовут Мойнихен-стейшн (Moynihan Station) – в честь покойного сенатора, который все это затеял.
На углу Тридцать третьей улицы и Девятой авеню находится еще одна любопытная достопримечательность этого района: фотографическая мекка B amp;H Photo Video, зайти в которую имеет смысл даже тем, кто не отличит «Хассельблад» от «Ломо-компакта». Во-первых, все продавцы здесь хасиды, и под предлогом обсуждения старой «Лейки» в отделе подержанной техники можно задать им накопившиеся вопросы (например: не чешется ли борода и не жарко ли носить в тридцатиградусную жару черную шляпу?). Во-вторых, под потолком магазина проложена сложная система трубочек, цепляясь за которые, корзины с товаром едут над головами покупателей из-за стойки в упаковочный отдел, а потом в кассу. Как магазин b amp;h относительно недорог, имеет громадный ассортимент фототоваров и предлагает качественные проявку и печать – не такое уж частое явление на Манхэттене.
Еще несколькими кварталами на запад, недалеко от Гудзона, можно увидеть сооружение, похожее на очень большой парник. Это конференц-центр Джейкоба Джавица (Jacob Javits Convention Center), замечательный тем, что в нем проходят самые интересные торговые ярмарки Нью-Йорка – от смотра достижений промышленного и бытового дизайна до одного из важнейших автосалонов мира New York Auto Show (начало апреля). В этих местах заканчивают поиски дома Ниро Вульфа поклонники детективов Рекса Стаута. Адрес городского особняка, в котором жил толстяк кулинар, меняется от книги к книге: он всегда находится на Тридцать пятой улице, но под разными номерами – 918, 506, 922, 902 и 914. За исключением номера 506 (который никак не соответствует описанию), все эти здания стоят либо на территории конференц-центра, либо на дне Гудзона. После долгих размышлений официальный фэн-клуб Ниро Вульфа повесил мемориальную табличку на дом N454. Это не браунстоун, а обычный жилой дом, но, судя по описаниям Арчи Гудвина, именно здесь мог находиться воображаемый особняк.
ОРИЕНТАЦИЯ
Центральная часть Нью-Йорка, Мидтаун (Midtown), начинается на уровне Тридцатых улиц и тянется на север до самого Центрального парка. Пополам, на западную и восточную часть, его делит Пятая авеню: справа от нее улицы имеют приставку East, слева – West.
Главная артерия Западного Мидтауна – Бродвей, который в районе Сороковой улицы превращается в неоновые джунгли Таймс-сквер. Здесь – в самом центре Театрального района – на участке от Сорок второй до Пятьдесят третьей улицы и на полосе шириною в три авеню сосредоточено порядка сорока театров: в этих местах Нью-Йорк – мировая столица мюзикла, олицетворение американского шоу-бизнеса. Это в Театральном районе придумали, что на каждую бродвейскую лампочку приходится одно разбитое сердце.
Сама Таймс-сквер получила свое название от газеты The New York Times, и вокруг нее все еще существует Издательский район, в котором расположены редакции крупных и мелких газет и журналов. Ниже Таймс-сквер, в Портновском районе, процветает индустрия моды; а ближе к Гудзону находится Хеллз-Китчен – когда-то один из самых опасных иммигрантских районов города, а теперь стремительно дорожающее средоточие ресторанов, телевизионных студий и многоквартирных комплексов.
СОРОК ВТОРАЯ УЛИЦА И ХЕЛЛЗ-КИТЧЕН
На западе от Таймс-сквер лежит район развлечений. Путеводители еще десятилетней давности деликатно предупреждали, что развлечения эти носят зачастую сомнительный характер, однако после реконструкции Таймс-сквер и окрестностей Сорок второй улицы вывески секс-шопов и пип-шоу, проплывавшие за лобовым стеклом такси Роберта Де Ниро в «Таксисте», почти исчезли. А ведь когда-то район Хеллз-Китчен (Hell’s Kitchen, «Адская кухня»), который начинался сразу за Восьмой авеню, был цитаделью порока и преступности: публичные дома и питейные заведения контролировали черные, пуэрториканские, греческие и ирландские банды (см. мюзикл «Вестсайдская история»). Именно к перекрестку Сорок второй улицы и Восьмой авеню ходил снимать морячков обитавший неподалеку Теннесси Уильямс.
B.B.King Blues Club amp; Grill
237 West 42nd St
1 212 997 41 44
www.bbkingblues.com
Сейчас сразу за Таймс-сквер целый квартал на Сорок второй улице (42nd Street) занимают театры, в которых идут вполне семейные представления – «Король-лев», «Аида» Элтона Джона и Тима Райса и тому подобное. Даже клуб B.B.King Blues Club amp; Grill гнездом порока сочли бы сейчас разве что отцы-пилигримы, приплывшие на «Мэйфлауэр». Рядом с Восьмой авеню здесь стоят два огромных, отделанных золотом и мрамором многозальных кинотеатра – Loews, одна только сверкающая вывеска которого стоила два миллиона долларов, и amc Empire 25 с фасадом от старого Театра Элтинджа (Eltinge Theatre), который в 1998 году передвинули сюда от Музея мадам Тюссо.
Музей восковых фигур мадам Тюссо
234 West 42nd St
800 246 88 72
www.nycwax.com
пн-вс 10.00-20.00
Вход – $29, для детей до 12 лет – $23
Сам Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud’s New York) – вероятно, главная туристическая приманка Сорок второй улицы. Каждый день администрация отправляет одного из примерно двухсот обитателей здания работать наружу, к входным дверям. В густой толпе на улице совершенно невозможно определить, где живой человек, а где восковой. Сначала узнаешь саму знаменитость – ба! да это ведь Джон Бон Джови! – а потом уже замечаешь, что как-то уж больно долго стоит он в одной позе, и изумление от неожиданной встречи сменяется восхищением от работы восковых дел мастеров. Столь сильный эффект достигается не столько теплотою воска и мельчайшей проработкой деталей вплоть до волосков на груди, выбивающихся из-под верхней пуговицы ковбойки (в случае с Бон Джови), сколько естественной и характерной позой. Только на волне этого восхищения можно закрыть глаза на непомерную цену билета – $29, больше, чем в любом нью-йоркском музее. Экспозиция рассчитана в первую очередь на внутренний рынок: существенная часть выставленных персонажей – американские кино- и телезвезды, иностранцам почти не известные.
Замыкает этот отрезок Сорок второй улицы стоящая справа на перекрестке с Восьмой авеню гостиница Westin, похожая на яркую, раскладывающуюся надвое игрушку-трансформер, – одно из самых дерзких произведений архитектурного постмодернизма студии Arquitectonica. По диагонали от этого пижонского произведения распластан Городской автовокзал (Port Authority Bus Terminal) – как и многое в Нью-Йорке носящий звание крупнейшего в мире; отсюда по многочисленным подземным пандусам и тоннелям разъезжаются автобусы по всему Восточному побережью. Кассовый зал южного терминала автовокзала украшает единственный в своем роде памятник очереди: гипсовая вереница самых обычных людей в джинсах, с сумками, словно бы садящихся в автобус.
The Westin Hotel
270 West 43rd St
1 212 201 27 00
www.westinny.com
Прямо за автовокзалом возвышается вошедший во все учебники архитектуры 142-метровый небоскреб издательства McGraw-Hill (McGraw-Hill Building). Спроектированная во время Великой депрессии (1931) башня претендовала на то, чтобы передать дух времени: она лишена каких бы то ни было завитушек и украшений, а темный камень и золото решительно заменены подчеркнуто утилитарной терракотой и стальными рейками обшивки. С торцов МакГроу-Хилл имеет характерный для небоскребов того времени уступчатый силуэт, но передние и задние его фасады выглядят как пластины, уже предвосхищая стиль послевоенных небоскребов.
Barbetta
321 West 46th St
1 212 246 91 71
www.barbettarestaurant.com
пн-вс 12.00-14.30, 17.00-0.00
Если отправиться по Восьмой авеню на север, следующим важным пунктом – особенно для голодного человека – станет Сорок Шестая улица, на которой целый квартал до Девятой авеню называется