Еще каких-нибудь семьдесят лет назад Нью-Йорк начинался для прибывающих из-за океана путешественников не с бетонных джунглей аэропорта JFK, а с узкого мыса Нижнего Манхэттена, форштевнем броненосца, разрезающего Манхэттенскую бухту на Ист-Ривер и Гудзон. Здесь происходила сутолока буксиров Нью-Йоркского порта, здесь ликующие толпы народа встречали «Куин Мэри» и «Куин Элизабет», сюда должен был прибыть «Титаник». Именно поэтому начать прогулки по Нью-Йорку логичнее всего с его южного берега – там, где голландские поселенцы построили в 1624 году маленькую колонию Ост-Индской компании.
Сегодня улочки Нового Амстердама, от которого не осталось ни одного домика, превратились в Финансовый округ, в центре которого ворочают миллиардами брокеры Нью-Йоркской фондовой биржи. Засыпанный резервуар для сточных вод у Фоли-сквер, где воевали в XIX веке банды Нью-Йорка, стал центром городского судопроизводства. Доки, выходящие на Гудзон, тоже засыпали и построили на них многоквартирные дома; причалы на Ист-Ривер стали туристическим центром.
Небоскребы, которые возвышаются в Нижнем Манхэттене, сложно оценить из образованных ими ущелий. Для того чтобы охватить взглядом весь мыс, стоит сесть на стейтен-айлендский паром или морской трамвайчик до острова Эллис, чтобы посмотреть на Финансовый округ с воды, откуда смотрели на приближающийся новый мир иммигранты, построившие этот город и эту страну. И хотя 11 сентября 2001 года Манхэттен лишился двух главных ориентиров, запомните, как силуэт города выглядит сейчас, потому что уже через несколько лет Финансовый округ изменится вновь, получив в наследство от ВТЦ несколько новых башен – в том числе самую высокую в городе.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
Если отправиться от Боулинг-Грин вверх по Бродвею, первым садом, который встретится по пути, будет парк, разбитый вокруг здания мэрии. Парк этот находится в юго-западном углу района, известного как административный центр (Civic center).
Широкие флигели и изящная башенка на верхушке скромной двухэтажной мэрии (City Hall), построенной Маженом и МакКомбом в 1812 году, выглядят для Нью-Йорка довольно неожиданно. Это отражение царившей некоторое время в умах американских архитекторов идеи превратить Нью-Йорк в некое подобие Парижа в Новом Свете. Правда, на парижских роскошествах хотели немного сэкономить: когда здание было завершено, мрамором оказался облицован только южный, обращенный к городу, фасад.
В том же парке, что и мэрия, на Чэмберс-стрит (Chambers Street), стоит Твидов суд (Tweed Courthouse), возвести который в шестидесятые годы XIX века стоило налогоплательщикам 12 миллионов долларов – не потому, что кирпичи были золотые, а потому что 10 миллионов осели в кармане председателя ЦК Демократической партии Уильяма Твида. За несколько лет усердных занятий политикой Твид и его соратники украли невероятное количество денег, но в итоге были разоблачены. После неудачного побега в Испанию Твид умер в тюрьме Ладлоу-стрит, которую сам же до этого и построил.
По другую сторону Бродвея стоят еще два любопытных здания. Во-первых, это сооруженная в 1766 году архитектором МакБином церковь Святого Павла (Saint Paul’s Chapel), которую считают самой старой из ныне существующих в Нью-Йорке. Помимо своего возраста церковь эта известна еще двумя обстоятельствами: именно сюда Джордж Вашингтон отправился молиться 30 апреля 1789 года, после того как он был провозглашен первым президентом сша, и те два года, что Нью-Йорк был столицей государства, делал это регулярно. Кроме того, эта церковь, ближайшая к эпицентру трагедии 11 сентября 2001 года, стала сначала местом психологической помощи работавшим на расчистке завалов, а потом – основным местом поминовения погибших.
Посещение церкви Святого Павла
www.saintpaulschapel.org
пн-сб 10.00-18.00, вс 10.00-16.00
Второе здание – 57-этажный неоготический небоскреб Вулворт (Woolworth Building), с честью носивший с 1913 по 1930 год титул самого высокого здания в мире и заработавший прозвище «Храма розничной торговли». До недавнего времени этот храм с фантастической красоты лобби принадлежал торговой империи, владевшей сетью дешевых универмагов, но в 1998 году «Вулворты» закрылись, а здание было продано риелторской компании Witkoff Group за 155 миллионов долларов.
К северо-востоку от мэрии, в створе Чэмберс-стрит (Chambers Street), возвышается 25-этажное Муниципальное здание (Municipal Building) 1914 года – первый небоскреб, построенный архитектурным бюро McKim, Mead amp; White. Поразительное сходство этого дворца, увенчанного шестиметровой позолоченной статуей Гражданской славы в дамском обличии, с московскими высотками неслучайно: сталинские архитекторы черпали вдохновение именно в Нью-Йорке. Сейчас в Муниципальном здании находится много городских служб – в частности, здесь можно пожениться или получить справку в архиве.
Арка в Муниципальном здании ведет к небольшой зеленой площади перед штаб-квартирой нью-йоркской полиции – мрачным кубом 1973 года постройки с абстрактной красной скульптурой недалеко от входа. Если свернуть от арки налево, попадаешь к основному скоплению зданий Административного центра – на пустынную бюрократическую Фоли-сквер (Foley Square), где в конце XVIII находился резервуар для сточных вод, а потом выросли притоны Пяти углов. Коринфская колоннада и лестница, над которыми возвышается 32-этажная башня с пирамидальной верхушкой, принадлежат Государственному суду Соединенных Штатов (us Courthouse, 1936). Массивное здание, портик которого похож на фасад Большого театра, – сооруженный в 1933 году Нью-Йоркский окружной суд (New York County Courthouse); здесь Сидни Люмет снял в 1957 году фильм «Двенадцать разгневанных мужчин».
Самое интересное сооружение, однако, находится чуть дальше по Сентер-стрит (Center Street) – это вавилонского вида зиккурат в стиле ар-деко, внутри которого располагается Окружной уголовный суд (Criminal Courts Building). Это последнее здание имеет смысл исследовать изнутри: прийти днем, зайти в зал суда, сесть на скамейку и несколько часов подряд смотреть, как совершается в Америке судопроизводство. Дела рассматриваются одно за другим почти без перерыва: сутенеры, торговцы наркотиками, проститутки, мелкие жулики и грабители угрюмо молчат, а выступают в основном адвокаты. Сильные ощущения от знакомства с мрачным подбрюшьем Нью-Йорка гарантированы.
Посещение заседаний Окружного уголовного суда
100 Center St
www.courts.state.ny.us
пн-пт 9.00-17.00
БАТАРЕЙНЫЙ ГОРОД И БАТАРЕЙНЫЙ ПАРК
История Батарейного города, или Бэттери-парк-сити (Battery Park City), во многом повторяет случай с Морским портом Южной улицы – еще 30 лет назад гулять там было решительно негде: ощетинившийся пирсами берег со второй половины XIX века был застроен газовыми заводами, а в XX веке его окончательно отсекла от всего остального города проложенная по кромке острова скоростная магистраль, которая ныряет под землю только у Батарейного парка. В начале восьмидесятых выходящие на Гудзон пирсы ниже Харрисон-стрит (Harrison Street) засыпали землей, на их месте устроили престижный жилой квартал, а вокруг него проложили эспланаду с фонарями и густыми липами, по которой очень приятно прогуливаться, глядя на огни Нью-Джерси. Туристы тут же приметили, что здесь, фотографируясь, можно вытянуть ладонь так, чтобы на снимке в руке у них оказалась статуя Свободы, а китайцы – что с эспланады очень удобно ловить рыбу, так что сегодня рыбаков тут чуть ли не больше, чем туристов. Встретить жителей Батарейного города куда сложнее – многие из них слишком известны, для того чтобы позволить себе вот так запросто гулять вдоль реки.
По эспланаде можно дойти до Музея еврейской истории (The Museum of Jewish Heritage) и Мемориала холокоста. Музей не только содержит массу любопытных экспонатов – привезенный из России «Зингер», «Планъ города Одессы», набор медицинских банок и прочие мелочи иммигрантского быта, – но и сделан по всем правилам мультимедийного информационного центра: повсюду из телевизоров и скрытых динамиков звучат голоса тех самых иммигрантов, которые рассказывают о жизни в Европе, о холокосте, о переезде в Америку, о Шестидневной войне.
Музей еврейской истории
36 Battery Pl
1 646 437 42 00
www.mjhnyc.org
пн-вт, чт, вс 10.00-17.45, ср 10.00-20.00, пт 10.00-17.00
Вход – $10, для студентов – $5 (ср 16.00-20.00 вход свободный)
Через дорогу от музея торчит высокое некрасивое здание отеля Ritz-Carlton, из которого, однако, открываются первоклассные виды – не только для постояльцев, но и для всех посетителей бара на 14-м этаже. Сюда же недавно въехал Музей небоскребов (The Skycraper Museum) – небольшое и в целом скучноватое учреждение, в котором, однако, есть альбом 1922 года с фотографиями строительства Эмпайр-стейт-билдинг и большой рейтинг небоскребов, составленный на основе опроса ста известных и не чуждых архитектуре граждан (на первом месте – Крайслер-билдинг, на втором – Сигрэм-билдинг, третье делят Вулворт-билдинг и «Утюг»).
Музей небоскребов
39 Battery Pl
1 212 968 19 61
www.skyscraper.org
ср-вс 12.00-18.00
Вход – $5, для студентов – $2,50
Практически сразу за «Ритцем» начинается Батарейный парк (Battery Park). Главное его сооружение – круглый форт Клинтон (Castle Clinton), который иногда превращается в выставочный зал, а иногда – в театральную площадку. Однако название свое парк получил не от этого форта, сооруженного в 1807-1811 годах на маленьком прибрежном островке тем же МакКомбом, что строил мэрию, а от артиллерийской батареи, которую англичане установили в 1699 году на скалистом обрывистом берегу, совпадавшем в то время с нынешними улицами Перл-стрит и Стейт-стрит. Батарея так ни разу не выстрелила.