Вокруг собора Святого Иоанна разбит парк, в котором стоит раскидистая скульптура весьма необычного вида – со львами, единорогами и улыбающимся солнцем. Трудно сказать, что имел в виду скульптор Грег Уайет, отливая это чудо избыточности под официальным названием «Небеса и ад», но больше всего скульптура похожа на иллюстрацию к сказке Чуковского о том, как медведь вытащил из пасти крокодила проглоченное солнце. Подтверждает эту версию и то, что вокруг главной статуи расположены маленькие бронзовые раскрытые книжки, на которых воспроизведены подлинные детские рисунки. Отлитые в бронзе, они выглядят довольно неожиданно.
По диагонали от Иоанна Богослова, на другой стороне Амстердам-авеню, видны северные ворота кампуса Колумбийского университета (Columbia University), крупнейшего и богатейшего из частных американских учебных заведений. Основан он был еще в 1754 году и тогда считался королевским колледжем, а на нынешнее место переехал в 1897 году. Именно с этих пор район Морнингсайд-Хайтс приобрел вид и репутацию спокойного академического уголка, отгороженного от нью-йоркской суеты.
Колумбийский университет 2960 Broadway West 114th-
121st Sts (главный вход с Broadway и 116th St)
1 212 854 17 54
www.columbia.edu
Кампус Колумбийского университета, знакомый поклонникам Дастина Хоффмана все по тому же «Марафонцу», – это классический университетский городок, с ярко-зелеными лужайками, бронзовыми статуями, внушительными корпусами красного кирпича и именами греческих и латинских авторов на фронтонах. По первоначальному проекту центром университета должна была стать античная ротонда мемориальной библиотеки, повернутая входом к проходящей через кампус Сто шестнадцатой улице, но с того времени было построено много новых зданий, совершенно разрушивших классический ордер.
Выпускниками Колумбийского университета было несколько президентов сша, а также множество государственных мужей и крупных бизнесменов. Последнее неудивительно: в негласном соревновании самых престижных американских университетов, так называемой Лиги плюща (Ivy League), считается, что Колумбия готовит людей действия.
Остальные члены Лиги плюща: Браун, Дартмут, Гарвард, Корнелл, Пенсильванский университет, Принстон, Йель
Еще дальше на северо-запад, по диагонали от Колумбийского университета, почти на сто метров возвышается неоготическая Риверсайдская церковь (Riverside Church), возведенная в 1931 году на деньги Джона Рокфеллера – после того как миллионера отстранили от участия в строительстве Святого Иоанна за принадлежность к неправильному течению протестантизма. Такая негибкость дорого обошлась епископальным христианам: Святой Иоанн до сих пор строится, а Риверсайдская церковь, в которой проводят службы баптисты и члены Церкви Христа, давно завершена.
Риверсайдская церковь
490 Riverside Drive, рядом с 122nd St
1 212 870 67 86
www.theriversidechurchny.org
Экскурсии пн-пт 9.00-16.00, вс 12.15
Вход – $10, льготный – $5
Больше всего церковь похожа на классический небоскреб тридцатых годов, со всеми привычными элементами: несколько фойе, лифты, сувенирный магазин. Только вместо гостиницы здесь выгорожено несколько больших залов, а вместо офисов устроены богоугодные заведения: Риверсайдская церковь служит центром большой общины, так что у нее есть своя радиостанция, спортзал, пара лекториев, языковые курсы и детские кружки. С церковной башни открываются отличные виды на кампус Колумбийского университета и Гудзон.
РИВЕРСАЙДСКИЙ ПАРК
С тех пор как Риверсайдский парк (Riverside Park) вдоль Гудзона привели в порядок, он стал одним из самых приятных (а также длинных и узких) мест для отдыха в Нью-Йорке. Теперь вдоль набережной можно прогуливаться, время от времени поедая бутерброды на скамейках, или катиться на велосипеде – начав на самом кончике Манхэттена, в Батарейном парке, и закончив у музея Клойстерс в Инвуде. По эстакаде рядом с парком проходит ржавая эстакада Вестсайдского хайвея, по которому автомобили въезжают и выезжают с Манхэттена, а параллельно ему – тихая улица Риверсайд-драйв, самый желанный адрес для семейных яппи из верхнего среднего класса. Под парком мчатся в Олбани и Монреаль поезда «Амтрака».
Если идти к Гудзону от Линкольн-центра, сначала нужно миновать свежепостроенный Трамп-сити (Trump City) – кошмарные жилые высотки, при упоминании которых ньюйоркцы закатывают глаза и буквально начинают голосить. Тем не менее выйти к набережной надо именно здесь – потому что рядом с Трамп-сити в Гудзон врезается длиннейший пирс, предназначенный исключительно для пешеходов. С самого конца этого облюбованного рыбаками пирса можно посмотреть одновременно на Манхэттен, Нью-Джерси и соединяющий их на севере мост Джорджа Вашингтона.
Напротив Семьдесят девятой улицы на Гудзоне находится Лодочная пристань (79th Street Boat Basin) – главная в этой части города стоянка катеров, моторок и яхт и, пожалуй, единственное место вокруг Манхэттена, где люди всерьез круглый год живут на баржах. Летом здесь можно бесплатно взять байдарку и отправиться махать веслами в гудзонскую стремнину. Когда позволяет погода, рядом с пристанью продает пиво и гамбургеры Boat Basin Cafи, где спортсмены восстанавливают силы перед тем, как совершить бросок обратно в центр города.
Boat Basin Cafи
West 79th St
1 212 496 55 42
www.boatbasincafe.com
Двигаясь вдоль парка на север, обратите внимание на памятники у Риверсайд-драйв – Элеоноре Рузвельт на углу Семьдесят второй улицы, морякам и солдатам, погибшим в Гражданскую войну, на углу Восемьдесят девятой улицы, Жанне д’Арк на углу Девяносто третьей улицы и пожарным на Сотой улице. Этот последний монумент был поставлен в 1913 году, через пять лет после того, как в пожаре на Канал-стрит погиб сам глава нью-йоркских пожарных. Каждый год пожарные и их родственники приходят сюда, чтобы почтить память своих друзей и коллег – теперь в основном тех, кто спасал людей 11 сентября 2001 года. Еще одна интересная скульптура установлена перед домом N331 по Риверсайд-драйв – это японский философ и реформатор XII-XIII веков Шинран Шонин, привезенный сюда из Хиросимы в 1955 году. Поскольку статуя пережила американскую атомную бомбежку, по городу немедленно разнеслась молва, будто она радиоактивна, и целое поколение детей ходило мимо нее бегом и задержав дыхание.
Череда монументов завершается на уровне Сто двадцать второй улицы, где посреди парка торчит внушительный круглый Мавзолей генерала Гранта (Grant’s Tomb) с колоннами, знаменами и мраморными гробами самого генералапрезидента и его генеральши. Правда, торжественность места значительно смягчается поставленными вокруг мемориала скамейками: они волнистые, каменные, с веселенькой разноцветной мозаикой 1973 года, в создании которой приняли участие 2000 человек, в основном местных жителей.
Мавзолей генерала Гранта
Riverside Drive и 122nd St
www.grantstomb.org
СЕНТРАЛ-ПАРК-УЭСТ
К северу от Коламбус-серкл Восьмая авеню превращается в Сентрал-Парк-Уэст (Central Park West), на которой, как и на параллельной ей Пятой авеню с другой стороны парка, стоят заоблачно дорогие жилые дома со швейцарами в ливреях и кабинетами дантистов-миллионеров на первых этажах. Многие улицы между парком и Гудзоном тоже бывают любопытны – ближе к Коламбус-серкл многие из них украшены деревьями и застроены браунстоунами, трех-четырехэтажными городскими особняками. Некоторые браунстоуны в этом районе все еще целиком принадлежат какому-то одному семейству; изучать их хорошо в сумерки, когда можно заглядывать в окна и обнаруживать то книжные полки до самого потолка, то белые стены с абстрактными полотнами.
Одна из улиц, на которую стоит посмотреть обязательно, – Шестьдесят седьмая, дома на которой строились в начале XX века для того, чтобы сдавать их художникам. Почти все эти здания имеют высокие, двух-трехметровые окна, и все они превратились сейчас в обычные жилые кооперативы. Единственный доступный для посетителей адрес – угловой номер 1 прямо напротив парка. Это – Hфtel des Artistes 1918 года постройки, первый этаж которого занимает уютный, дорогой и популярный ресторан Cafи des Artistes, куда, бывало, захаживали посмотреть на тридцать шесть обнаженных нимф Айседора Дункан, Ноэль Кауард, Рудольф Нуреев, Пол Ньюмен и мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия.
Cafи des Artistes
1 West 67th St
1 212 877 35 00 www.cafenyc.com
пн-пт 12.00-15.00, 17.00-00.30, сб 11.00-15.00, 17.00-00.30, вс 10.00-15.00, 17.30-23.00
Самый же интересный дом на Сентрал-Парк-Уэст – «Дакота» (The Dakota), импозантное эклектичное здание Генри Харденберга, которое лишь недавно впервые очистили от столетней копоти. Согласно городской легенде, «Дакотой» его назвали оттого, что после завершения строительства в 1884 году оно казалось таким же далеким, как индейцы племени дакота. Правда это или нет, но на знаменитой фотографии Дж.Джонсона «Катание на коньках в Центральном парке», отпечаток с которой можно приобрести в соседнем Нью-Йоркском историческом обществе, дом действительно выглядит очень одиноким. Именно отсюда в романе Джека Финнея «Меж двух времен» главный герой перемещается в Нью-Йорк XIX века. В этом же доме Роман Поланский снял в 1968 году мистический триллер «Ребенок Розмари» с Миа Фэрроу в главной роли.
Хотя в былые времена в «Дакоте» жили такие люди, как Леонард Бернстайн, Джуди Гарленд и Энни Лейбовиц, для большинства здешних пилигримов номер первый по Семьдесят второй улице – последний адрес Джона Леннона, который был застрелен 8 декабря 1980 года прямо у парадного входа. Вот уже больше двадцати лет вокруг «Дакоты» постоянно шляются хиппи с волосами, фенечками и cd-плеерами. Ровно так же провел тот день убийца Леннона Марк Чэпмен, который ж