1 866 426 66 92
www.cnn.com/insidecnn
Вход – $15, для детей до 18 лет – $11, билеты нужно бронировать заранее
Whole Foods Market
10 Columbus Crl
1 212 823 96 00
www.wholefoodsmarket.com
пн-вс 8.00-22.00
Но самая эффектная новостройка последних лет появилась буквально в двух шагах от парка, на углу Восьмой авеню и Пятьдесят седьмой улицы: сэр Норман Фостер, архитектор лондонского Миллениум-доума и купола над берлинским Рейхстагом, вырастил 42-этажный кристалл над Херст-билдинг (Hearst Building), построенной в 1928 году в стиле ар-деко штаб-квартиры одного из крупнейших издательских домов Америки, до сих пор владеющего журналами Cosmopolitan и Esquire.
В одном блоке к востоку по Пятьдесят седьмой улице, на углу Седьмой авеню стоит Карнеги-холл (Carnegie Hall) – главный филармонический зал Америки, возведенный в 1889-1891 годах стальным королем и филантропом Эндрю Карнеги (в его особняке на Пятой авеню сейчас находится Музей дизайна Купер-Хьюитт). Открывать новый «Мюзик-холл» пригласили из России Чайковского. А помимо автора «Щелкунчика» в этом здании, стилизованном под итальянское палаццо Раннего Возрождения, выступали (в том числе с премьерами) Дворжак, Малер, Рубинштейн, а также Гершвин, Бернстайн, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг и так далее вплоть до «Битлз». Приглашение выступить в большом или одном из трех малых залов Карнеги-холла уже само по себе считается большой честью для музыканта; этот факт обязательно указывается в биографии.
Меж тем в 1962 году, когда Нью-Йоркская филармония съехала в свежепостроенный Линкольн-центр (см. ниже), Карнеги-холл едва не снесли. В конце концов здание было выкуплено городскими властями и надолго закрыто на реставрацию. А когда в 1986 году Карнеги-холл снова открылся, знатоки уловили, что его идеальная акустика оказалась несколько попорчена. Впрочем, это все-таки лучше. Спустя пять лет к зданию концертного зала была пристроена 231-метровая узкая башня (Carnegie Hall Tower) с кирпичной облицовкой в духе тридцатых годов. В результате получилось нечто вроде средневекового дома-крепости, имевшего башню не только из-за недостатка места, но и по соображениям престижа.
Карнеги-холл-тауэр – не единственное высотное сооружение на площади. Рядом с ней стоит другая чрезвычайно эффектная башня, выдержанная в совсем ином стиле, – Метрополитен-тауэр (Metropolitan Tower), 218-метровая трехгранная призма тонированного стекла. Как ни странно, Метрополитен-тауэр на пять лет старше башни Карнеги – она построена в 1986 году. Как бы то ни было, вместе эти два здания напоминают архитектурных доктора Джекила и мистера Хайда: одна – респектабельная, полновесная, кирпичная, другая (которая чуть пониже) – узкая, дымчато-стеклянная, как темное альтер эго первой.
Самое удивительное, что этот невероятный архитектурный дуэт изначально вовсе не планировался. Он возник вынужденно, и виноваты в этом наши соотечественники (правда, косвенно). Дело в том, что изначально предполагалось возвести одну широкую башню на двух участках. Но как раз между участками находился в то время один из самых старых, известных и престижных ресторанов Нью-Йорка – Russian Tea Room. Владельцы «Русской чайной», давно уже не имевшие отношения к основателям заведения – бывшим танцорам Российского Императорского балета, которые украсили ее фасад золотыми фигурками танцующих медведей, наотрез отказались продавать место. Так и возникли две узкие башни. Ресторан же не выдержал конкуренции и вяло скончался; здание купила Ассоциация американских гольф-клубов под музей. Теперь на его бархатные диванчики и богемную публику можно полюбоваться разве что в фильме «Тутси» – именно в «Русской чайной» актер Майкл Дорси (Дастин Хоффман), ставший актрисой Дороти Майклс, назначает свидание своему агенту, чтобы рассказать об этой авантюре.
КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ
Приятнее всего, конечно, гулять по парку пешком, периодически в нем теряясь. Теряться легко (сотни тропинок разбегаются в разные стороны), приятно (с них открываются расчудесные виды, из-под ног прыскает всякая живность – главным образом серые белки) и нестрашно: если вдруг очень захочется понять, где вы находитесь, всегда можно взглянуть на ближайший фонарный столб. На нем будет номер, первые две цифры которого обозначают ближайшую улицу-стрит. По поводу собственной безопасности тоже можно не волноваться: в светлое время суток Центральный парк – вполне спокойное место, а затемно, конечно, сюда соваться без особого повода не стоит (как и в любой другой городской парк в мире). На вечера концертов, театральных представлений и тому подобное правило, естественно, не распространяется.
Если захочется передвигаться осмысленно, по плану, то бесплатную карту местности, а также массу других материалов – от программы спектаклей до описания всех местных видов птиц и насекомых – можно получить в одном из четырех информационных центров: на Молочной ферме (Dairy Visitor Center) на уровне Шестьдесят пятой улицы (1 212 794 65 64), в замке Бельведер (Belvedere Castle) на уровне Семьдесят девятой улицы (1 212 772 02 10), в Центре досуга (North Meadow Recreation Center) на уровне Девяносто седьмой улицы (1 212 348 48 67) и на углу Сто десятой улицы и Пятой авеню (1 212 860 13 70).
Желающим изучить гигантский парк целиком можно посоветовать взять напрокат велосипед: это стоит $7-9 в час (правда, придется предъявить кредитку и оставить депозит в $200). Если самому крутить педали лень, можно нанять велосипедного рикшу. Этот не так давно введенный вид городского транспорта предлагает три маршрута – от короткого ($25) до самого основательного ($130). Взять напрокат лошадь можно в академии верховой езды Клермонт, но скакать в парке разрешается только на специально отведенных для конников дорожках. Наконец, вы можете проехаться по парку на кабриолете ($34 за 20 минут и далее $10 за каждые четверть часа, справки по телефону 1 212 246 05 20).Bikes in the Park
Loeb Boathouse Central Park
East 72nd St, 1 212 517 22 33, www.thecentralparkboathouse.com
Тариф – $9 за первый час, далее $5 в час
Metro Bicycles
www.metrobicycles.com, 1311 Lexington Ave, рядом с 88th St, 1 212 427 44 50
546 Sixth Ave, рядом с 15th St, 1 212 255 51 00
231 West 96th St, 1 212 663 75 31
360 West 47th St, 1 212 581 45 00
Тарифы – $7 в час, $35 в день, $45 за 2 дня
Claremont Riding Academy
175 West 89th St, 1 212 724 51 00
Тариф – $50 в час, получасовое занятие с инструктором – $45-60
КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ОСТРОВ РУЗВЕЛЬТ
Рядом с мостом Куинсборо проходит канатная дорога, которая соединяет Манхэттен с островом Рузвельт (Roosevelt Island Tram). Вагончик, садиться в который надо на станции на углу Шестидесятой улицы и Второй авеню, считается таким же общественным транспортом, как автобус и метро, однако ехать над Манхэттеном на высоте 75 метров куда как приятнее. Канатную дорогу построила в 1976 году швейцарская компания Vonroll, чтобы соединить остров с центром города, пока не будет достроена линия метро F, однако жителям так понравилось ездить по воздуху, что дорогу не разобрали и после запуска подземки. Особую популярность у туристов канатка приобрела после фильма «Человек-паук» (2002), где вокруг моста Куинсборо происходит сражение главного героя с главным злодеем, Зеленым Гоблином.
МОРНИНГСАЙД-ХАЙТС
Район Морнингсайд-Хайтс (Morningside Heights) лежит к северо-западу от Центрального парка. С востока он ограничен обрывом Морнингсайдского холма, с запада – Риверсайдским парком, на севере начинается Гарлем. В центре находится кампус Колумбийского университета, вокруг которого снуют из кафе в книжный и из книжного в бар студенты всех возрастов и цветов кожи. Морнингсайд-Хайтс всегда был районом веселым и богемным – недаром именно здесь, на углу Бродвея и Сто тринадцатой улицы, находится одно из любимых заведений битников, West End.
West End
2911 Broadway
1 212 662 88 30
пн-вс 11.00-3.00
Главный местный ориентир – собор Иоанна Богослова (The Cathedral Church of Saint John the Divine) на пересечении Амстердам-авеню и Сто десятой улицы. Собор этот претендует на звание крупнейшего храма в мире, построенного в готическом стиле: длина его центрального нефа почти 200 метров. Как и подобает порядочному храму, Иоанн стоит в лесах уже больше ста лет (с 1892 года) и по этой причине называется в народе Иоанном Недостроенным (Saint John the Unfinished). Сейчас он завершен примерно на две трети, но в в декабре 2001 года на стройке случился сильный пожар, который несколько притормозил строительство. Впрочем, это все не мешает нью-йоркской епископальной церкви считать Иоанна Богослова своим главным собором.
Посещение собора Иоанна Богослова
1047 Amsterdam Ave, рядом с West 112nd St
www.stjohndivine.org
пн-сб 7.00-18.00, вс 7.00-19.00
Посмотреть там действительно есть на что. Во-первых, интерьер – от дверных ручек до витражей и украшений на своде – самым тщательным образом имитирует раннюю готику. Во-вторых, вывешенные на стенах подлинные гобелены XVII-XVIII веков из дворца Барберини в Риме, на которых изображены страсти Христовы. И наконец, в арках-проемах вдоль правой стены, там, где в больших католических соборах бывают боковые алтари и усыпальницы епископов и кардиналов, сооружены экуменические памятники-мемориалы – монумент жертвам холокоста, жертвам армянской резни 1915 года, жертвам СПИДА и т.д.
Еще большей широтой подхода отличаются художественные проекты, которые устраиваются в малых алтарях, и концерты, которые проводятся перед главным алтарем. Например, в июне 2003 года ирландские, тунисские и зимбабвийские музыканты встречали здесь летнее солнцестояние – праздник, имеющий, мягко говоря, мало общего с епископальной церковью.